Контакты
Главная / Кадровый учет

Все о фундаменте своими руками. Построить правильный ленточный фундамент для дома

Один из самых популярных видов фундаментов является ленточный. Такой популярностью он обязан своей надежностью, долговечностью, и самое главное - низкой ценой на возведение, по сравнению с другими видами фундаментов. Также популярность "лента" заслуживает благодаря тому, что возвести можно ленточный фундамент для дома - своими руками, пошаговая инструкция, содержащаяся в данной статье поможет в строительстве, не прибегая к услугам строительных компаний.

Для начала рассмотрим виды ленточных фундаментов, выбор которых зависит от ряда факторов, таких как материал будущих стен дома и разновидность грунта на участке.

Для небольших зданий со стенами из легких материалов (дерево, пеноблок, каркас и тд) мелкозаглубленный ленточный фундамент является оптимальным решением. По стоимости возведения данный тип уступает только свайным фундаментам, но зато имеет преимущество при обустройстве цоколя дома, и дальнейшего его утепления.

При строительстве мелкозаглубленного ленточного фундамента на пучинистых грунтах обязательным условием является утепление основания ленты между подушкой и бетоном. На песчаных грунтах можно утеплить лишь отмостку фундамента, так как пучинистость будет минимальна. Это, в принципе, все характерные отличия мелкозаглубленной ленты.

Заглубленный ленточный фундамент

Заглубленный ленточный фундамент используется под большие дома с тяжелыми стенами, за частую в таким домах полноценный цокольный этаж или подземная парковка. Возводят такой фундамент двумя способами: заливкой бетона в опалубку на месте строительства, или же используют фундаментные блоки массивных размеров. В том или ином случае без использования спецтехники при возведении заглубленного ленточного фундамента не обойтись.

При возведении заглубленного ленточного фундамента своими руками необходимо учитывать, что глубина залегания должна находится ниже уровня промерзания грунта. Также важно хорошо подумать целесообразность использования заглубленной ленты, ведь стоимость возведения данного вида фундамента значительно увеличивает конечную цену дома.

При реализации заглубленной ленты под домом образуется большое повальное помещение, которое моно оборудовать в полноценный цокольный этаж со всеми коммуникациями и вентиляцией. Что увеличит количество полезной площади в доме. Для реализации такого подхода останется лишь забетонировать пол подвала, а роль стен будет играть сам фундамент.

Свайно ленточный фундамент

Еще одним видом фундамента является гибрид свай и ленты - свайно-ленточный фундамент.

Данный фундамент с визуальной части ничем не отличается от ленточного, он проходит монолитной стеной под всеми несущими стенами здания, а вот нижняя часть фундамента выглядит несколько иначе.

В основе заложен свайный фундамент, который принимает основную часть нагрузки от дома. Лента располагается сверху свай и прочно связывается ними арматурой. Основная роль лента - это равномерное распределение нагрузки дома на сваи. Данный вид фундаментов подходит для легких домов на пучинистых грунтах. Но не редко такой вариант использую и для кирпичных домов в 2 этажа, для этого необходим подробный анализ грунтов и серьезные расчеты профессиональными строителями.

Все чаще свайно-ленточный фундамент используют в частном домостроении, это обуславливается тем, что его легко сделать своими руками без использования спецтехники. Рассмотрим достоинства и недостатки свайно-ленточного фудамента.

Достоинства:

  • Данный вариант обходится дешевле классического ленточного фундамента, так как в основе заложены сваи, а лишь верхняя часть выполнена из монолитной плиты.
  • Нет необходимости копать глубокую траншею, достаточно небольшого углубления и бурения отверстий под сваи, тем самым вы экономите силы и время при строительстве.
  • Свайно-ленточный фундамент идеально подходит ля строительства на сложных рельефах и на участках с уклоном
  • Этому фундаменту не страшны пучения, также он хорошо переносит сезонные движения грунта.

Недостатки:

  • Нет возможности обустройства цокольного помещения
  • Подходит лишь под легкий вид постройки.

Как вывод можно сказать, что данный фундамент идеальный вариант для строительства дома своими руками .

Пошаговая инструкция строительства ленточного фундамента

Далее рассмотрим пошаговую инструкцию строительства ленточного фундамента своими руками. Перед строительством фундамента необходимо провести анализ почвы, для выявления присутствия в ней песков, это необходимо для определения целесообразности отсыпки песчаной подушки. Также определите уровень грунтовых вод, можно пообщаться с соседями, у которых есть свежепостроенные дома.

Определение глубины залегания ленты

Глубина залегания ленточного фундамента зависит от следующих факторов:

  • тип грунта;
  • глубина померзания;
  • уровень грунтовых вод;
  • сложность ландшафта;
  • наличие подвального помещения в проекте;
  • сейсмоустойчивость региона;
  • типа постройки и материала стен

Все это на прямую или косвенно влияет на глубину залегания ленты.

Разметка под ленточный фундамент

После того как расчет фундамента закончен и вы определились с местоположением будущего дома на участке необходимо приступать к разметке ленточного фундамента. Для разметки необходима измерительная рулетка длиной не менее диагонали будущего дома, обычно используют 20 метровую. Также понадобятся колья (куски арматуры), шнуровка и молоток.

Обычно разметку начинают с фасадной части, так как она располагается со стороны дороги и там будет находится вход в дом. Определяемся с расстоянием фасада от дороги и вбиваем первый колышек на углу будущего дома, далее от колышка необходимо отмерить длину фасадной стены и вбить второй колышек. После этого необходимо добиться параллельности к дороги или периметру участка будущего дома. Натягиваем шнур между имеющимися кольями, измеряем расстояние от шнура до границы в нескольких местах, при необходимости двигаем колышки добиваясь необходимых результатов.

После того как 2 колышка установлены, натягиваем шнур от одного из кольев перпендикулярно фасаду и отмеряем необходимую длину на шнуре. В этой точке устанавливаем третий колышек. Добиться перпендикулярности проще всего отмерив от получившегося угла по одному шнуру 3 метра, а по другому - 4. Получившаяся воображаемая гипотенуза треугольника должна равняться 5 метрам. Для этого перемещаем третий колышек так, чтобы добиться перпендикуляра.

Этим же способом устанавливаем и четвертый колышек. После чего необходимо измерить диагонали полученного четырехугольника, при верных расчетах они должны быть равны.

После того как все четыре колышка установлены, шнуровка натянута и произведена проверка необходимо сделать разметку внутренней части фундамента путем отступа от натянутого шнура на расстояние равное толщине будущего фундамента. Если же планируется подвальное помещение. То внутренняя разметка производится после извлечения грунта на необходимую высоту подвала.

На этом разметка ленточного фундамента закончена, единственное что можно сделать - это отсыпать линии фундамента гипсом или песком, для того чтобы можно было убрать колья.

Копка траншеи

Самый бюджетный вариант копки траншеи - это сделать все своими руками. Это очень тяжелый труд и справиться одному будет очень сложно, если позволяют средства и месторасположение, то лучше нанять экскаватор, который управится с поставленной задачей за несколько часов. Также можно нанять бригаду землекопов, которые сделают траншею за пару дней, что обойдется чуть дешевле варианта с экскаватором.

Главное проследить чтобы траншея была выкопана строго по разметки и на необходимую глубину.

Как армировать ленточный фундамент

Арматурный каркас - это самое важное составляющее прочного ленточного фундамента. Арматура берет на себя нагрузки неравномерного давления дома и распределяет их по всему фундаменту, также арматурный каркас "гасит" нагрузки от пучения грунтов.

Из чего состоит арматурный каркас ленточного фундамента:

  1. Рабочая арматура - несет основную нагрузку;
  2. Поперечная горизонтальная арматура - связующий элемент горизонтального ряда рабочей арматуры;
  3. Поперечная вертикальная арматура - связывает рабочую арматуру в вертикальной плоскости.

Какую арматуру использовать

Ленточный фундамент - это простая конструкция, которая работает в основном на сжатие, существуют некоторые правила при подборе нужной арматуры без каких либо расчетов:

  • минимальный диаметр рабочей арматуры - 10мм,
  • максимальный - 40мм,
  • если длина стены до 3 метров, то диаметр рабочей арматуры составляет 10 мм.,
  • более 3 метров - 12 мм.,
  • более 10 метров - 16 мм.,
  • минимальный диаметр поперечной арматуры - 6мм.,
  • минимальный диаметр поперечной арматуры для заглубленного ленточного фундамента - 8мм.,
  • оптимальный диаметр поперечной арматуры - 1/4 от диаметра рабочей арматуры.

Пример: для фундамента деревянного дома 6 на 8 метров потребуется рабочая арматура диаметром 12 мм. и поперечная арматура диаметром 6 мм.

Ели вы строите кирпичный дом, то выбирайте арматуру с небольшим запасом, что даст в свою очередь запас прочности конструкции.

Вязка арматуры

Арматуру для ленточного фундамента необходимо вязать, сваривание арматуры исключается в связи с ослаблением стержня арматуры в месте сварки.

Перед началом связывания каркаса из арматуры необходимо предусмотреть наличие необходимого инструмента. Для небольших фундаментов подойдет ручной вязальный крючок, также при больших объемах используют специальные вязальные пистолеты, что ускоряет процесс монтажа каркаса.

В качестве связующего элемента используют специальную отожженную проволоку, диаметром 0,8-1,4 мм. Использование других видов проволоки не допускается.

Вязка арматуры по длине производится внахлест, главное - соблюдение минимальных выступов поперечной арматуры по отношению к продольной.

В углах необходимо делать загиб арматуры на 90 градусов для усиления конструкции. Также вместо загиба арматуры используют заранее подготовленные Г-образные хомуты, что упрощает процесс монтажа.

Варианты вязания арматуры вы можете посмотреть в этом видео:

Опалубка для ленточного фундамента

Опалубка для ленточного фундамента - это объемная конструкция состоящая из щитов. Здесь важно использовать надежные материалы для того чтобы опалубка выдержала многотонную массу жидкого бетона до момента затвердения.

Щиты для опалубки своими руками

Размеры используемых щитов зависят от сложности геометрии и высоты фундамента. В высоту щит должен быть с небольшим запасом, для исключения выливания бетона. Оптимальная длина каждого щита опалубки - 2 метра, с более длинными конструкциями работать тяжелее. Последний щит по длине стенки фундамента изготавливается по остаточным размерам в соответствии с разметкой.

Если вы решили сделать опалубку из досок своими руками, то необходимо взять несколько досок одной длины и скрепить их при помощи брусков, скреплять доски с бруском лучше саморезами, так как при использовании гвоздей их необходимо вбивать с внутренней части щита и загибать со стороны бруска.

Первый и последний поперечный брусок делается длиннее остальных с нижней части щита, а концы заостряются. Это необходимо для надежного закрепления щита в грунте.

При использовании фанеры для щитов опалубки важно по периметру пустить брусок, чтобы придать дополнительную жесткость конструкции.

Монтаж щитов опалубки

Выставляются щиты по натянутым шнурам разметки, важно чтобы щиты встали строго по линии, а также были выровнены в вертикальной плоскости. Для облегчения процесса можно за ранее вбить в землю дополнительные бруски выровненные по вертикали, которые будут служить направляющими для щитов и дополнительной опорой.

Если меду щитом и грунтом по какой то причине остался небольшой зазор, то в том месте можно сделать отсыпку грунтом, для исключения выливания жидкого бетона.

Укрепление опалубки

Для того чтобы опалубка не развалилась при заливке бетона необходимо ее укрепить.

С наружной части опалубки устанавливаются раскосы минимум каждый метр, если высота опалубки более 2 метров то следует предусмотреть второй ряд раскосов.

Также необходимо предусмотреть и внутреннее усиление опалубки, для того чтобы ширина фундамента получилась одинаковой и опалубка не разошлась. Для этого необходимо установить шпильки, соединяющие две противоположные части опалубки.

Шпильки бывают заводского производства и сделанные из арматуры своими руками.

Самодельная шпилька делается из арматуры, длина шпильки должны соответствовать ширине фундамента.

Один конец арматуры загибается, а на другом нарезается резьба и устанавливается гайка с широкой шайбой.

Монтаж шпилек проходит в следующем порядке:

  1. В уже смонтированных щитах опалубки сверлятся сквозные отверстия минимум каждый метр, а также в верхней и нижней части опалубки;
  2. Между отверстиями в противоположных щитах устанавливается кусок трубыдлиной равной ширине фундамента;
  3. Продевается шпилька.
  4. Устанавливаются широкие шайбы из металлических пластин.
  5. Завинчиваются гайки.

После заливки фундамента, при демонтаже опалубки шпильки легко вынимаются благодаря используемм трубкам.

Шпильки моно использовать повторно на другом фундаменте.

Заливка ленточного фундамента

После того как опалубка готова и укреплена необходимо посчитать точный объем необходимого бетона, это делается путем умножения длины стенки, высоты и ширины фундамента (высота берется от основания фундамента).

Заливку ленточного фундамента желательно проводить за один раз, для этого необходимо предварительно заказать доставку бетона. Не рекомендуем заливать бетон, сделанный своими руками, так как это усложняет процесс, а также "монолитность" конструкции ухудшается в связи с неравномерным проливом, что приводит к образованию микротрещин и мостиков холода.

Важно сразу просчитать все подъездные пути для миксера с бетоном, чтобы была доступность заливки с всех сторон фундамента. При заливке также желательно использовать глубинный вибратор для бетона, для исключения образования воздушных пор в бетоне, что в дальнейшем может привести к нарушению герметизации фундамента и преждевременному разрушению.

Правила заливки ленточного фундамента

  1. Бетон заливается слоями по 30-50 см.;
  2. После заливки каждого слоя необходимо проходится вибратором по всей длине;
  3. Послойную заливку производить до уровня горизонтальной разметки;
  4. После достижения уровня и трамбовки верхнего слоя бетон выравнивается и сглаживается при помощи мастерка.

Уход за бетоном после заливки

После заливки ленточному фундаменту требуется некий уход. Необходимо следить за тем чтобы бетон был всегда влажный, это предотвратит растрескивание верхнего слоя.

Также в дождливую погоду фундамент необходимо закрывать водонепроницаемым материалом, для того чтобы из не отвердевшего раствора не вымывался цемент.

Такой уход за бетоном необходим на протяжении двух недель, после чего можно производить демонтаж опалубки. Строительство дома на новом ленточном фундаменте необходимо начинать не раньше ем через месяц после заливки, за это время бетон набирает максимальную прочность.

Гидроизоляция ленточного фундамента

После того как опалубка снята необходимо предусмотреть гидроизоляцию фундамента, от этого на прямую зависит срок службы дома. Если не защитить бетон от осадков и грунтовых вод, то он постоянно будет накапливать в себе влагу, что приведет к его ослаблению и дальнейшему разрушению.

Защитить ленточный фундамент от влаги можно обработкой специальными строительными мастиками, которые продаются в строительных магазинах.

Также слой гидроизоляции необходим между ленточным фундаментом и стеной дома, это необходимо для исключения попадания влаги в стены, что может привести к образованию грибка в жилых помещениях.

Более подробно о гидроизоляции фундамента вы можете посмотреть в следующем видео:

У каждого строения должно быть надежное основание, это обязательное условие безаварийной эксплуатации на протяжении долгих лет. Если при возведении постройки не соблюдалась инструкция для фундамента, здание может разрушиться.

Основа сооружения представляет собой ключевую стадию строительства, на которую уходит до 30% от общего бюджета. Будущие владельцы частных домов, желая сэкономить свои денежные средства, делают фундамент самостоятельно.

Следует учитывать, под какой тип сооружения создается основа – под маленькую хозпостройку или под большой особняк в несколько этажей, к которому примыкают пристройки.

В статье рассматриваются основные типы основ, предложенный материал поможет самостоятельно разобраться в вопросе: стоит ли возводить фундамент самому или обратиться к опытным профессионалам.

Разновидности фундаментов

При возведении сооружений в частном секторе применяют 4 основных типа оснований:

  • ленточные;
  • свайные;
  • плитные;
  • столбчатые.

У каждой из разновидностей есть свои особенности, их нужно знать мастеру, для которого важно разобраться, как сделать фундамент своими руками. Самостоятельное изготовление основы – не станет проблемой, если полностью разобраться в технологии процесса.

Ленточные фундаменты

Такое основание считается подходящим для различных условий строительства, исключения составляют регионы вечной мерзлоты и районы, где приходится строить «на воде».


Армирование фундамента позволяет придать ему максимальную прочность, оно, как правило, проводится по двум геометрическим фигурам: квадрату или прямоугольнику.

Выделяются разные виды лент, но есть общий признак, их объединяющий: полоса-основание заливается по периметру строения и под его несущими конструкциями.

Качественное основание должно быть замкнутым, его заглубляют в грунт, предварительно рассчитав величину, над поверхностью земли видна только цокольная часть ленты. Посмотрите на фото фундамента, его ширина должна быть одинаковой на всей протяженности, расчет этого параметра производится заранее до начала строительных работ.

Лента универсальна тем, что подходит практически для любых сооружений – от беседки до многоэтажного жилого сооружения. Данная разновидность фундамента дает возможность построить цокольный этаж, организовать подвал, хорошо утеплить полы, разместить удобно для себя инженерные коммуникации.

Заливка фундамента своими руками – задача трудоемкая, раствор можно изготовить самостоятельно или заказать бетон, изготовленный на заводе. Второй вариант предпочтительнее: он позволяет залить основание полностью сразу.

У ленточных основ имеются минусы: приходится выполнять трудоемкие виды работ, кроме того, требуются качественные материалы для фундамента в больших количествах. Все затраты полностью оправданы: качественное основание получается надежным и долговечным.

Столбчатые фундаменты

Для реализации проекта облегченного строения с минимальной нагрузкой на основу идеально подходит столбчатый фундамент. Здесь невооруженным глазом видна экономия материалов: не нужны трудозатраты, как при строительстве ленты.


Что касается трудозатрат, то столбчатое основание возводить легче – опоры создают не сплошной линией, а только в углах, местах пересечения со стенами, и на прямолинейных участках с конкретным шагом.

Для изготовления столбчатых опор подходят породы деревьев, неподверженные гниению, бетон, кирпич, бутовый камень, железобетонные блоки. Столбы могут делать, используя комплексный подход: нижнюю часть делают из камня, а верхнюю – делают монолитной, прочность конструкции придают с помощью обвязывающего ростверка.

Опалубка для фундамента может использоваться съемная и несъемная, последний вариант легко изготовить из металлической трубы нужного диаметра, а съемные каркасы делают из дерева и стали.

При определении величины глубины залегания основания опор необходимо учитывать характеристики грунта и используемые материалы. Одним из главным преимуществ столбчатых фундаментов является то, что при незначительном перепаде высоты на участке, это легко подкорректировать, изменив высоту опор.

Верхняя часть столбов связывается с помощью ростверка, который бывает железобетонным или из швеллера, применяется бросовая обвязка.

Столбчатый фундамент не подходит для массивных сооружений, от него следует отказаться, если вы хотите обустроить подвал или цокольное помещение. Такое основание не рекомендуется использовать на неустойчивых грунтах, где подземные воды подступают близко к поверхности земли.

Свайный фундамент

Эта разновидность фундамента своим внешним видом напоминает столбчатый, на самом деле здесь используются совершенно другие опоры. Сваи устанавливаются на большую глубину, они углубляются в плотные слои грунта, которые не боятся сезонных колебаний.

Для установки свай бурят скважины, а сами сваи забивают с помощью спецтехники, другой способ – это создание свай по буронабивной технологии, но при желании свайную основу можно сделать самому. Привлечение к работе дорогостоящей техники – это главный минус свайной разновидности.


Плитный фундамент

При возведении частных загородных домов довольно редко используется эта разновидность основания, ее также называют «плавающей». Такой фундамент – это армированная плита из железобетона, которая служит основой для будущего сооружения.

Плюсы технологии – фундамент не зависит от состояния грунтов, он держится на поверхности, он не подвержен такой проблеме, как морозное вспучивание. Среди недостатков выделяются большой расход строительных материалов и невозможность использовать на местности с уклоном.

Фото фундамента своими руками

Чаще всего при самостоятельном возведении загородного дома, бани, гаража или дачного домика в качестве основания используются фундаменты ленточного типа. Всё дело в том, что строительство ленточного фундамента несложно выполнить своими руками из-за простоты и доступности технологии. Кроме этого, это универсальное решение, подходящее для использования на любом типе грунта и с любым материалом стен дома, а также вполне доступная по цене конструкция. Прежде чем делать такой фундамент, необходимо решить, мелкозаглублённый или заглублённый он будет, а также правильно подобрать материалы и продумать будущую конструкцию. Инструкция по монтажу, фото и видео из нашей статьи помогут вам разобраться с процессом и обустроить ленточный фундамент под свой дом.

Выбор вида основания

Все фундаменты ленточного типа можно разделить на мелкозаглублённые и заглублённые, монолитные и сборные:

  1. Если дом будет выполняться из лёгкого материала – древесины или пеноблоков, то можно обустроить мелкозаглублённое основание
    . Такой вариант подходит для каркасных строений, а также кирпичных построек с небольшой толщиной наружных стен и маленькими размерами (сараев, хозяйственных построек). Их можно делать на слабопучинистых грунтах. Высота такой ленты составляет не более 50-70 см.
  2. Заглублённый фундамент
     подходит для дома с массивными тяжёлыми несущими стенами из кирпича, камня или бетона. Он может возводиться на любом типе грунтов, а также для дома с подвалом. Глубина закладки такого основания зависит от отметки промерзания грунта – конструкция должна быть ниже на 200-300 мм, чем эта отметка.
  3. Монолитные конструкции
     представляют собой сплошную ленту из монолитного железобетона. Конструкция изготавливается с использованием опалубки и заливается прямо на стройплощадке. Этот вариант подходит для слабопучинистых и пучинистых почв. Чтобы сделать такой фундамент, вам не понадобится грузоподъёмная техника. Всё можно выполнить вручную, поэтому этот вариант больше подходит для самостоятельного изготовления. Технологию выполнения можно подробно изучить в видео инструкции в конце статьи.
  4. Сборные основания
     немного уступают по прочности монолитным конструкциям, но быстрее собираются за счёт использования заводских фундаментных подушек и бетонных блоков. Однако чтобы построить такое основание необходимо привлечь строительную грузоподъёмную технику. На фото ниже вы можете увидеть конструкцию сборного основания.

В нашей статье мы подробно рассмотрим технологию выполнения монолитного фундамента ленточного типа.

Технология выполнения монолитного ленточного основания

Прежде чем начать делать основание для дома, необходимо исследовать грунт, чтобы установить его состав и высоту грунтовых вод. Это поможет правильно подобрать конструкцию фундамента, а также определиться с глубиной его заложения. После выполнения чертежей и подсчёта объёмов материалов можно начинать выполнение работ.

Подготовка участка и разметка

Участок строительства необходимо очистить от мусора и зелёных насаждений, которые будут мешать ведению стройки. После этого можно начинать разметку фундамента дома на участке. Это можно делать при помощи верёвки и колышков либо использовать строительный нивелир и теодолит.

Чтобы правильно сделать разметку будущего дома, необходимо:

  • Прежде всего, на участке выполняется разбивка осей сооружения.
  • Далее от границы участка привязывается крайний угол сооружения и забивается колышек. От него под прямым углом натягивается верёвка к следующему углу дома.
  • Затем при помощи теодолита или угольника находится следующий угол здания.
  • После этого выполняется проверка углов по диагоналям.
  • Если результат проверки положительный, то все угловые колышки соединяются верёвкой.
  • Теперь можно начинать разметку внутренней грани фундамента. Для этого от натянутой верёвки нужно отступить вглубь расстояние равное ширине будущего основания.

После выполнения разметки стоит сделать проверку перепадов высот на участке. Затем необходимо найти низкую точку и от неё произвести отсчёт глубины фундамента. Это позволит исключить разницы в высоте конструкции.

Теперь можно приступать к копке траншеи или котлована. Работу можно вести вручную лопатой или использовать строительную технику. В любом случае финишное выравнивание стенок и дна траншеи производится вручную при помощи лопаты. Чтобы глубина траншеи была одинаковой, используют строительный водяной уровень.

Обустройство подушки

После выполнения траншеи приступают к подготовке основания под заливку фундамента:

  1. После укладки песок проливается водой и тщательно трамбуется.
  2. Иногда рекомендуется выполнять гидроизоляцию песчаной подушки, хотя делать это не обязательно. Для изоляции можно использовать прочную плёнку или выполнить прослойку из бетона М 150 высотой 100 мм. Такая бетонная прослойка увеличит прочность основания, защитит его от усадки и растрескивания. Особенно рекомендуется выполнять такую подбетонку на песчаных и супесчаных грунтах, а также при высоком стоянии подземных вод.

Важно: не стоит использовать в качестве изоляции геотекстиль. Этот материал может дать обратный эффект и снизить несущую способность основания.

Устройство опалубки

Через неделю, когда раствор подбетонки схватится, можно начинать делать опалубку из струганных досок толщиной 40-50 мм. Вместо досок можно взять влагостойкую фанеру или ОСП. При возведении опалубки необходимо строго контролировать её вертикальность.

Над поверхностью земли опалубка должна возвышаться на высоту цоколя согласно проекту дома. Перед заливкой бетоном внутреннюю поверхность опалубки можно выложить полиэтиленовой плёнкой. Это позволит уменьшить сцепление бетона с деревянными элементами и облегчит снятие опалубки. Кром того, защищённые от загрязнения доски можно будет использовать повторно.

Внимание: при устройстве опалубки необходимо предусмотреть отверстие под асбестоцементную трубу, которая будет выполнять функции гильзы для пропуска через фундамент инженерных сетей внутрь дома.

Убирать опалубку можно после набирания бетоном первоначальной прочности. Обычно это происходит через неделю.

Закладка арматуры

После сборки опалубки можно начать делать арматурный каркас. Обычно для жилого дома высотой не более 2-3 этажей достаточно изготовить каркас из арматуры АIII сечением 10-12 мм. При этом более толстый пруток используется в качестве продольных направляющих каркаса, а поперечные прутья из арматуры диаметром 10 мм укладываются с шагом 200 мм.

Важно: лучше изготовить пространственный каркас, то есть связать две плоские арматурные сетки вертикальными прутьями. Их высота зависит от конструкции основания.

Чтобы защитить арматурный каркас от коррозии, он должен быть заглублён в толщу бетона не менее чем на 5 см. Учитывайте этого при расчёте ширины каркаса, а также при его укладке на дно траншеи с опалубкой. Снизу можно подложить дистанционные прокладки, чтобы обеспечить необходимое расстояние от края бетона.

Коммуникации и вентиляция

Перед заливкой бетонной смеси необходимо сделать конструкции, которые позволят вентилировать пространство под домом, если не предусмотрен подвал, а также завести в дом инженерные коммуникации – сети водоснабжения и канализацию.

Для этого лучше использовать пластиковые или асбестоцементные трубы, которые закладываются в арматурный каркас между стенками опалубки и привязываются проволокой к арматуре. Чтобы во время заливки бетона в трубы не попал раствор, насыпьте в них песок.

При прокладке гильзы для ввода инженерных сетей стоит учитывать отметку промерзания грунта, ведь ввод выполняется ниже нее. Таким образом, при обустройстве мелкозаглублённого фундамента ввод будет находиться ниже всей конструкции, а при устройстве заглублённого основания гильзу стоит проложить на 200 мм выше низа фундамента.

Заливка бетоном

Заливку бетона стоит делать, придерживаясь следующих рекомендаций:

  1. Как видно на предложенном ниже видео, заливка выполняется слоями высотой по 150-200 мм. После заливки каждого слоя бетон трамбуется ручной трамбовкой или специальным глубинным вибратором. Это позволит избавиться от пузырьков воздуха и повысить прочность конструкции.
  2. Для заливки можно использовать бетон заводского изготовления, как на предложенном видео, или приготовить смесь самостоятельно. Для этого в пропорции 1-3-5 смешиваются цемент, песок и щебень.
  3. Чтобы избежать расслаивания бетона, не стоит лить раствор с высоты более 150 см. Иначе конечная прочность конструкции снизится.
  4. При выполнении работ в зимнее время обязательно используются морозостойкие добавки к бетону, например, поваренная соль или хлористый кальций.

После окончания заливки бетонный фундамент накрывается полиэтиленовой плёнкой для равномерного испарения влаги и защиты от осадков. Плёнку можно снимать через 4-5 дней. Первоначальную прочность бетон набирает через 14 дней, а полное затвердевание происходит через 28 дней.

Важно: в жару бетон в первое время нужно смачивать водой, чтобы защитить от быстрого испарения влаги и растрескивания.

Гидроизоляция

После схватывания бетона и снятия опалубки необходимо выполнить гидроизоляцию стен. Для этого можно использовать битум или битумную мастику. Используемый состав наносится в два слоя на наружные стенки фундамента.

Для оснований домов с подвалами, которые построены в условиях высокого уровня грунтовых вод, помимо обмазочной гидроизоляции стоит использовать покрытие наружных поверхностей фундамента рубероидом. Особо тщательно нужно герметизировать место ввода инженерных коммуникаций в дом. Если ваш дом без подвала и высота грунтовых вод небольшая, то от вертикальной гидроизоляции основания можно отказаться.

Утепление

Утепление фундамента можно сделать по одному из трёх методов:

  1. Для засыпки пространства вокруг фундамента в траншее можно использовать керамзит. Однако засыпку стоит делать шириной не менее 50-100 см. При меньшей толщине засыпки эффективность утепления будет недостаточной. Однако это не очень хороший метод, поскольку керамзит может впитывать влагу, от чего его теплоизоляционные качества будут снижаться.
  2. Эффективное утепление основания достигается с использованием экструдированного пенополистирола. При этом нужны плиты толщиной не менее 50-100 мм. Это лучший вариант утепления, который подойдёт и для дома с повалом. Пенополистирольные плиты крепятся на цоколь дома выше отметки земли, а также на стенку фундамента до отметки промерзания грунта.

Совет: эффективным и экономичным решением станет изготовление несъёмной опалубки из пенополистирола. Однако в этом случае нужно основательно закрепить плиты с наружной стороны, чтобы их не распёрло бетоном.

  1. Утепление можно выполнить и методом распыления пенополиуретана на стенки основания. Однако цена этого способа немаленькая, ведь для этого придётся обращаться к специалистам. Кроме этого, этот материал довольно быстро разрушается под действием ультрафиолета.

Окончание работ

После окончания работ можно выполнять обратную засыпку траншеи. Для этого лучше использовать не вынутый раньше грунт, а глину или песок. При этом песок послойно проливается водой и трамбуется, а глина просто трамбуется слоями.

Для защиты фундамента от разрушения талыми водами и дождями обязательно делается отмостка с уклоном от дома. Её ширина должна быть не менее 1 м. Для неё можно использовать бетон или асфальтобетон.

Монолитный ленточный фундамент своими руками: пошаговая видео инструкция

Если вы решили залить ленточный фундамент своими руками, вам обязательно понадобится пошаговая инструкция, содержащая последовательность действий и отражающая основные нюансы выполнения работ. Предлагаем разобраться с особенностями данного типа основания, существующими разновидностями и алгоритмом . Видео-инструкции обязательно могут разобраться в технологических тонкостях процесса.

Читайте в статье

Принцип устройства ленточного фундамента

Для начала разберемся, что это такое. Под ленточным фундаментом понимают железобетонную конструкцию, монтируемую по всему периметру строения под несущими перегородками и используемую для передачи эксплуатационной нагрузки на грунт. Поперечное сечение подобного основания имеет преимущественно прямоугольную, реже – трапецеидальную форму. Ширина ленты во всех точках одинакова.


Устройство ленточного фундамента может выполняться под строениями различного назначения. Глубина заложения зависит от многих факторов, включая характеристики самого строения и место выполнения работ.

Иллюстрация Описание действия

Из арматуры сваривается стальная конструкция, размеры которой зависят от габаритов будущего основания и подготовленной траншеи.
Металлический каркас укладывается по всему периметру будущего основания. Особое внимание уделяют углам и . Стыки следует обязательно чередовать. Нахлест делают 40-60 см.

Внимание! Чем толще используемая арматура, тем прочнее и надёжнее получится лента.

Заливка ленточного фундамента

После того, как опалубка и армирующий пояс установлены, может быть выполнена заливка ленточного фундамента:

Иллюстрация Описание действия

Заполнение опалубки выполняется за один раз. Миксер перемещается по периметру опалубки. Точка подачи раствора в опалубку не должна находится выше 2 м от дна траншеи.
С помощью специальных вибраторов, заглубляемых в толщу бетона, обеспечивается однородность формируемого материала, выгоняются пузырьки воздуха.

Заливка бетона производится до одинакового уровня. Верхний слой разглаживается. Контролируется его горизонтальность. Во время твердения бетона следует обеспечить оптимальный температурно-влажностный режим. Ленту следует накрыть пенкой или мешковиной, чтобы предотвратить преждевременной испарение влаги. Через 12 часов после заливки, поверхности следует смочить водой. В жару и при сильном ветре – через 3-4 часа.

Предлагаем посмотреть видео, в котором рассказывается, как залить ленточный фундамент:

Гидроизоляция основания

После полного высыхания раствора и демонтажа опалубки выполняют основания: вертикальная, горизонтальная и . Для первой используются наплавляемые и обмазочные материалы. Горизонтальная делается по шире ленты из наплавляемых материалов.


Особенности строительства гибридных вариантов ленточного фундамента

Если грунт на участке недостаточно устойчив, от строительства ленточного фундамента стоит отказаться. Для обеспечения достаточных прочностных характеристик его придется значительно заглубить, что невольно вызовет увеличение материальных затрат. Чтобы оптимизировать свои расходы, монтируют гибридные основания, с особенностями которых мы предлагаем вам познакомиться.


Свайно-ленточный фундамент

Такое оптимально для пучинистого и слабого грунта. Его конструктивные особенности позволяют стенам строения опираться на сплошную мелкозаглубленную ленту, а прочное соединение с грунтом гарантируется сваями, заглубленными ниже глубины промерзания.


Такое основание может монтироваться на участке с любым грунтом и рельефом. При этом, его устройство обходится намного дешевле заглубленной конструкции.


Предлагаем посмотреть видео с пошаговой инструкцией по изготовлению свайно- ленточного фундамента своими руками:

Столбчато-ленточный фундамент

Подробные конструкции используются как основания для тяжелых строений, возводимых на участках с глубоким промерзанием грунта. Столбы, залиты на глубину ниже 20 см глубины промерзания грунта, воспринимают основную эксплуатационную нагрузку.


Лента используется для соединения столбов между собой. Благодаря её наличию, нагрузка более равномерно распределяется между элементами основания. После формирования основания между бетонной лентой и слоем грунта обязательно остается зазор 15-20 см.


Предлагаем посмотреть видео с пошаговой инструкцией изготовления столбчатого ленточного фундамента своими руками

Сколько стоит ленточный фундамент – обзор цен

Цены на ленточный фундамент напрямую зависят от его конструктивных особенностей и размеров. Чем выше и шире лента, тем дороже обойдется устройство основания при одинаковых габаритах здания. Так, для дома 6 на 6 м ленточный фундамент 30 на 60 см обойдется в 107 000, а 40 на 180 см – в 305 000 рублей.

Совет! Используя калькулятор, можно получить ориентировочную стоимость ленточного фундамента под ключ.

Один из самых надежных, долговечных и простых вариантов фундамент под капитальное здание любого типа – ленточный фундамент. Он широко применяется в малоэтажной застройке, так как подходит для любых построек: бани, дома и даже под заборы с воротами.

Технология его возведения максимально проста, поэтому возвести его своими руками не так уж и сложно, причем не только небольшой вариант, например, под забор, но и под двухэтажный жилой дома.

Ленточный фундамент имеет несколько вариантов конструкции, но все их можно разделить на две больших группы:

  • заглубленные
  • и мелкозаглубленные

Варианты ленточного фундамента

Мелкозаглубленный вариант ленточного фундамента

Самый простой и недорогой вариант, на возведение которого не требуется большого количества ресурсов, как материальных, так и человеческих.

Используется он для домов небольшой массы и площади из легких строительных материалов, а также на твердых породах грунта: на скальном и близких к нему.

В основном такой фундамент строится под постройки следующих типов:

  • Любые деревянные дома небольшой площади, особенно щитовые и комбинированные. Они не так много весят, чтобы им нужна была полноценное массивное основание, и если грунт на участке достаточно плотный, а также обладает невысоким уровнем пучинистости или строительство идет в теплом регионе, можно обойтись мелкозаглубленным вариантом ленточного фундамента.
  • Небольшие здания из сибита(газобетона) или пенобетонных блоков. Причины в основном те же, что и с деревянными домами: здания в один или два этажа из таких материалов имеют малую массу, поэтому им не требуется глубокое и мощное основание.
  • Кирпичных и каменных построек небольшой площади – на одну машину, семейная баня, какие-то хозяйственные постройки и другие варианты строений. Сам по себе кирпич материал тяжелый, но если здание небольшое, а грунт достаточно плотный, то точно также на основание не будет серьезной нагрузки и можно строить самое простое.

Обычно мелкозаглубленный фундамент по высоте не превышает 80 см, и еще 15-20 может уйти на создание подушки и подошвы, на который фундамент и стоит в траншее.

Единственный недостаток такого основания – отсутствие подвала.

Так как в заглубленном варианте фундамент одновременно играет роль стен цокольного этажа, погреба или подвала, в мелком варианте сделать это не получится.

Для сильно пучинстых или подвижных грунтов с высоким уровнем залегания подземных вод можно использовать комбинированный вариант – свайно-ленточный. В этом случае лента также остается неглубокой и дальше наращивается сваями или «ногами» до более твердых и стабильных слоев грунта.

Заглубленный вариант ленточного фундамента

Полноценной версией ленточного фундамента является заглубленный ниже уровня промерзания почвы, доходящий до твердых пород грунта. Он используется в качестве основания для больших, массивных построек, которым нужна устойчивая и тяжелая опора, чтобы здание не начало проседать и перекашиваться.

Поэтому само основание должно быть глубоким, широким и тяжелым, плотно стоящим в почве и не двигающееся вместе с ее замерзанием, при повышении грунтовых вод и в любых других климатических и геологических изменениях.

Обычно глубина такого фундамента опускается на 30-50 см ниже горизонта промерзания, благодаря чему получается, что фундамент и само здание стоит на твердом грунте, а верхний мягкий слой выполняет функции подушки.

Такой фундамент возводится всегда, если почва на участке глубоко промерзает, является влажной и мягкой. Глубокое основание требует большого количества материалов для своего строительства, поэтому в целях экономии возможно возведение вариантов, в которых массив ленты фундамента расширяется к низу или представляет собой ступенчатую конструкцию. Т

акие варианты сложнее в возведении и проектировании, но позволяют потратить значительно меньше строительных материалов, так как ленточный – самый дорогой фундамент из всех существующих в том, что касается количества бетона, арматуры и сопутствующий расходных материалов вроде песка и стальной проволоки для перевязки армирующего пояса.

Заглубленный ленточный фундамент по конструкции ленты может быть монолитным или сборным.

Сборный ленточный фундамент

Сборный ленточный фундамент представляет собой ленту из готовых железобетонных блоков, соединенных в единый массив при помощи бетона и арматуры. В этом случае опалубка заполняется готовыми блоками, произведенными в заводских условиях, и в итоге получается цельный массив.

Преимуществами такой конструкции можно назвать короткие сроки возведения и возможность строительства в любой сезон и в любую погоду.

Но есть и ряд недостатков: готовые блоки стоят дороже, а в места их соединений проникает влага. Поэтому при строительстве этого варианта требуется создание дополнительной изоляции, и водоотводной системы, которая будет убирать лишнюю влагу.

Монолитная лента фундамента

Монолитная лента фундамента представляет собой армированную траншею, залитую бетоном. В итоге получается единый бетонный массив, то есть монолит. Такой вариант является самым надежным и универсальным, поэтому его конструкция может быть любой.

Преимущества монолитного фундамента: отсутствие необходимости привлечения техники, возможность проведения всех работ своими силами, а также широкий выбор конструкций и вариантов ленты.

Недостаток только один – высокая цена и большой расход материалов, особенно арматуры.

Этапы работ по возведению ленточного фундамента

Шаг 1 — Материал для строительства ленточного фундамента

Строительство ленточного фундамента выполняется при помощи цемента марки 200. Это довольно трудоемкий процесс. Если заливать его не одновременно, фундаментная конструкция будет не прочной. Лучше для строительства такого фундамента использовать крупнозернистый песок, цемент и щебень. При этом заводя раствор соблюдать четко соблюдать пропорцию. 2:1:2:5

Кроме этого, для строительства фундамента еще нужны:

  • Речной песок. Им засыпается подушка под фундамент.
  • По несколько штук лопат, штыковых и совковых.
  • Уровни, маленький и большой.
  • Большое количество ребристой арматуры 10-12 мм для создания поясов и гладкой, диаметром 6-8 мм, для перевязки. Также понадобится стальная проволока для соединения нахлестов арматуры.
  • Доски для опалубки. Можно использовать горбыль, он самый дешевый и доступных из всех пиломатериалов такого типа.
  • Гвозди, молотки, ножовка по дереву, болгарка и желательно вибратор для трамбовки бетона.
  • Бетономешалка на полкуба или куб.
  • Материалы для изготовления бетона.

Шаг 2 — Подготовка к строительству фундамента

Первым делом в любом строительстве идут подготовительные работы, а начинаются они с проектирования. Поэтому сначала нужно выяснить глубину промерзания, выкопав пробную яму и посмотрев на срез слоев грунта, или посмотреть среднее для региона значение в соответствующем СНиПе.

Исходя из этих данных и планируется глубина ленты. Также важно учесть, что фундамент должен быть чуть шире, чем стена, а если почва мягкая, по наружным стенам нужно оставить пустое место, которое в будущем засыпается песком для создания подушки между лентой и подвижным грунтом.

Копается канава, четко по разметке под фундамент.

Шаг 6 — Установка опалубки

Устанавливается из деревянных досок, в соответствии с размером фундамента.

Для опалубки берутся любые доски, у которых струганной является хотя бы одна сторона. Можно использовать старые, главное, чтобы они были достаточно прочными и максимально длинными.

Внутренняя сторона опалубки должна представлять собой ровную поверхность без сильных перепадов и щелей, в которые может начать выливаться раствор.

При этом обязательно выполняют:

  • Установку угловых опор при помощи деревянных брусьев;
  • При помощи обрезных досок собирают конструкцию опалубки, которая крепится металлических уголков и саморезов. При этом шляпки саморезов остаются внутри опалубки, а брусья и уголки снаружи;
  • Внешняя сторона опалубки закрепляется опорами. Это позволит предотвратить деформацию конструкции под весом залитого раствора;
  • Высота опалубки не может быть меньше, чем 30 сантиметров от уровня грунта.
  • Внутри опалубки чертится уровень для уровня заливки бетона.

По всем правилам опалубка для заглубленного фундамента строится от дна траншеи, но в некоторых случаях допускается ее возведение лишь на поверхности почвы.

В этих случаях стены траншеи также должны быть ровными и достаточно плотными, чтобы не деформироваться под массой жидкого бетона, когда она начнет заполняться.

Если досок нет, подойдет любой прочный щитовой материал, даже шифер.

Над поверхностью грунта фундамент должен подниматься минимум на 30 см, поэтому опалубку лучше сделать высотой 50 см на всякий случай. Также нужно не забыть проложить все необходимые трубы, если коммуникации заходят в дом через пол. Для этого используются трубы из асбестоцемента большого диаметра, в которые потом уже будут проложены водопроводные и канализационные.

Шаг 7 — Арматура для ленточного фундамента диаметр

После завершения строительства опалубки вяжется армирующий пояс по всей длине и высоте траншеи. Для продольных поясов требуется арматура максимальной длинны, желательно шесть метров, если длина стороны фундамента не меньше, толщиной 10-12 мм с ребристой поверхностью.

Вертикальные прутья и поперечные смычки можно делать из гладной, 6-8 мм диаметром. Между собой продольные элементы должны перехлестываться концами не менее 30-40 см, и каждый из рядов вяжется из двух прутьев вместе.

Такие требования вызваны тем, что именно на эту часть фундамента приходится основная нагрузка и если на ней сэкономить, он будет не так надежен, как должен. Связываются все концы стальной проволокой, сварку использовать нежелательно, так как она не дает нужно прочности внутри бетонного блока.

Шаг, с которым устанавливаются вертикальные прутья и перевязываются между собой внутренний и внешний горизонтальные, определяется проектными расчетами, но не желательно делать его менее 50 см.

Металлические прутья не меньше 8-12 мм в диаметре, нарезают на куски до двух метров, но не меньше 45 сантиметров, которые выкладываются в не больше 40 сантиметров.

При этом между собой, стальные пруты крепятся методом связки при помощи проволоки. Некоторые используют для этого сварку. Но так делать не стоит.

Шаг 8 — Заполнение опалубки бетоном

Желательно работы по заливки опалубки бетоном выполнять за один день, так как в местах соединения схватившейся и свежей части прочность фундамента будет ниже, и именно здесь могут появиться большие сквозные трещины.

Для бетона лучше брать щебень средней или мелкой формации, такой вариант прочнее, чем крупные камни.

Если щебень совсем мелкий, нужно уменьшить количество песка, так как в щебне он присутствует изначально. Заливается бетон слоями, по 20-30 см и после заливки каждого слоя его требуется утрамбовать. Лучше всего делать это строительным вибратором для устранения мелких воздушных полостей.

Если вибратора нет, можно сделать трамбовку из досок, главное, чтобы бетон был утрамбован. В случаях, когда покупает готовый бетон и заливается из промышленного миксера, его нужно ворочать при заливке ломом или толстой арматурой, чтобы в нем не образовались полости. Стенки опалубки обязательно нужно простукивать деревянным молотком для лучшей усадки.

Верхняя часть выравнивается также как и при заливке стяжки.

По завершению бетонных работ фундамент нужно накрыть рубероидом или полиэтиленовой пленкой от осадков и оставить схватываться. При нормальной погоде с малым количеством дождей фундамент под дом схватывается примерно за месяц. В случае с забором обычно хватает и пары недель или меньше, в зависимости от его объема.

Перед выбором бетона для строительства, необходимо обратить свое внимание на следующие немаловажные факторы:

  • Какая будет масса постройки
  • Какой будет тип армирования
  • Какой грунт

Очень часто под ленточный фундамент делают бетонную подушку, которая имеет толщину равной 10 см. В таком случае подойдет бетон М100 и выше.

Если же будущие сооружение будет иметь больший вес, к примеру, сборно – щитовой дом, то в таком случае будет достаточно бетона М200.

При строительстве небольшого подойдет бетон М250, если грунтовые воды будут залегать не глубоко.

Если же будущий дом большой – массивный, то в этом случае стоит использовать бетон М350. Именно этот вид бетона относят к особо прочному классу, так как в нем присутствует гранит.

Самым же надежным считается М450, который считается долговечным.

Помните! Если строительство происходит в регионе, где суровый климат, то отдайте свое предпочтение более высокой марке бетона.

Чтобы приготовить бетон понадобятся следующие материалы:

  • Бетономешалка, так как руками месить очень тяжело, в особенности если бетона может понадобится много
  • Лопата
  • Емкость
  • Цемент
  • Песок
  • Щебень
  • И вода

Любой бетон состоит из следующих компонентов:

  • Цемента
  • Наполнителей – это может быть щебень, песок, гравий, другие сыпучие материалы

В результате смешивания этих компонентов получается бетон. Качество же будет зависеть от содержания различных наполнителей в цементе.

Маркировки бетона:

  • М – марка бетона – этот параметр показывает, как застывший фундамент будет переносить нагрузки про прошествии 30 дней
  • В – класс бетона – этот параметр несет в себе информацию о степени сжатия
  • F – устойчивость к морозу – этот показатель показывает, сколько заморозок и разморозок может выдержать бетон
  • W – водостойкость – этот параметр характеризует коэффициент водопроницаемости бетона водой. Обычно значения варьируются от 2 до 12.
  • П – подвижность – этот параметр характеризует жидкость однородной бетонной смеси и коэффициент текучести.

Например:

  • Бетон М100 В7.5 – он очень низкого качества и применяется только в подготовительных работах при строительстве
  • Бетон М150 В12.5 – этот вид бетона не очень хорошего качества. Его применяют в основном при строительстве бетонных дорожек
  • Бетон М200 В15 – этот вид бетона используется при строительстве с малой нагруженностью. Это могут быть лестницы
  • Бетон М300 В22.5 – эта марка бетона считается в России самой популярной. Его используют для заливки фундаментов и при строительстве качественных домой
  • Бетон М350 В25 – эта марка бетона считается очень хорошей. Применяется при строительстве зданий и сооружений, которые требуют крайне высокую прочность.

Заливка опалубки цементным раствором

  • Для этого нужно: приготовить бетонный раствор, довести его при непрерывном перемешивании до сметанообразной консистенции, после чего в него добавить гравий и снова все перемешать;
  • Заливка раствором опалубки проходит с систематическим утрамбовываем и протеканием по его площади прутом, из метала. Таким образом, удаляется из фундамента воздух. Лучше для этого использовать строительный миксер;
  • Раствор заливается до обозначенного уровня в опалубке;
  • Верхний слой бетонного раствора выравнивается специальным инструментом, то есть правилом. Мастерком этого лучше не делать;
  • Верхний слой залитого бетона нужно притрусить сухим цементом. Лучше это сделать при помощи сита. Это ускорит процесс высыхания верхнего шара бетонного раствора.
  • Готовый фундамент в опалубке, нужно накрыть до полного высыхания. Обычно для этого достаточно 3-4 недели.
  • Если очень жарко, систематически фундамент нужно поливать водой. Это не даст верхнему шару фундамента пересохнуть.

И когда фундамент готов, опалубка снята, можно приступить к строительству стен. Только прежде, чем это сделать, необходимо выполнить . Это продлит срок эксплуатации фундаменте, защитит стены от влаги и сохранит тепло в доме.

Можно ли заливать ленточный фундамент частями

Ответ: да. Заливать частями можно. Такой метод отлично подходит под ленточный фундамент, где тратится наибольшее количество раствора для заливки. При этом, качество работы не понизится, так как современные технологии и умелые мастера позволяют проводить такие работы на отлично.

Что стоит учитывать в таком случае?

Один из главных параметров – это время, так как неправильно выверенные интервалы работы могут снизить качество конструкции в целом. Поэтому, стоит знать, до того, как фундамент становится крепким и надежным, бетон проходит стадии . Именно эти два процессы имеют определенные интервалы времени, которые нужно знать и учитывать в работе.

Минимальное время схватывания – 3 часа, если температура на улице 15 градусов. Максимальное время – сутки, если температура ниже выше прописанной. Это считается самым важным процессом, так как в нем происходит связывание всех компонентов, которые входят в раствор.

Поэтому, помните! Если необходимо проводить заливку частями с интервалом в 8 часов, то сами слои должны быть толстыми. Иначе должного эффекта не получится.

Процесс затвердевание проходит до месяца и только после истечения этого срока фундамент будет способен выдержать необходимые нагрузки.

Если же заливать фундамент нужно частями, то следующий слой можно укладывать только через трое суток. Если не соблюсти эти временные интервалы, в итоге фундамент может потрескаться.

  • Заливку последующих слоев можно производить по истечению 8 – 10 часов в холодное зимнее время и не меньше 5 часов в осенний и летний периоды
  • Перед тем как приступить к следующими слою, необходимо провести работы над предыдущим – очистить его от пыли.