Главная / Заработная плата

Схема постройки сарая. Каркасный сарай своими руками – порядок на участке

Хозблок - отличный вариант для дачи, так как является небольшим по размерам строением из блоков, в которых находятся необходимые помещения, такие как туалет и ванна. Они способствуют созданию приемлемых условий для отдыха и работы на даче или в другом месте без подходящих условий. За последние десятилетия было разработано множество вариантов чертежей каркаса, по которым можно собрать хозблок своими руками.

Подробный проект хозблока с барбекю

Чтобы сделать подходящий для вас выбор, ознакомьтесь со всеми вариантами схем, а также подсчитайте все затраты на строительство, которые помогут избавиться от проблем с проектом в будущем.

Существует несколько основных видов бытовок, планировку которых вы можете использовать. Каждый из них отличается разными размерами и видом помещений. Если говорить о дачных участках, то самыми необходимыми являются помещения личной гигиены. Поэтому, выбирая проект хозблока, убедитесь в наличии душевой и туалетного помещения, которые предоставят вам необходимый минимум комфорта.

Если ваш участок располагает значительным пространством для ведения сельскохозяйственной деятельности, то стоит подумать о плане расположения помещения, в котором будет храниться инвентарь огородно-садового типа.

Планировка хозблока 4,5 на 2,5 метра с мастерской

Проходя по рынку и посмотрев цены на бытовки, сразу хочется сделать ее самому и не покупать. Для начала нужно на листке бумаги сделать все необходимые замеры, создать чертеж, подходящий для вашего проекта. Есть вариант с открытой верандой и закрытой.

Сам хозблок собой представляет . Обычно в таких подсобках фундамента как такового нет, а для основания используют бетонные блоки размерами 20 на 40 на 20. Кроме того, необходимо использование тротуарной плитки размерами 50 на 50.

Для того чтобы крепко установить плитку, необходимо использовать для основы песок и гравий на который будет укладываться фундамент. Основными креплениями для пластин, из которых состоят стены домика, используются деревянные бруски. Для утепления низа вашей бытовки лучше использовать брусья как основание для пола.

Панировка хозблока с гаражом, летней кухней и санузлом

Кроме того, хозблок нуждается в защите от ветра и влаги, о которых нужно подумать при планировке вашей бытовки. Стандартные стены состоят из каркасных строений по 150 сантиметров каждая. Снаружи обычно обшивается при помощи ОСБ материала. Существует специально размеченные ОСБ плитки, которые не нуждаются в дополнительной нарезке.

Для того чтобы ваше строение было максимально защищено, используется ветрозащита и влагозащита, а также минеральная вата.

Все это устанавливается изнутри и положительно влияет на срок службы строения на дачных участках. Установить кровлю самостоятельно не представляет каких-либо трудностей, и со всей работой можно в принципе справиться одному. Проводить все работы лучше будет в вечернее время, так как тогда намного меньше температура, и сам процесс монтажа проходит легче.

Обусловлено это тем, что не требуется большого количества материала, нужно просто добавить в ваш хозблок конструкцию из обычного шифера, специальной металлочерепицы и поликарбоната сотового.

Все современные дачные хозблоки проектируются по принципу модуля, что позволяет очень легко изменить это строение под нужды, которые будут возникать после его возведения. К примеру, если вы хотите дольше находиться в вашем дачном домике, осенью или весной проводить там время, то к такому строению можно построить дровник, и это не займет много средств и времени.
Если вы планируете использовать такое строение круглый год, то можно при планировке подумать о наличии печки, которая поможет обогреться, приготовить еду или просушить одежду при необходимости. В таких бытовках нет нужды делать очаг из кирпича или другого крепкого материала, поскольку строение само по себе маленькое по площади и для него будет достаточно небольшой канадской печи. Именно такой способ обогрева требует минимум топливных материалов и в то же время может нагреть за несколько минут все помещения.

Каркасный сарай с односкатной крышей, да еще и выполненный своими руками является незаменимой постройкой на любом дачном участке. Как правило, дачники задумываются об этом когда уже просто некуда складировать бесчисленное количество банок для закаток или инструментов в доме стало чересчур много. Но построить сарай с односкатной крышей стоит и не только ради этого, ведь найдется масса применений этой простой незамысловатой и дешевой конструкции. А о том, как его соорудить и какие материалы при этом использовать я вам расскажу в данной статье.

Деревянный каркас. Преимущества и отрицательные стороны

Использование древесины в качестве основного материала для строительства каркаса сарая в основном связано с положительными моментами.

Практически любой строительный магазин позволит вам приобрести необходимые детали для сборки деревянного каркаса
При определенных мерах защиты дерево является долговечным материалом, поэтому и сооружение из него прослужит довольно долгое время. Но с учетом соблюдения всех правил строительства и нормативных документов
Процесс монтажа занимает очень малый период времени. Весь процесс возведения с нуля занимает примерно неделю. При этом совершаются такие работы как: заливка фундамента, сборка отдельных элементов в связанную конструкцию, обшивка стен, монтаж окон и дверей, укладка кровельного покрытия
В случае нахождении на плоскости материала каких-либо неровностей их можно без проблем убрать своими силами при помощи того же рубанка или наждачной бумаги
При наличии у сарая одного ската отпадает необходимость в устройстве сложной стропильной системы
Если необходимо перенести сооружение, то его без проблем можно пересобрать в другом удобном месте, конечно если под вашей временной постройкой отсутствует фундамент и при ее создании использовались легкие материалы
Каркас позволяет существенно экономить на материалах. Например, если сравнить его с кирпичным сооружением, то затраты на создание второго будут во много раз больше нежели в первом случае

Не стоит верить слухам о том, что древесина является недолговечным и ненадежным продуктом. При применении некоторых видов защиты (обработка дерева составами) можно достигнуть вполне достойного срока эксплуатации в несколько десятилетий. Но даже без обработки такой материал благодаря своей дешевизне и быстроте сборки является удачным выбором.

Древесина является природным материалом, а, следовательно, ей присущи следующие недостатки:

Данный материал обладает слабой защитой к высоким температурам и является легковоспламеняемым
На отдельных элементах каркаса могут возникнуть повреждения в виде гнили. Так же разрушение может производиться мелкими насекомыми. Именно поэтому производят пропитку материала антисептиками или наносят защитный слой краски
Деревянные изделия изменяют свои размеры в зависимости от влажности воздуха, температуры и других действующих на них условий, что может повлечь за собой разрушение конструкции при значительных нагрузках сверху

Когда я описывал положительные качества каркасной конструкции я сказал, что одного ската в качестве кровли будет достаточно, посему наверно вас заинтересовал вопрос «как сделать односкатную крышу на сарае». И чтобы в этом разобраться вам стоит прочесть данную статью целиком.

Подготовительные работы перед строительством. Чертежи, размеры

Перед любой работой в строительстве должна производиться подготовка. Поэтому в самом начале нужно учесть некоторые нюансы.

Даже если вы сделаете из вашего сарая произведение архитектурного искусства, то он все равно будет считаться хозяйственной постройкой, не особо вписывающейся в общую картину вашего дворика, поэтому ее постройку целесообразно произвести на заднем дворе
Доступ к нему должен находиться в свободном доступе, а не завален всяким хламом. Ведь при необходимости переноса габаритных объектов в хранилище, нужно будет выполнять дополнительную работу по разбору этого хлама
Воспользуйтесь специальными сваями или высокими блоками, дабы расположить постройку на возвышенности. Это защитит деревянные элементы от чрезмерного воздействия влаги, что увеличит срок эксплуатации. А также не позволит металлическим деталям, хранящимся внутри коррозировать без причины
Чертеж сарая с односкатной крышей должен быть составлен максимально рационально, дабы в будущем не пришлось оборудовать к нему дополнительные пристройки. Продумайте в каких целях будет применена эта площадь. Например, можно создать строение, в котором будет два помещения. В одном вы можете хранить инвентарь, а в другом держать кур или гусей
В месте будущей постройки земельный покров стоит максимально разровнять

Как правило, жильцы дачных домиков отдают предпочтение нескольким помещением. Оно и понятно, ведь разделение на секции может рационально распределить свободные квадратные метры. Габариты строения берутся чисто из индивидуальных потребностей хозяев, но сарай 3х6 с односкатной крышей считается эталоном.

Подбор материалов и расчет их потребности

Каркасный сарай с односкатной крышей потребует очень малых затрат строительных материалов, но даже их следует приобрести с умом.

Для возведения самого каркаса сарая могут потребоваться следующие материалы:

Шесть брусьев по 6м с сечением 10х10 см и восемь штук по 3 м сечения 10х10 см сгодятся в процессе нижней и верхней обвязки соответственно. При покупке пиломатериалов всегда спрашивайте у продавца влажность продукта, важно, чтобы это значение не превышало 22%
В качестве настила на пол подойдут доски 40х150 мм. Их количество стоит посчитать самому, но на сарай с односкатной крышей размерами 3х6 м уедет примерно 20 штук
Вертикальные опоры сечением 10х10 см в количестве 12 шт. Их длина должна составлять минимум 2,5 м. Как правило, такой же брус используется при создании дверной коробки

Любой важный деревянный элемент не должен содержать в себе сучков, даже малых трещин, участков подверженных гниению или отверстий от жуков-вредителей.

Задать необходимый уклон кровли можно только двумя методами. На первый вам понадобится 4-6 брусков с сечением 10х10 и длиной по 50 см каждый. В планы второго метода не входит приобретение дополнительных материалов. Достаточно длину одних опор сделать меньшей по отношению к другой.

Обрешетка нуждается в досках сечением 22х100 мм. Количество будет составлять примерно 18 штук. Если вы не хотите класть на их поверхность тяжелые кровельные материалы, то можно взять меньше
Если вас не интересует эстетический вид помещения изнутри, то в качестве потолка вполне сгодится многослойная фанера, например, ДСП или ДВП
Какие же деревянные каркасы без гвоздей? Конечно, без них не обойтись. Особенно важно их правильное использование при стыковке брусьев в углах с применением метода «в лапу». А если используется техника «в полдерева», то стоит приобрести несколько металлических уголков или планок

ВАЖНО: Крепление досок должно производиться так, чтобы гвоздь проходил насквозь и впивался в другую. Только так можно достичь более крепкого соединения.

Помимо гвоздей вам пригодятся саморезы и шурупы, а еще Г-образные пластины
При необходимости утепления стен сарая вам понадобится теплоизоляция, гидроизоляция и пароизоляция

Полный разбор технологии строительства сарая с одним скатом

После расчетов наступает практическая работа, в которой все по-другому. И начнем мы естественно с фундамента.

Фундамент. Выбор лучшего

Практически для всех зданий фундамент является одной из важнейших элементов. В качестве него для каркасных типов сарая подойдет ленточный, столбчатый или просто деревянный.

Ленточный

Для обеспечения максимальной защиты деревянных элементов используют ленточный фундамент. Для его создания вам потребуется соорудить цоколь из бетона, высота которого составляет 40-50см. При это важно принять факт, что данный тип фундамента не подойдет в осадочном грунте. Для него подходят лишь винтовые сваи.

В качестве начальных работ по устройству ленточного фундамента следует обзавестись траншеей по обозначенному периметру. Ее глубина должна составлять 40 см и иметь ширину 0,4м. После отрывки необходимо засыпать дно траншеи песочной подушкой, она будет занимать 10см объема. Поверх песочной подушки в обязательном порядке должен быть уложен гидроизоляционный слой, дабы не позволить бетону в его жидком состоянии просачиваться в песок.

После такой работы производится сборка, как правило, деревянной опалубки, хотя существует еще металлическая. Ее часть должна быть выше уровня земли и составлять высоту цоколя. Для связки отдельных элементов опалубки в одну систему используют различные хомуты и распорки, а на верхнюю часть закрепляются подпорки. Это позволяет всей конструкции держать свою форму даже при высоком давлении изнутри. Нижний слой бетонных элементов, как правило, армируются, именно поэтому арматура укладывается прямо на слой гидроизоляции. Сечение прутьев металла должно составлять 10-12мм и быть в виде своеобразной сетки.

Заполнение пространства между щитами опалубки производятся бетоном марок М200 или М250.

Не стоит разделять процесс заливки бетона на несколько дней - это может повлечь за собой образование трещин по всему объему фундамента. По этой же причине не стоит производить данные работы в дождливую или сильно жаркую погоду.

Щиты опалубки должны фиксировать массу бетона до полного его затвердевания. Пик его прочности приходится на 28е сутки, но, сколько именно ждать, решать только вам. Скажу одно, что уже на третьи сутки прочностные характеристики бетона составляют 50%. Поэтому если вы хотите максимально качественное основание, то целесообразно подождать максимально возможный период.

Если ваше строение точно нельзя отнести к большим, то вам вполне подойдет мелко заглубленный ленточный фундамент.

Деревянный

В качестве такого фундамента активно используются бревна лиственницы. Их диаметр должен составлять около 30см, а поверхность нуждается в обработке битумом 2-3 раза.

Для монтажа деревянного фундамента вырываются лунки до 150см в глубину и шириной больше бревна на 10см. Дно такого углубления засыпается песком на 10см, образуя необходимую подушку. Битум выступает в роли гидроизоляционного материала. Им обрабатывают бревна 1,5 метра бревна, которому предстоит погрузиться в землю.

После того, как бревно опускается в лунку, производят засыпку пустот углубления. Дабы задать грунту максимально возможное уплотнение его поливают и утрамбовывают. А некоторые заливают эту пустоту бетоном.

Деревянные сваи вполне могут стать доступным решением проблем устройства фундаментов в любых грунтах.

Столбчатый

Под каркасный тип строений, как правило, используют столбчатый тип фундаментов. Для качественной работы на грунте создается его разметка при помощи колышков и шнура. По размеченному периметру и в углах вырываются лунки 30-40см в глубину.

Не стоит производить работы разметки на глаз, используйте капроновую нитку, если у вас нет шнура. Благодаря этому вы исключите возможность ошибки.

При выкапывании лунки советую сделать ее более 70см, что будет являться уровнем ниже слоя промерзания. Дно, как обычно, укладывается песочная подушка, но уже ее высота составляет 15см в утрамбованном состоянии. Для большей уверенности я совету уложить поверх некоторый слой мелкого гравия, где-то 10см будет достаточно. После данных действий укладывается столбики кирпича, а в качестве раствора используют цементную смесь. Под небольшие строение вполне подойдет кладка из 4х кирпичей, а если оно является большим, то стоит использовать их побольше.

Любая кирпичная кладка должна быть обработана гидроизоляционными продуктами.

ВАЖНО: При создании столбиков из кирпичей используйте строительный уровень, дабы все они лежали в одной плоскости. Это обеспечит сильную устойчивость сооружения.

Пустота, которая остается между землей и столбиком засыпается грунтом, а лучше использовать песок или залить раствором. Пустотные бетонные блоки являются достойной заменой столбчатому фундаменту. Их размеры, как правило, 40х20х20см. Но при монтаже такого элемента пустоты в нем стоит заполнить раствором.

Каркас постройки

Когда вы определились с выбором фундамента и выполнили его заливку по технологии, то можно приступать к возведению самого каркаса.

Предположим, что ваш выбор пал на столбчатый вид фундамента.

В самом начале работ, не забудьте изолировать камень от дерева. Для этого стоит положить несколько слоев рубероида на каждый столбик. Это защитит нижнюю часть деревянного каркаса от воздействия на нее излишней влаги, которая будет собираться в кирпиче.

После устройства гидроизоляционного слоя можно приступать к обвязке снизу. Обвязка производится брусом 10х10см, а балки и лаги монтируют из бруса 5х10см. Кстати, их шаг больше чем 60см использовать недопустимо.

Все соединения производятся методом «в пол дерева», а в качестве крепежей используют обычные гвозди.

Вертикальные элементы создаются из бруса 10х10см, крепеж происходит на Г-образные элементы металла, гвозди или обычные саморезы. Расстояние между такими стойками не должно превышать 1,5м. Для придания дополнительной устойчивости устраиваются дополнительные балки по диагонали с размерами 4х10см.

ВАЖНО: Если соединение при использовании гвоздей или саморезов все равно выглядит хлипким, то его стоит усилить металлическими уголками.

В строительстве хозяйственных построек широко практикуют использование каркасов не из дерева, а из металлических труб.

Благодаря профилированным металлическим деталям положительные качества каркаса выглядят более заманчиво. Посудите сами.

Металлические материалы в процессе строительства не принесут лишних отходов, которые будут засорять ваш дворик
Сборка и демонтаж такого сооружения отнимает минимум времени
Если возникла необходимость в транспортировке, то это легко можно сделать своими силами без задействования кранов и грузовых машин
Так как в каркасе используются исключительно металлические детали, то отпадает необходимость в возведении фундамента. А в качестве него сгодится обычный гравий, насыпанный на ровное основание
Нагрузка от снежного покрова на крыше и сильных порывов ветра легко переносится за счет использования усиливающей арматуры
Профилированные трубы имеют богатый выбор цветовых гамм, следовательно, можно создать красочную постройку
Конструкция является очень практичной, ведь ее элементы не подвержены гниению, а от коррозии может защитить на долгое время всего лишь одна покраска

Более прочные трубы подбираются исходя из того, если на постройку в течении срока эксплуатации будут действовать повышенные нагрузки. Тогда нижнюю обвязку стоит выполнить из труб со стенками 8 мм с диаметром 100 мм. В качестве элементов усиления часто применяется профиль с сечением 6х6 см.

Значительное внимание отдайте настилу лаг в качестве чернового пола. Их шаг не должен превышать 60см. Крепление на нижнюю обвязку производится благодаря сварочному аппарату.

После всех этих работ можно приступать к перекрытию этажа. Оно представляет собой профильный каркас. Так же на этом этапе будут монтироваться балки, а в конце идет обшивка.

Стропильная система будет являться заключительной частью при возведении каркаса из профилированных труб. Она может находиться как отдельно от всей системы, так и быть слита с ней. В качестве несущей детали, как правило, применяют швеллер большого сечения, к которому крепеж всех элементов и будет производиться.

После всех соединительных работ, можно приступать к отделке.

Строение пола и стен

После сборки каркаса, нужно создать основание, по которому мы сможем без проблем передвигаться. В данном случае у нас будет выполнять эту функцию черновой пол. В качестве элементов строительства для него берутся плиты OSBили листы обычной фанеры толщиной до 15мм. После установки фанеры на пол стоит позаботиться о слое гидроизоляции, а затем уже монтировать чистовой пол.

Качественный пол можно выполнить из шпунтованной доски. Благодаря своим углублениям по краям и специальным выступам, произвести сборку «встык» можно за очень короткий временной период. Древесина, как правило, выбирается из хвойных пород, дабы смола, находящаяся в ее структуре, не давала возможности просачиваться влаге. В целом данный процесс очень схож с устройством ламината.

Качественная стыковка досок создается благодаря различным выступам по краям деталей.

Если вы завершили работу с монтажными работами по полу, то можно приступать к возведению стен . Кстати, дабы придать каркасу дополнительные прочностные характеристики в него врезаются временные или постоянные укосы. Укрепление стоек данным методом стоит производить только в местах повышенных нагрузок.

Использование укосин должно производиться в обязательном порядке, если каркас не будет обшиваться фанерой. Стоит отметить, что плиточная обшивка примерно в 5 раз эффективнее укосин, но если же вы все-таки не собираетесь использовать фанеру, то в качестве укосов можно взять доски сечением 50х100мм или 25х100. Их длина обязана быть на 30см больше самих стен. Понятно, что постоянные укосины устраиваются навсегда, а вот временные должны использоваться до момента устройства верхних лаг, затем фиксирование положения стен при их помощи не имеет смысла.

Перед началом устройства укосов стоит позаботиться о выравнивании всех стен и углов. Для этого удобнее всего пользоваться лазерным уровням, но при его отсутствии можно воспользоваться и пузырьковым. Шаг устройства укосин, как правило, составляет 1,2 – 1,5м. Применение их в качестве рычага поможет исправить некоторые дефекты конструкции.

Правильный монтаж укосов важная составляющая всего процесса сбора каркаса, поэтому стоит учесть некоторые правила.

Угол при монтаже укосин должен составлять 45 о (это значение считается идеальным для придания максимальной жесткости). В дверных и оконных проемах данное значение допускается завышать до 60 о
Полые по строению укосины допускается использовать лишь при сооружении небольших конструкций
Щели и зазоры недопустимы
Для укосов необходимо создавать некоторые пазы в вертикальных элементах при работе по нижней и верхней обвязке. Параметр паза задается от толщины элемента, а в металлических конструкциях они устраиваются на глубину профиля стойки
Все стыки углов стоит производить в лапу или в пол дерева. При технике «в пол дерева» пропилов 50х50мм будет достаточно, только не пересекайте середину элемента. При крепеже в лапу создаются такие же пропилы, разве что под углом. Для более качественного соединения данные места обрабатываются стамеской

Для придания большей надежности все соединения фиксируются при помощи металлических уголков или гвоздей.

Стеновые утеплители

Утепление стен каркаса будет являться целесообразным занятием при условии содержания в сарае живности, дабы не загубить их в сильные морозы. В качестве утеплительных материалов часто применяют:

Минеральную вату
Пеноплекс
Плиты из стекловаты

Минеральная вата

Обшивку стен постройки минеральной ватой должна производиться по всем нормативным документам строительства. Плиты утеплителя должны иметь вид как при устройстве кровель, т.е. сделаны в виде пирога. Для этого минеральную вату заворачивают с двух сторон пароизоляционным материалом. Это позволит утеплителю избавляться от избытка влаги, ведь ее нахождение в данных слоях приводит к уменьшению полезных свойств продукта.

Важным моментом в устройстве минеральной ваты является создание вентиляционных ходов в слое пирога. Для этого деревянная обшивка укладывается перпендикулярно плитам. Она собирается из досок 20х40мм. Система из таких элементов будет свободно пропускать воздух, а также отлично держать внутреннюю отделку.

Пеноплекс

Толщина данного материала подбирается от 6см. Монтаж пеноплекса начинается с устройства гидроизоляционного слоя за обрешеткой. Шаг элементов обрешетки должен составлять 60см. В качестве крепежей не используют привычные гвозди или саморезы. Здесь уместно применять полиуретановый клей, но конечно можно использовать и анкера. Монтажная пена будет выступать в роли дополнительного фиксатора на стыках плит.

После высыхания клея производится обшивка пароизоляционным слоем. В качестве него, как правило, используют полиэтиленовую пленку в виде фольги, а сверху наносят отделочный слой.

Стекловата

Устройство ничем не отличается от минеральных плит. Но при ее укладке стоит позаботиться о средствах индивидуальной защиты. Приобретите респиратор и хорошие перчатки, открытые участки тела должна защищать плотная одежда, а глаза – специальные очки.

Заключение

Возводить сарай из блоков с односкатной крышей можно точно по описанной методике. Сначала подбирается место и тип фундамента, а затем приступают непосредственно к строительству. Блочное здание будет обладать толстыми стенами, следовательно, их утепление можно не производить, но это сугубо индивидуально и исходит от назначения пространства.

В интернете полно строительных сайтов где тематика «строим сарай с односкатной крышей» является основной, но вы не найдете на них ничего нового, поэтому предлагаю вам более интересный источник информации – видео.

Первым делом необходимо подготовить фундамент. Проще всего , как мы уже писали ранее. При строительстве этого сарая был подготовлен бетонный фундамент. Для фундамента сделаны скаважины глубиной 800мм диаметром 200 мм. Для опалубки использовался скрученный рубероид, который выступал на 500мм выше уровня земли. Из трех прутьев была сварена арматура. Последний этап фундамента — бетонирование. Пользуйтесь гидроуровнем, чтобы фундамент был ровным. А вот и готовый фундамент:

Каркас сарая из бруса

Для каркаса был взят брус 100х100 мм. Чтобы каркас был надёжным и не шатался, необходима ферма. Ферма (от лат. firmus — прочный) позволяет сохранять геометрические формы сарая. В качестве фермы использована доска 100×50 мм (на фото доски тёмного цвета — это и есть ферма).

Крыша сарая 6×3м

Следующий этап — это обрешетка крыши сарая. Я использовал необрезную доску 100х25 мм. В качестве покрытия были выбраны листы гофры. Были куплены листы 2500 мм. Поскольку такая длина нам не нужна, листы обрезались по 2000 мм. Остатки обрезанных листов впоследствии были использованы, чтобы закрыть фундамент сарая (см. последнее фото).

Для конька и отливов использовались разрезанные прямые листы железа и согнуты нужным образом. Листы крепятся внахлёст (15-20 сантиметров) на саморезы.

Последние шаги

Наружные грани бруса и нижняя обвязка сарая были пропитаны отработкой для защиты древесины от гниения. Каркас сарая был обит доской 150х25 с небольшим нахлёстом (примерно 20мм).

Следующий шаг — покраска. Была использована пропитка орехового цвета. Первый слой наносил кистью, затем еще два слоя краскопультом. Что получилось, можете посмотреть сами:

На пол сарая была уложена доска 40х100. Низ сарая, как я уже писал выше, был заделан остатками гофры.

Из остатков доски 100х25 была изготовлена дверь. Установил дверь, покрасил и вставил окна. Вот что получилось в итоге:

Осталось доделать ступеньки и готово! Работал в одиночку и только по выходным. Опыта строительства не было. В итоге постройка сарая 6×3 своими силами заняла два с половиной месяца. Оглядываясь назад, скажу, что было сделано не так:

На крышу лучше взять — было бы гораздо проще, чем возиться с листами гофры;
Крышу тоже проще сделать односкатную. Хотя двухскатная красивее смотрится;
Отливы решил не покупать, а сделал самостоятельно. По неопытности отливы вышли высокие, можно было был уменьшить их еще сантиметров на 5.

Смета на строительство сарая 6×3

Чтобы было представление, сколько будет стоить постройка сарая своими руками, подбил вот такую смету:

Цемент — 1500 руб;
Рубероид — 530 руб (2 рулона);
Гвозди — 1500 руб;
Брус 100x100x6000 мм — 6750 руб (18 штук);
Брус 100х50х6000 мм — 2200 руб (12 штук);
Черновая доска 25х100х6000 мм — 2860 руб (45 штук);
Доска 25х150х6000 мм — 12500 руб (90 штук);
Доска 40х100х6000 мм — 5000 руб (33 штуки);
Листы гофры 2500мм — 7000 руб (14 штук);
Листы железа 2500мм — 3000 руб (6 штук);
Ореховая пропитка — 2800 руб;
Белая краска — 700 руб;
Замок дверной — 220 руб;
Дверные петли — 180 руб.

ИТОГО: 46 740 рублей. Не считал окна, поскольку они у меня уже были. Если добавить, например, ПВХ-окна, сарай получится тысяч под пятьдесят.

Планируя строительство частного дома или дачи, важно предусмотреть в проекте наличие такой важной постройки, как сарай. Во время возведения жилья хозяйственный блок послужит хорошим укрытием для инвентаря, а по окончанию всех работ сможет выполнить роль кладовой или курятника или станет надежным местом для хранения дров. Используя различные строительные материалы и оригинальные проекты, такую конструкцию вполне реально установить на земельном участке своими руками.

Особенности

Дачная жизнь начинается не только с благоустройства жилых помещений, но и приусадебного участка. Поэтому, чтобы обеспечить удобное размещение вещей и содержать территорию в чистоте, понадобится садовый сарай. Перед тем как построить такую бытовку, дачник должен определиться с тем, какие функции она будет выполнять. Если планируется сарай для дачи, в котором только разместятся инструменты и садовый инвентарь, то можно воздвигнуть простое строение без фундамента с окнами и хорошей крышей. В том же случае, когда хозяева хотят хранить в нем сено, заготовленные на зиму овощи и фрукты, транспортные средства и содержать птицу, то понадобится более прочная конструкция.

Так как сарай будет выступать отдельной постройкой на участке, то его придется зарегистрировать, предварительно подготовив все необходимые документы.

Для строительства хозяйственных блоков закон предусматривает специальные нормативы, поэтому их нельзя возводить без получения разрешений от санитарно-эпидемиологических служб. Кроме этого, стоит учесть, что капитальные сооружения могут затенять грядки на соседнем участке, что приведет к конфликтным ситуациям. Чтобы этого избежать, нужно соблюдать нормы размещения сарая, по которым расстояние от его границ до проезда и границ со стороны улицы должно составлять не менее 5 м. Что же касается расстояний внутри участка, то хозяйственные строения можно устанавливать от домов не менее чем 3 м, других построек – от 1 м, и от деревьев – на 4 м.

Законодательство также гласит, что каждый владелец земельного участка не может ущемлять права соседей. Поэтому размещение сарая следует планировать таким образом, чтобы он никаким образом не мешал другим дачникам. Блоки без содержания птиц и животных рекомендуется устанавливать по бытовым и санитарным нормам на расстоянии 6 м от смежных территорий. До того как регистрировать сарай, нужно также получить разрешение от противопожарных служб. Для этого представители МЧС выедут на место и сделают оценку план-схемы и сделают заключение технической характеристики объекта.

После того как вся документация будет в порядке, можно смело приступать к строительству и обустройству сарая.

Проектирование

Любое строительство начинается с проектирования, не является исключением и установка хозяйственного блока. Как правило, на дачах бытовка используется не только для хранения инструментов и вещей, но и служит отдельным помещением для душа и санузла. Поэтому в зависимости от предназначения сарая, владельцам необходимо предусмотреть в будущем строении монтаж окон и дверей. Самым простым считается проект конструкций из досок со сборкой, но существует также множество вариантов с применением других строительных материалов. Перед тем как составить чертежи сарая, следует определиться с его размерами и местом расположения.

Важно также учесть то, будет постройка капитальной или временной, что поможет в дальнейшем избежать всевозможных достроек. На участках средней площади обычно выбирают проекты сараев размером 2×3 м и высотой 2.4 м.

Экономным вариантом для строительства считаются конструкции из досок, они устанавливаются в течение недели и легко подлежат демонтажу. Если же планируется постоянный хозяйственный блок, то лучше всего отдавать предпочтение постройкам из кирпича. Они прочны, долговечны, но их строительство обходится дорого.

Кроме этого, на этапе проектирования нужно решить вопрос с закладкой фундамента. Отсутствие основания может привести быстрому гниению полов, из-за чего срок эксплуатации сарая снизится. Если же по проекту под сараем будет размещен погреб, то фундамент нужно обязательно устанавливать. Для этого составляется чертеж основного и подземного строения.

Планировка

Сарай представляет собой простую конструкцию, поэтому его вполне реально построить своими руками. Для того чтобы хозяйственная постройка гармонично вписалась в ландшафтный дизайн и послужила удобным местом для размещения вещей, перед ее установкой нужно правильно продумать планировку и сделать чертежи, учитывая следующие нюансы:

Строение лучше всего размещать на заднем плане участка, чтобы его не было видно с главного входа во двор.
Расположение постройки выбирается таким образом, чтобы она не ограничивала доступ к другим зданиям.
Чтобы защитить конструкцию от дождевых и талых вод, ее следует возводить на возвышенности.
Варианты планировки нужно обдумать до начала строительных работ. Если сарай будет дополнительно оборудован летней кухней, игровой зоной или мастерской, то в таком случае желательно сделать два отдельных входа.
Если хозяйственный блок будет выступать только местом для хранения инвентаря, то достаточно поставить на участке маленький сарайчик разборного вида и обшить его сайдингом или вагонкой.
Планируя конструкцию, следует выбрать для нее подходящий тип крыши. Обычно ее делают односкатной или двускатной.
Место расположения дверей и скат кровли следует определить перед строительством, иначе осадки будут стекать прямо над входом.

В том случае, если площадь участка позволяет, то можно построить просторный сарай, в планировку которого бы входила не только просторная кладовая, но и душ с санузлом. Это позволит рационально хранить инструменты, садовый инвентарь и принимать душ после работы на грядках.

Виды

В зависимости от особенностей конструкции, сарай может быть капитальным или временным. Дачные постройки, которые планируется эксплуатировать на постоянной основе, как правило, возводят таким образом, чтобы они красиво вписывались в общий вид участка и имели сходство с жилым зданием. Такие мини-домики прекрасно украшают ландшафтный дизайн, так как для отделки их стен и крыши используют те же строительные материалы, что и для основного дома. Капитальный сарай должен быть прочным, поэтому его устанавливают на фундамент. В связи с этим для данного вида построек важно правильно выбирать место расположения, потому что после монтажа перенести их проблематично.

Фундамент для капитального сарая выбирается с учетом материала его стен и типа почвы на участке. Как правило, в качестве надежного основания может выступать столбчатый, мелко заглубленный, монолитный и ленточный фундамент. Что же касается стен, то для них отличным вариантом считаются газобетонные блоки, которые просты в укладке и имеют небольшой вес. Кроме этого, многие мастера для внешней отделки используют каркасные технологии, обшивая стены украшенным профнастилом, вагонкой или сайдингом.

Если строится бюджетный сарай, то для него подойдут бетонные блоки.

Кровлю постоянных сооружений обычно накрывают ондулином. Этот листовой материал пользуется огромным спросом, так как характеризуется отличными эксплуатационными свойствами и выпускается в различной расцветке. Традиционно такие виды сараев строят с туалетом или душем.

Не менее популярны у дачников и модульные конструкции, имеющие разборный вид. Их размещают в основном на небольших участках или тогда, когда строительство жилого дома не завершено и предстоит дальнейшая планировка территории. Временные сараи сооружают в максимально сжатые сроки из подручных материалов. Так как конструкция проста, ее под силу возвести самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Габариты блока выбираются в зависимости от количества предметов, которые планируется в нем хранить. Обычно это маленькие сарайчики размером 2×2 или 3×3 м. Их конструкцию делают каркасной, выбирая в качестве обшивки древесину. Это позволяет выполнять быструю разборку и сборку. Что же касается внутренней отделки, то стены часто оставляют не обшитыми, так как строение рассчитано на короткий срок эксплуатации.

Как выбрать?

Главными составляющими любого дачного участка является жилой дом, гараж, беседка и, конечно же, сарай. Данные сооружения необходимы для комфортного проживания за городом, поэтому их обязательно включают в план-проект территории. Когда площадь участка позволяет, то хозяйственные объекты строят по отдельности, но если место небольшое, то их часто объединяют, сооружая сарай. В таких ситуациях он совмещает одновременно кладовую, душевую и небольшой туалет, возможны также варианты пристроек с дровником. Поэтому планировку и дизайн сарая нужно выбирать еще до начала строительства.

Хозяйственное сооружение следует размещать таким образом, чтобы оно находилось за домом, рядом с границей участка. Чтобы его спрятать от соседских взглядов, рекомендуется выполнять маскировку при помощи вертикального озеленения.

Можно также подобрать оригинальный вид постройки и установить ее вблизи с домом. Размеры и внешний вид сарая выбираются не только учитывая площадь приусадебной территории, но и ее общий дизайн.

Самым простым вариантом для дачи считаются готовые хозблоки, имеющие сборный тип конструкции. Они представляют собой моноблочное строение, состоящее из металлического каркаса. Стены такого сарая обшиваются металлом и дополнительно утепляются. Так как внутри помещения проводится электропроводка, то сооружение можно применять в качестве многофункционального блока, включающего место для отдыха, небольшую кладовку, душевую и туалет. Кроме этого, в некоторых сборных моделях предусмотрен раскладной навес, позволяющий устанавливать веранду.

Готовые сараи считаются выгодными для дачного участка, они быстро собираются, стоят недорого и занимают мало места. Для монтажа контейнерной конструкции не нужно закладывать фундамент, достаточно обойтись моноблоками или столбчатым основанием. Единственное, что нужно учесть – при покупке такой модели придется подключить внутренние коммуникации: электричество и водосборники со шлангами.

Установку сборных сооружений осуществляют с помощью автокрана. Такие сараи внешне выглядят привлекательно и идеально вписываются в любой ландшафтный дизайн. Помимо этого, они также долговечны и надежны в эксплуатации, а благодаря своей мобильности хозблоки можно либо продать после строительства дома, либо перенести в другое удобное место.

Неплохим вариантом для дачи считаются и экономные сараи, построенные из горбыля. Для их монтажа используют необрезную доску. Каркас ставится на предварительно подготовленное основание. Так как конструкция легкая по весу, то для нее фундамент не нужен.

Чтобы защитить постройку от влаги, ее размещают на широкие брусья или деревянные поддоны. Что же касается размеров сарая, то его обычно делают 2×3 м с высотой 2.5 м, каркас бюджетного сарая изготавливают из бруса, который обшивают горбылем. Привлекательность таким строениям придает односкатная кровля и высаженные вьющиеся растения.

Если же владельцы дачи хотят видеть на своём участке более современный вариант сарая, то им нужно выбирать каркасные конструкции. Они быстры в установке, но главным условием для их возведения считается изготовление прочного каркаса их качественного бруса. Внешнюю отделку таких блоков можно выполнить сайдингом, который со временем легко заменить на другой материал. Кровлю обычно делают односкатную или двускатную, ее укрывают битумной черепицей. Для каркасной конструкции хорошо подходит столбчатый фундамент.

Конечно же, выбор сарая для дачи является непростым делом, но если предварительно все рассчитать и создать индивидуальный проект, то даже самый невзрачный хозблок станет настоящим украшением участка. Кроме этого, на сегодняшний день существует множество дизайнерских идей, благодаря которым обычная кладовка превратится не только в место для хранения вещей, но и отличную зону для отдыха.

Материалы

Планируя строительство хозпостройки, важно предусмотреть ее месторасположение, размер и выбрать строительные материалы. Огромной популярностью у дачников пользуются кирпичные сараи. Они долговечны, практичны, имеют красивый вид.

Им также свойственны недостатки:

Кирпичную кладку могут выполнить не все, поэтому часто для строительства приходится пользоваться услугами специалистов. А это повлечет за собой дополнительные расходы.
Дорогая себестоимость. Помимо кирпича, для работы нужно приобрести также гравий, песок и цемент. В конечном итоге сумма получится немаленькая.
Необходимость в организации строительной площадки. Если приусадебная территория маленькая, то это создаст определенные проблемы и неудобства.

Ничем не уступают по своим эксплуатационным характеристикам и деревянные сараи. Они быстро и легко собираются из бруса, для их обшивки используют МДФ, доски или ОСБ. Главным преимуществом таких строений считается небольшой вес, дешевизна и возможность монтажа своими руками. Единственный недостаток деревянных конструкций – необходимость постоянно обрабатывать дерево специальными защитными средствами или окрашивать.

Для того чтобы подобное сооружение выглядело красиво на участке, его также нужно регулярно реставрировать, а это потребует дополнительные расходы.

Иногда для строительства сарая выбирают ячеистый бетон. При этом газосиликат применять не рекомендуется, так как он быстро впитывается влагу и, следовательно, строение без качественной отделки прослужит малый срок. Хорошо для хозпостроек подходит пенобетон, он прост в укладке, стоит недорого. В качестве его финишной отделки может послужить обычная штукатурка. Минусов у пеноблока практически нет.

В том случае, если планируется установка сарая легкой конструкции, то идеальным выбором для этого станет поликарбонат. Данный материал, как правило, крепят к опорной раме, изготовленной из бруса. Каркас обычно оформляют из алюминиевых профилей или пластиковых труб. При правильном монтаже сарай собирается за несколько дней, все работы выполняются без посторонней помощи и лишних финансовых затрат.

Бюджетным вариантом для дачного сарая послужит и профнастил, которым обшивают конструкцию. Он имеет эстетичный вид, но чтобы продлить срок эксплуатации сооружения, придется побеспокоиться о его защите от влаги. При интенсивном конденсате и сырости «железо» поржавеет. Кроме этого, в таком блоке оставлять на зиму инструменты и прочие садовые принадлежности не рекомендуется.

Если сарай предназначен для временного пользования, то его можно соорудить из подручных материалов. Монтаж в данном случае осуществляется из всего, что есть под рукой: старых досок, профилей и шифера. После того как планировка участка будет завершена и жилой дом построен, такой хозблок демонтируют и устанавливают постоянный объект.

Как сделать?

Дачный сарай является несложной конструкцией, поэтому его вполне реально построить своими руками. Самое главное – все нужно выполнять поэтапно и заранее побеспокоиться о наличии инструментов и материалов. В последнее время широким спросом у дачников пользуются деревянные конструкции, их можно легко установить самому с минимальными расходами.

Перед тем как начать строительство, следует сделать план-схему сооружения и приобрести следующие стройматериалы:

кирпич;
рубероид;
образные доски с сечением 150×50 мм;
шифер;
бревна толщиной 25 мм;
скобы;
гвозди.

Если работы осуществляются начинающим мастером, то выполнить строительство им поможет следующее пошаговое руководство:

В первую очередь необходимо тщательно подготовить участок и очистить его от мусора и насаждений. Затем для защиты нижней части постройки от влажности сооружаются «кирпичные стульчики», на которые обязательно укладывается слой гидроизоляционного материала и сверху делается накрытие брусом.
Следующим этапом станет монтаж стоек. Их количество определяется в зависимости от размера сарая. При установке стоек соблюдают шаг в 1,5 м. В углах соединения закрепляют гвоздями и фиксируют опоры временными подкосами.
Затем готовится верхняя обвязка и углы фиксируют «в пол дерева». Все обвязки и стойки крепят гвоздями длиной не менее 200 мм. При этом нужно обратить внимание на то, чтобы концы обвязки выпускались с задней и передней части сарая на 20-30 см. На верхнюю обвязку устанавливают обрешетку, которую сверху накрывают рубероидом и шифером.
Далее монтируют постоянные подкосы и брусья сечением 50×50 мм. Они должны размещаться на угловых стойках по диагонали. В месте, где будут установлены двери, дополнительно ставят стойку и крепят к ней ригель. Дверная коробка вставляется в подготовленный проем, после этого к стойкам сооружения прибивают доски. В том случае, если доски ровные, то их укладывают плотно друг к другу, необрезные доски лучше всего прибивать поочередно.
Стены из досок покрывают снаружи рубероидом, это защитит их от негативного воздействия внешней среды. Рубероид следует прибивать таким образом, чтобы его верхние края заходили за нижние.
Завершающим этапом работ станет настил половых досок по нижней обвязке. Также навешивают саму дверь и прикрепляют замок.

При любом строительстве на своем земельном участке, будь то большой коттедж или простой дачный домик, в глубине участка появляются несколько строений хозяйственного назначения . Хозблоки (сараи) – это небольшие неотапливаемые строения универсального назначения. В большинстве случаев дачники сооружают сарай своими руками. Представляемая вниманию читателей статья расскажет о возведении каркасного сарая своими руками, пошаговая инструкция также излагается.

Все постройки планируются при составлении проекта строительства сразу же как застройщик приобрел земельный участок для дачи. Обычно недорогой сарай для дачи строится своими руками . В случае когда сарай расположен вблизи жилого дома, то есть смысл использовать те же материалы, что использовались при строительстве самого дома. Например, если дом обшит сайдингом, то для сарая можно использовать его, чтоб не сильно отличался и выделялся. Можно сарай можно возвести похожим на домик .

Но все-таки основными материалами являются брус деревянный, обрезные и необрезные доски, рубероид, ондулин или шифер. Сарай вовсе не обязательно строить из дорогостоящих материалов. В зависимости от желания и возможности застройщика, хозблок можно возвести на фундаменте или же без фундамента. Есть на рынке и готовые конструкции. Можно еще построить сараи из поддона своими руками. Но это потребует много времени, так как любой хозяйственник будет сбывать поддон уже не подлежащий ремонту .

Независимо от того, какой вариант хозяйственной постройки выбран, необходимо иметь следующий набор инструментов: ножовка, набор сверл, электродрель, лопата, топор, рубанок, отвертка.

Планирование

Возведение хозблока на своем участке поможет решить несколько задач:

Сарай будет хранилищем всех инструментов и инвентаря.
Станет местом для хранения малогабаритной техники.
При желании можно соорудить душевую кабину с отдельным входом.

И всё-таки, как сделать сарай своими руками? Чтобы достичь всего желаемого, нужно тщательное планирование. Можно соорудить три отдельных строения. Можно все соединить в одной постройке. Всё это зависит от желания владельца земельного участка. Своя дача является местом и для отдыха, и для труда. Поэтому в проект нужно обязательно включить душ . Это в том случае, если душ уже не был сооружен ранее.

При строительстве сарая на даче своими руками не следует исходить из того, что сарай надо делать неприметным. Не нужно стремиться к тому, чтобы строить сарай с наименьшими трудозатратами. Благодаря труду и стараниям можно построить прекрасный хозблок на дачном участке, который не уступит по красоте и самому дому. Но первым делом надо составить проект сарая, в котором предусмотреть все размеры. Это нужно для того, чтоб не купить лишнее количество строительных материалов.

Рисуя чертеж нужно подумать о количестве необходимых отдельных помещений со своим автономным входом, размерах этих помещений и высоте самого сарая. Кроме этого, надо помнить, что сооружение должно отвечать следующим требования:

Должно отстоять от границы участка не ближе одного метра.
Удобство проведения электричества, водоснабжения и водоотведения. Водоснабжение и водоотведение необходимо, если застройщик запланировал душевую кабину .
Надежность и долговечность сооружения.

В случае, когда застройщик по каким-либо причинам не может составить план будущего строения, то можно воспользоваться интернетом. Там он найдет чертежи сараев на любой вкус. Там специально для тех людей, которые не могут начертить план, многие размещают готовые уже чертежи. Надо выбрать из всего многообразия планов, только тот, где нет туалета. При планировании застройки своего участка рекомендуется уличный туалет размещать в дальнем углу.

Выбор вариантов хозблока

Проще всего построить деревянный сарай без фундамента с земляным полом. Дешево и быстро. Надо только вкопать шесть или восемь столбов по периметру сооружения. Прибить верхние и нижние прожилины досок сечением 150 мм на 50 мм. Обшить «дюймовыми» досками. Смонтировать крышу с небольшим наклоном, покрыть рубероидом. И, наконец, изготовить и навесить ворота для сарая. Этот вид сарая больше подходит для хранения техники, такой как мотоблок, колесная мотокосилка , бетономешалки и так далее.

Для хранения домашнего имущества, инвентаря и инструментов, устройства летнего душа следует возводить хозблок по каркасной технологии на легком малозаглубленном ленточном фундаменте. На песчаных грунтах можно фундамент сделать столбчатым или же из нескольких железобетонных блоков. На ленточном армированном фундаменте можно собрать каркасный хозблок даже на пучнистых почвах.

Перед сооружением фундамента необходимо очистить площадку от мусора и растительности. Вырыть траншею, если планируется устройство ленточного фундамента. При устройстве фундамента из отдельных блоков надо вырыть ямы по размеру большей на десять – двадцать сантиметров самих блоков. В траншее или ямах устроить песчаные подушки толщиной примерно в двадцать сантиметров. Песок необходимо тщательно утрамбовать. Следующим этапом является сооружение опалубки. Для опалубки нужно использовать доски толщиной 50 мм. Для армирования используются пруты диаметром от 10 до 14 миллиметров. Для заливки ленты рекомендуют бетон марки В-20.

Порядок сборки каркасного сарая

На готовый фундамент для гидроизоляции укладывается рубероид в два слоя. Затем собирается нижняя прямоугольная рама (нижняя обвязка) из бруса 10 мм на 15 мм. Брусья соединяются друг с другом в полдерева с помощью гвоздей. Рама крепится к фундаменту с помощью анкерных болтов.

Следующий этап – крепление лагов для пола. Обрезные доски сечением 50 мм на 150 мм укладываются на ребро с равным промежутком. Крепятся к нижней обвязке металлическими уголками.

Каркас стен сарая собирается по технологии «платформа». На лаги настилается пол и уже на платформе монтируется каркас. Пол можно делать из толстой влагостойкой фанеры, досок, ОСП. Сборка рамного каркаса производится на полу, а потом поднимается. Рекомендуется установить сначала угловые рамы. Для придания жесткости всего строения угловые рамы должны быть усилены укосинами.

Весь каркас собирается из досок сечением 150 мм на 50 мм. Можно еще использовать доски сечением 100 мм на 50 мм. Расстояние между стойками на более 600 миллиметров. Поднятые стены дома прочно прибиваются к брусу обвязки гвоздями длиной не короче 200 миллиметров. Установленные вертикально стены сверху обвязываются досками в два ряда. Проемы для окон и дверей делаются из сдвоенных досок, так как нагрузка на стойки в этих местах побольше.

Стены снаружи рекомендуется обшивать доской, толщина которой не более 25 миллиметров или вагонкой. Можно обшить и фанерой. Перед каждым входом в сарай делаются крылечки-ступеньки. Перед проемом в помещение, где по проекту запланировано помещение для хранения колесной техники, вместо ступенек сооружается подъем из грунта на требуемую высоту. Затем навешиваются двери и ворота.

Устройство крыши

При строительстве дома-сарая необязательно делать потолок. Достаточно смонтировать крышу. Их для дачного сарая делают в основном односкатные. Можно соорудить и двускатную крышу.

Проще соорудить односкатную крышу , так как тут стропильная система несложная для монтажа. До начала сооружения стропильной системы для создания небольшого уклона нужно на верхнюю обвязку прибить две доски. Выбранные под стропила доски укладывают на ребро. Нужно учесть, что свес должен быть не менее тридцати сантиметров. Крепятся стропила к верхней обвязке металлическими уголками. На них монтируется обрешетка из обрезной доски толщиной 25 мм с шагом сорок сантиметров. И завершающий этап – кровля. В качестве кровельного материала лучше подходит ондулин, так как он более легок, чем шифер.

Наружный деревянный туалет

Туалет на участке можно построить различных видов. Вариантов довольно много, поэтому следует исходить из следующих критерий. На определение конструкции влияют:

размер бюджета застройщика;
предполагаемая эксплуатационная загрузка туалета;
высота грунтовой воды.

Строительство уличного санузла своими руками не является столь уж сложным. Тут канализационная система заменена на яму соответствующей глубины. В ней отходы утилизируются путем впитывания через почву и испарения.

Многие застройщики своих участков предпочитают конструкции, выполненные из деревянных досок. Строительства каркаса из дерева проста, а стоимость мала.

В выбранном углу дачного участка выкапывается яма глубиной не менее двух метров. При выборе места надо учитывать то, что согласно СНиП все хозпостройки на даче должны отстоять от границы участка на один и более метров.

Стенки ямы укрепляют деревянными щитами . Это делается для того, чтобы земля не осыпалась вовнутрь. По краям ямы сооружается основание из бруса сечением 15 см на 15 см. На этот своеобразный деревянный фундамент монтируются лаги для пола. Вся технология строительства туалетной кабины идентична строительству каркасного дома. Только размеры материалов поменьше. Для поперечин и стоек можно использовать доски толщиной 25 миллиметров. Укосины сделать из бруска сечением 20 мм на 50 мм. Обшить кабинку можно тоже из тонкой доски.