Главная / Приказы

Сколько стоят бумажные деньги екатерины 2. Как менялся дизайн русских банкнот

Пробка, в том виде, в котором известна сейчас, появилась в 17 веке, одновременно с бутылкой из стекла. До этого она тоже использовалась, но в единичных случаях. Чаще всего закупорка тары осуществлялась при помощи тряпок или кусков древесины, что приводило к порче содержимого и ухудшению вкусовых качеств. В отличие от дерева пробка не сильно разбухает, а при грамотно проведенной обработке вкус напитка и запах не портятся.

Общие сведения

Пробки для бутылок отличаются между собой по форме и конструкции. В процессе изготовления добавляются специальные компоненты, которые улучшают защитную функцию и выступают в роли эксклюзивного знака качества напитков.

Пробка для плотно вставляется в горлышко тары, сохраняет свои свойства длительное время и является продуктом натурального происхождения, как и хороший качественный напиток. Изготавливаются пробки долго и сложно. Первоначально кора пробкового дуба снимается, когда возраст дерева составляет примерно 30 лет. Этот материал не используется в производстве, так как пробки для винных бутылок изготавливают только после 3 съема. Второй слой растет еще около 10 лет. Технология производства - это несколько последовательных стадий: полугодовалая сушка, тщательный отбор, промывка и обработка дезинфицирующим раствором.

Классификация по материалу изготовления

Пробки под бутылки бывают разными. Все зависит от множества факторов, из которых выделяют назначение и материал изготовления. Самые распространенные виды пробок:

корковая;
пластмассовая;
металлическая;
резиновая;
из фольги;
синтетическая;
стеклянная.

Пробки для винных бутылок корковые (встречаются и среди некоторых видов шампанского). Бутылки из пластмассы с безалкогольными напитками закупориваются при помощи пластмассовых пробок, а тара с минеральной водой и пивом закрывается металлическими крышками. В применяются резиновые изделия. Многие медицинские препараты закупоривают пробками из фольги.

Синтетические пробки на основе полиэтилена отличаются тем, что не пропускают влагу и легко вытаскиваются штопором. Качество этих изделий может разниться, лучшими в этой категории считаются силиконовые. Преимущества стеклянных пробок - простота открытия и закрытия, интересный внешний вид. Специалисты рекомендуют использовать их для вина, которое не рассчитано на долгое хранение.

Разделение по конструкционным особенностям

Пробки для бутылок бывают также микрогранулированными, винтовыми и бугельными. Микрогранулированная обладает однородной структурой, высокой эластичностью и упругостью. Технология производства довольно новая: к корковым гранулам размером, не превышающим половины миллиметра, добавляется пищевой клей и воскообразное вещество органического происхождения (добывается из Весь процесс происходит под высоким давлением.

Винтовая пробка имеет незначительную стоимость, исключает риск развития пробкового заболевания, однако недостаточно прочна. Изготавливается из сплавов алюминия и синтетической прокладки. Бутылки с бугельной пробкой часто можно встретить в косметических магазинах и на прилавках с оливковым маслом. Хорошая герметичность и возможность неоднократного использования выделяют бугельную пробку среди остальных.

Особенности изготовления

Пробка хорошо сжимается, и благодаря этому свойству ее можно просунуть в горлышко бутылки, где она плотно прижмется к стенкам сосуда из-за своей упругости. Это достигается тщательной пропиткой материала и разогреванием паром (развариванием). Если пробка высохнет, то станет жесткой. На производстве ее проталкивают через трубку в горлышко.

С целью защиты материала от воздействия жидкостей, находящихся в бутылке, его обрабатывают парафином при высоких температурах. Пробка начинает твердеть при охлаждении, поэтому ее разминают в специальном прессе с целью возвращения упругой структуры.

Производство пробок для вина

Пробки для бутылок из натуральных материалов - идеальный способ укупорки, отличающийся эстетичностью. Изделие отличается стойкостью к воздействию температур, оно легкое, хорошо пропускает нужное количество воздуха, не поддается гниению. Обычная натуральная пробка может прослужить около 50 лет.

Производство начинается с того момента, как снимается спил слоя с дерева. Кора один год хранится в специальных помещениях, после чего подвергается обработке под действием высоких температур. Затем ее разрезают на пластины и отправляют на сортировку. Из пластин делают полосы с последующей выточкой пробок цилиндрической формы. Стандартная длина - от 2,5 до 7 см. Считается, что чем больше длина, тем больше цена напитка.

Следующим этапом обработки является шлифовка цилиндров для обеспечения идеально гладкой поверхности. После этого изделие отбеливается и пропитывается с использованием воска. Заключительный шаг - выжигание фирменной надписи на пробке или же печать под давлением. Часто в бутылку под пробку добавляется сернистый ангидрид с целью консервации напитка.

Бугельная пробка

Часто можно встретить квадратные бутылки с бугельной пробкой, которые выпускают множество производителей с целью долгого и правильного хранения различных жидкостей. В большинстве случаев тара выполняется из стекла. Как правило, она небольшого объема, что идеально подходит для домашнего хранения салатных заправок и оливкового масла. Литровые бутылки стеклянные с пробкой рассматриваемого вида используются для разлива лимонадов, наливок, настоек и т. п. Для красивых емкостей в стиле "винтаж", горлышко которых расширено, бугельная пробка - отличный способ сохранить свежим, например, молоко.

Бугельные пробки состоят из колпачка, выполненного из высококачественного и безопасного пластика, и проволочного держателя из нержавеющей стали с покрытием из хрома. Эти многоразовые изделия позволяют надолго сохранить свежесть напитков в бутылке.

Достоинства бугельной пробки

Бугельные изделия широко применяются для закупоривания сосудов, при этом гарантируется высокая герметичность и надежность упаковки. Применяя эти пробки для бутылок, можно быть уверенным в удобстве использования и сохранении свойств напитка. Многократное использование позволяет достичь значительной экономии.

Бугельные пробки - достойная альтернатива изделиям натурального происхождения. Для вина этот вид используется редко, так как, по мнению специалистов, винная бутылка теряет свой веками сложившийся эстетичный внешний вид. Однако аспекты в области экологии и экономии в будущем, возможно, вытеснят классические представления о вариантах закупоривания бутылок.

Пластиковые бутылки - это универсальная тара, которую можно использовать повторно. Чтобы обеспечить подобный функционал, следует дополнить ее пробкой, ограничивающей вытекание жидкости.

Простые варианты

Сделать пробку для бутыли можно различными способами. Рассмотрим алгоритм получения пробки из силикона:

Изначально приобретаем крахмал, силиконовый герметик. Также вам понадобится пластиковый стакан, который по размеру должен подходить под диаметр отверстия в бутылке.
Изначально смешивается ¾ упаковки крахмала и силикона (объемом с полный стакан). Важно тщательно вымесить «тесто», чтобы придать ему однородную консистенцию.
Когда смесь готова, из нее формируется пробка. Она при этом помещается в стаканчик. Чтобы силикон не прилипал, емкость также покрывается крахмалом. Важно также сделать несколько отверстий в дне стакана. Это позволит удаляться лишнему воздуху.
После этого пробка должна сохнуть около 4-х часов. Когда она готова, ее вынимают из стакана и ровняют с помощью ножа. Чтобы избавиться от запаха, заготовку следует изначально подержать в горячей воде, а затем в растворе холодной воды и соды. Затем нужно ее тщательно просушить на свежем воздухе.

Если вам нужно сливное отверстие, тогда его можно проделать в пробке с помощью небольшого сверла. При желании можно сформировать небольшой носик, который будет использоваться для наливания воды.

Используем дерево

Древесина является уникальным материалом, который прекрасно удерживает влагу. Поэтому пробки ранее делались только из него. Этот процесс довольно простой и состоит из нескольких шагов:

Подбирается брус толщиной немного больше, чем диаметр горловины.
Затем из него формируют небольшой конус. Проще всего это сделать на токарном станке. Но если его нет, можно выточить это и острым ножом. При изготовлении важно постоянно контролировать ее форму и примерять к отверстию. Пробка должна идеально входить в щель, уплотняя ее.
Для универсальности, в пробке также может быть сделано небольшое отверстие, позволяющее наливать жидкость.

Если же вы не хотите тратить время, лучше приобрести специальную конструкцию из пластика, которую можно подобрать под разные диаметры горлышка.

Очень сложно организовать стабильный процесс брожения без гидрозатвора. Об этом знают опытные домашние виноделы и самогонщики. Хотя в наше время можно купить заводской гидрозатвор, но проще сделать это устройство своими руками из подручных материалов, потратив всего несколько минут. Самые удачные конструкции мы рассмотрим дальше.

Зачем нужен гидрозатвор. Во время брожения активно выделяется углекислый газ (примерно 4 кубометра на 1 литр полученного спирта). Накопление углекислоты чревато высоким давлением в бродильной емкости, что может привести к взрыву. Газ нужно выводить, но делать это так, чтобы в емкость не попал кислород. Дело в том, что кислород активизирует жизнедеятельность бактерий, которые превращают спирт в уксусную кислоту, а без доступа воздуха эти бактерии неактивны.

Гидрозатвор для брожения представляет собой клапан, выводящий углекислый газ и одновременно препятствующий попаданию воздуха. Без этого устройства виноделие невозможно, иначе молодое вино сразу же превращается в уксус. Самогонщики всё еще спорят о его необходимости, но новичкам лучше устанавливать.

Есть мнение, что брага должна «дышать», поэтому гидрозатвор не нужен. На самом деле брага окисляется не хуже вина. Просто в период активного брожения, выделяемый углекислый газ препятствует попаданию кислорода на поверхность. Но как только спиртовые бактерии сделают своё дело, их уксусные «коллеги» сразу же берутся за работу, превращая спирт в кислоту. Если такую брагу вовремя не перегнать, то она просто скиснет или в самогоне появится неприятный кисловатый привкус. Процент выхода тоже падает.

Брага под гидрозатвором может стоять без перегонки намного дольше и не окисляться. Весь спирт, выработанный дружественными нам бактериями, сохраняется.

1. Классический гидрозатвор (крышка, трубка, банка). Самый простой и надежный комплект. Достаточно проделать отверстие в крышке бродильной емкости, вставить трубку и герметизировать место соединения клеем. Другой конец опустить в банку с водой.

1 - брага (сусло); 2 - пробка; 3 - трубка; 4 - вода

Недостаток: при небольшом диаметре трубки гидрозатвор может забиться пеной, поэтому рекомендую использовать не тоненькие капилляры, а трубки большого диаметра.

собранный комплект

Этот водяной затвор позволяет точно определить готовность вина или браги. Если в банке с водой нет пузырьков 1-2 дня, значит, несладкая брага готова к перегонке, а вино к сливу с осадка.

Одна из разновидностей этой конструкции – гидрозатвор из капельницы. Подробнее на видео.

Во время брожения появляется неприятный запах. Это очень актуально для жителей квартир, не имеющих возможности вынести емкость с брагой в нежилое помещение. От запаха можно избавиться, выводя углекислый газ в канализацию. Нужно лишь усовершенствовать банку, в которую попадают продукты брожения.

схема отвода газа в канализацию

Газ по трубке из бродильной емкости поступает в банку, преодолевает давление столба жидкости (h) и уходит в канализацию. Столб воды служит своеобразным барьером, который не позволяет газам из канализации попасть в бродильную емкость.

Эта конструкция напоминает сухопарник для самогонного аппарата. В банке с плотной крышкой делают два отверстия, затем их соединяют с трубками и герметизируют. Модернизированную пол-литровую банку на 1/3 объёма наполняют водой, вводную трубку опускают в жидкость на 1-2 см, выводную – в умывальник.

действующее устройство

2. Медицинская перчатка. Простая конструкция, подходящая для бродильных емкостей с широким горлышком (банки и бутыли). По сути это не гидрозатвор, но работает не хуже. Затвором из перчатки часто пользуются женщины, так как при его сооружении не требуется ничего сверлить, паять и клеить.

1 - бутыль; 2 - перчатка

В любом из пальцев резиновой перчатки иголкой делается небольшая дырочка. Далее перчатку надевают на горлышко емкости. Чтобы давление газа не сорвало перчатку, место крепления с горлышком обтягивают резинкой или обвязывают ниткой.

перчатка для брожения

Недостаток: из-за слишком большого диаметра горлышка и высокого давления газа на емкостях объемом более 20 литров надежно закрепить перчатку очень сложно или вовсе невозможно. Запах брожения будет присутствовать в помещении.

При активном брожении перчатка надувается, когда процесс заканчивается, - снова сдувается.

экстравагантный вариант

3. Ватная пробка. Горлышко емкости затыкают пробкой из ваты или другого пористого материала, через структуру которого может выходить углекислый газ. Но пробка не обеспечивает полной герметичности, особенно в самом конце брожения. Давление в бутыли падает, вследствие чего в ёмкость начинает попадать воздух. Еще один недостаток - очень сложно понять, когда закончилось брожение.

1 - бутыль; 2 - пробка

Ватной пробкой пользуются, если по каким-либо причинам нет возможности установить более надежную конструкцию.

4. «Тихий» гидрозатвор. Выделение углекислого газа сопровождается характерными звуками бульканья. Есть люди, которых это раздражает. Автор следующего видео решил проблему путем создания гидрозатвора из шприца и пластиковой бутылки. Чтобы сделать этот водяной затвор потребуется чуть больше времени, чем в предыдущих случаях, но зато у вас будет устройство, напоминающее магазинные варианты.

Кроме бесшумного брожения у этой конструкции нет других преимуществ.

Пробка появилась в том виде, в котором мы ее знаем относительно недавно, всего лишь в XVII веке, вместе с появлением в массовом обиходе стеклянной бутылки. До этого пробкой тоже пользовались, но не в таких количествах. Сосуды предпочитали закупоривать тряпками и деревяшками, что придавало содержимому со временем не свойственный ему привкус, а то и портило его. Пробка не так разбухает как дерево, и при правильной обработке не портит вкус вина или коньяка, что немаловажно.

Пробку производят из коры пробкового дуба, который растет только в нескольких странах в Европе и на средиземноморском побережье в Португалии, Испании, Франции, Италии, Марокко, Тунисе и Алжире. В других странах пробковый дуб практически не растет. Самый большой урожай пробковой коры можно получить на португальских плантациях.

Первый раз кору снимают с дуба после того, как ему исполнится 20-25 лет. Следующие десять лет она должно восстанавливаться. К тому же снимать кору можно только в определенный сезон, когда она практически сама отслаивается. В остальное время дерево можно повредить. Кору снимают не всю сразу, а определенными участками, поэтому со стороны деревья кажутся полуголыми. Из коры снятой с одного дуба можно получить тысячу пробок. Самой качественной считается кора, снятая со 150-летнего дерева. Дуб, которому больше 200 лет, начинает болеть и качественной коры уже не дает. Его выкорчевывают и на освободившемся месте сажают новое дерево.

Это единственное в мире дерево, кора которого способна полностью регенерироваться.Пробковые дубы маркируют, чтобы знать, когда можно снимать с них очередной урожай. Например, цифра 7 означает, что последний раз кору с этого дерева снимали в 2007 году.

Срезанную кору сортируют. Первый сорт отправляют на фабрику, где делают пробки для марочных вин и коньяков, а та, что похуже, попадает на завод по производству строительных утеплителей и шумопоглотителей.

Кору пробкового дуба сваливают в огромные кучи прямо на территории завода. Перед тем как пустить пробку в дело ее несколько месяцев выдерживают под открытым небом.

В первую очередь сырье подвергают термообработке. Пробку варят в огромном котле, а заодно уничтожаются всякие жучки-паучки, которые успели в ней завестись.

Затем разрезают кору на полосы, после чего опять сортируют, моют, дезинфицируют и опять вымачивают в воде.

Из этих заготовок вырезают пробки, а пробковая крошка, к которой добавляют связующее вещество, идет под пресс.

Отбракованные пробки покрывают пробковой пылью, их используют для вин средней ценовой категории. А самые простые и массовые пробки, в том числе и для шампанских, делают из пробковой крошки, кусочки которой склеивают специальным клеем. Такие клееные пробки находятся также в бутылках вина средней и низшей ценовой категории, рассчитанные на быструю продажу и недолгое хранение.

Из остальных отходов делают различные отделочные материалы. В цех, из которого пробка выходит уже в упакованном виде, нельзя войти без наушников и респиратора - здесь очень шумно и пыльно.Из-под пресса пробковые листы выходят очень горячими. После того, как они остынут, их отправляют на дальнейшую обработку - разрезают на стандартные пластины.

Если обклеить таким материалом комнату, можно ходить хоть на голове - соседи все равно ничего не услышат. Строители любят пробку и потому, что она в отличие от пластиковых панелей в случае пожара не выделяет ядовитых газов.

Что касается пробки для бутылок, то ее качество раньше проверяли вручную. Так как пластины коры пробкового дуба имеют разные размеры и толщину, не все операции доверяли автоматам. Рабочий, занятый непосредственно вырезанием пробок, в день нажимал ногой на педаль станка около десяти тысяч раз. Теперь, на современных заводах электроника полностью контролирует весь процесс.

Готовые пробки подвергаются тщательной сортировке. Делает это специальный автомат. Он «сканирует» поверхность пробки, и в зависимости от того, сколько обнаруживает трещин и дефектов, направляет ее в ту или иную корзину. После чего ее опять проверяют на качество. Затем пробки моют, отбеливают, чтобы удалить вредные вещества, и помещают в 12% раствор спирта на 24 часа.

Цельные пробки идеальны для длительного хранения лишь при соблюдении необходимых условий (влажность, контакт вина с пробкой). Комальтированные пробки (с напылением) тоже подходят для хранения, но не слишком длительного. Клееные и прессованные пробки позволяют хранить вино лишь несколько лет, после чего есть риск испортить содержимое бутылки.

Пробка пересыхает, что может служить причиной порчи вина из-за доступа воздуха. Неправильным является вертикальное хранение винных бутылок на полках в супермаркетах. Всего несколько месяцев вертикального стояния под мощными лампами в магазине - и такое вино может испортиться или сильно потерять во вкусе.

Только натуральная пробка позволяет вину «дышать», и, контактируя с вином, определённым образом дополняет букет. Бутылки, укупоренные натуральной пробкой, могут храниться десятилетиями и даже столетиями (при специальных условиях). За столь долгое «сотрудничество» с пробковым дубом, виноделы изучили все свойства пробки, и большинство именитых винных критиков считают, что натуральные пробки не только сохраняют, но и улучшают аромат вина. Однако есть небольшой процент брака - естественная плата за «натуральность».

Из отходов производства делают не только стройматериалы, но и сумки, фартуки, обувь и даже зонты! Пробочное производство практически безотходно. Кроме всего прочего, пробка незаменимый материал в изготовлении спасательных средств. На воде она выдерживает вес гораздо больше собственного, и практически не впитывает влаги.

Советую посмотреть видео, где о пробке можно узнать еще больше чем из поста)

Стеклянная тара, в отличие от пластиковых бутылок, подходит для повторного применения. К примеру, красивая винная бутылка, в которой можно хранить вино домашнего производства, не только сохранит вкус вашего напитка, но и на праздничном столе будет более уместна. Очень часто фабричные бутылки закрывают корковой пробкой, которой повторно закрыть горлышко не получается - она, как правило, становится в несколько раз больше, чем горлышко бутылки. Даже если подрезать ножом пробку, первоначального плотного закрывания бутыли не удастся достичь, к тому же, корковая пробка не слишком долговечна. А если речь идет о 10-литровом бутыле, то тут никакая старая пробка и вовсе не подойдет. В недалеком прошлом наши бабушки закрывали бутылки початком от кукурузы. Согласитесь во время технического прогресса закрывать бутыль таким способом несовременно и неудобно. В нашей статье мы расскажем, как сделать пробку для бутылки 20 л своими руками, чтобы это было красиво, удобно и надежно.

Силиконовая пробка для бутылки своими руками

Такую своеобразную и полезную поделку можно сделать несколькими способами. Далее мы рассмотрим самые интересные из них.

Способ №1

Как делается пробка? Чтобы изготовить пробку для десятилитровой бутыли, вам необходимо заранее приготовить следующие компоненты:

Пластиковый 100-граммовый стаканчик для формочки;
Крахмал;
Силиконовый герметик.

Важно! Из одной упаковки силиконового герметика выходит 3 пробки.

Насыпьте на стол горкой ¾ упаковки крахмала, сделайте углубление.

Важно! Чтобы силикон не прилипал к столу, можно подложить на поверхность стекло.

С помощью профессионального пистолета для силикона выдавливаем силикон в воронку из крахмала.

Важно! Количество силикона совпадает с размером нашей заготовки, а именно пластикового стаканчика.

Затем следует смешать силикон и крахмал до однородной массы. Чтобы силикон не прилипал к рукам, обмакните их в крахмал и начинайте замешивать ингредиенты, подобно замешиванию теста.

Важно! При замешивании силикона важно достичь такой консистенции, чтобы тесто получилось не слишком жестким и не имело рыхлых образований. В противном случае - готовая пробка будет пропускать воздух. Идеальная для производства пробки смесь должна напоминать пластилин и не приставать к рукам.

Тесто для заготовки необходимо тщательно перемешать, чтобы силикон полностью пропитался крахмалом, хорошо прокатать его по столу и придать конусную форму.

Важно! Чем больше смесь содержит крахмала, тем более жесткой получится пробка.

Затем немного присыпьте заготовленную пробку крахмалом, чтобы она не прилипла к пластиковому стаканчику и легко вышла из него в завершении изготовления.

Важно! Чтобы избавиться от лишнего воздуха, на донышке стакана иголкой или шилом сделайте небольшие проколы.

Далее помещаем сырье в пластиковый стаканчик, вкручивающими движениями плотно и равномерно распределяем массу по всей емкости.

Важно! Совсем не обязательно использовать заготовку в виде стаканчика. Если проблематично подобрать заготовку для вашей бутылки, пробку плотно скатываете руками, штангенциркулем измеряете ее диаметр, и оставляете сохнуть на ровной поверхности.

В таком виде оставляем заготовку на 3-4 часа сохнуть. По истечении времени извлекаем нашу пробочку из заготовки.

Важно! Чтобы ускорить процесс сушки, по истечении 30 минут поставьте емкость рядом с горячей поверхностью или разместите возле батареи.

Кухонным ножом можно подровнять все неровности или уменьшить диаметр готовой пробки.

Важно! Силиконовый герметик имеет специфический запах. Чтобы избавиться от него, необходимо готовую пробку поместить сначала в горячую воду, затем - в холодную воду с добавлением соды на некоторое время, или просто вынести изделие на свежий воздух.

Пробка получается эластичной и плотно закрывает горлышко бутылки. Она отлично подойдет для 10-ти литровой бутыли под резьбу и бутылки с конической резьбой, их еще называют “казацкими” бутылями.

Важно! Для любителей винного производства в пробке следует просверлить отверстие, чтобы из бутыли выходил воздух. Для этого диаметр отверстия должен быть немного меньше дренажа, который вы будете использовать.

Способ № 2

Следующий способ достаточно трудоемкий и требует значительно больше времени для изготовления, чем предыдущий. Но для тех мастеров, которые любят повозиться с инструментом, можно использовать и такой вариант.

Чтобы сделать пробку для бутылки методом, о котором мы расскажем далее, вам потребуется подготовить некоторый вспомогательный инструмент, а именно:

Консервная банка от горошка или кукурузы;
Паяльник;
Пистолет для жидкого силикона;
Наждачная бумага;
Строительный фен;
Жидкий силикон.

Последовательность действий:

На первом этапе изготовления пробки следует сделать формочку, в которую заливают жидкий силикон. Для этого в консервной банке отрезаем верх и низ, в итоге - получаем цилиндрической формы заготовку.
Затем разрежьте заготовку вертикально, чтобы получилась жестянка прямоугольной формы.
Штангель циркулем замеряйте диаметр горлышка бутылки, скрутите жестянку до нужного размера снизу, плавно расширяя ее кверху.
Когда один край сойдется с другим, поставьте насечки сверху и снизу, соедините насечки косой линией и обрежьте ножницами.
Тщательно руками придайте заготовке конусную форму, соблюдая размер по всей длине заготовки.
Разверните вашу заготовку и наждачной бумагой зашлифуйте скошенный и ровный край жестянки.
Соедините два среза встык друг к другу, паяльником зафиксируйте заготовку в таком положении по всей длине. У вас получается конусная рюмочка без дна.
Далее необходимо припаять низ. Сначала зачистите нижний срез заготовки наждачной бумагой.
Возьмите одну из обрезанных частей и паяльником припаяйте дно, ножницами подровняйте края.
Далее необходимо припаять ручку. Для ее изготовления можно использовать жесткую проволоку или металлическую трубку.
Зашлифуйте место расположения ручки и край проволоки для лучшей адгезии материала. Формочка для отливки пробки из силикона готова, теперь можно браться за изготовление самой пробки.
Возьмите строительный фен и выставьте температуру 120 градусов.

Важно! Строительный фен послужит для подогрева формы, чтобы силикон не застывал во время заполнения и равномерного распределения внутри формы.

После того, как формочка прогрелась, с помощью клеевого пистолета заполните ее жидким силиконом.

Важно! Жестяную формочку следует постоянно держать над струей горячего воздуха.

Как только силикон будет полностью залит в емкость, оставьте ее застывать.
В завершении плоскогубцами отогните спаянный край и вытяните пробку.

Пробки для бутылок своими руками

Можно быстро и без инструментов делать альтернативу пробкам для бутыли.

Способ №1

Для реализации данного варианта пробки вам понадобится пластиковая бутылка с крышкой, соответствующая диаметру горлышка бутыли.

Последовательность изготовления:

Наберите в пластиковую бутылку до половины воды, плотно закройте крышкой.
Переверните и опустите бутылку в горлышко бутыли.
Приспособление плотно и надежно закрывает стеклянную тару.

Важно! Для виноделов необходимо просверлить сквозное отверстие в крышке и донышке пластиковой “пробки”, пропустить шланг и закрыть горлышко бутыли с вином.

Способ №2

Из старых корковых пробок от вина, которые не подходят по диаметру горлышка, можно сделать новые креативные пробки. Для этого вам понадобятся:

Кухонный нож;
Корковая пробка;
Клей ПВА;
Деревянные катушки с нитками разного цвета.

Способ изготовления.

Сломалась пробка у китайского термоса.
Только старые китайские термосы (у меня их 2) держат весь день горячими чай-кофе в путешествиях и они не отдают ничем кроме чая-кофе. Но пробка должна быть только из пробкового дуба. По теплопроводности нет равных. Достаточно мягкая, чтоб не сломать колбу при остывании, когда пробка втягивается внутрь. К сожалению, они усыхают и умирают, крошатся. Пробковый дуб у нас не растёт, а то я бы вырезал и сам. А в продаже бывают только пластины из склеенных крошек пробки. И неизвестно, что там в пластине для натирки лыж мастикой. Или в пенопласте, из которого советуют 90% советчиков вырезать взамен. Можно, конечно склеить и обмазать пробку герметиком (ещё пойди найди пищевой) или обмотать фольгой (на бумажной основе!). Но почему нет в продаже фабричных пробок и колб к китайским термосам? В СССР это было.

В Инете нашёл человека, который делает ЛЮБЫЕ пробки на заказ из пробкового дуба. И даже телефон был. Но украинский. Побоялся я звонить.

Неплохой вариант подсказал мне пользователь ЖЖ Penkin.

Вот его рецепт :
Берем пластиковую бутылку (хороши молочные с широким горлышком), чтоб горлышко примерно совпадало по диаметру с диаметром горловины термоса. Далее берем бутылочные пробки и набиваем внутрь этого горлышка - так, чтоб часть торчала в одну сторону (эта торчащая часть и будет пробкой, которая будет запирать термос). В моем случае она прилегает не идеально плотно, но - работает.

Спасибо ему. Думаю, что можно добиться подгонкой того, что винтовая пробка-стаканчик полностью завинченная будет прижимать нежно всю систему к горлышку. + пищевым герметиком заделать щели и сделать на буртике пластиковом из герметика же что-то типа прокладки между горлышком и куском бутылки.

А я попробовал ещё один вариант: (см. внизу вариант Пробка№5)

склеил цельных 8 винных пробок (оказалось, половина моего запаса - пробки клееные из крошек пробкового дуба - плохо пригодны для такой работы, хотя на снимке у Пенкина вижу и такие), предварительно обточив их на круглом и плоском рашпилях, (осталось обрезать и обточить периметр по размеру образца). У меня возникла проблема, надо заделать щели между частями. Вроде лучше всего для этого пищевой герметик. Нашёл лучший по цене-качеству CEMLUX 9014, но не вижу его в рознице.

Пытался найти кору пробкового дерева в продаже, есть только кусочки

или пластины и трубки

Все они тонкие и ух дорогие. Ага, вот, кажется, искомое! для террариумов! вот пластина 1 кг за 353 рубля, правда, ехать за МКАД, но похоже на дезу, в других местах такая же от 1 000 (!!!) руб за штуку, из такой уже можно вырезать кружочки нужного диаметра, пусть и малой толщины, потом склеить.

Попутно нашёл любопытное:

"Заготовку коры производят после достижения деревом 25-летнего возраста. При помощи специального топора кора рубится вдоль и по кругу ствола дерева, а затем сдирается заостренным концом инструмента. Материал первого сбора используется очень редко и лишь для технических целей. Полноценными свойствами обладает только кора пробкового дуба третьего сбора.

Натуральная корковая пробка заготавливается летом в дни, когда отсутствует знойный ветер. Новый полноценный слой коры образуется лишь спустя 8-9 лет после заготовок. После сбора, кора сушится непосредственно на плантации в течение полугода и лишь потом отправляется для последующей переработки".

Вот почему такие сложности с покупкой запасных пробок. Думаю, это самая дорогая часть китайского термоса.

Блин! А может в Китае проще заказать? По почте через Инет?

Перехожу к делу.

"Если я чего решил, так выпью обязательно"
Владимир Высоцкий

ПРОБКА №1

Начал я с того, что попробовал оживить старую, скукожившуюся, но родную пробку.
Взял древний медицинский пластырь шириной 2 см. Он слежался так, что пропитался клеем насквозь и стал липким с обеих сторон ленты, что делает его непригодным для обычных целей, а мне было как раз хорошо – двусторонняя экологичная липучка. Намотал примерно 5 слоёв пластыря на пробку и достиг нужного диаметра (легко вставленная пробка зависала в горлышке примерно на середине своей высоты). Сверху добавил полтора витка пищевой фольги, которая прекрасно прилипла к пластырю. В то же время она на 100% не пропускает клей наружу. Вставил в горлышко и покрутил немного – пробка вошла поглубже и герметизация стала прекрасной.
ЗЫ: Наматывать пластырь надо так, чтоб конусность пробки сохранялась, тогда при затыкании и покручивании образуется небольшой кольцевой бугорок из мягкого пластыря под фольгой между краем горлышка и металлическим навершием. За этот бугорок легко извлекать пробку из термоса.
ЗЫ: Есть простор для дальнейшего усовершенствования по примеру №2 с ручкой (см.)

ПРОБКА №2

Во втором термосе пробка сохранилась гораздо лучше, однако и она немного усохла. Чтоб достаточно плотно затыкалось горлышко, её надо вталкивать до самой алюминиевой крышечки. В результате очень трудно открыть термос, пробка при остывании содержимого втягивается внутрь до отказа и над горлышком выступает только крышечка. Она не приклеена к пробке, а просто чуть завальцована и держится за счёт конусности пробки. Тянешь за крышечку – тонкий металл разжимается – и крышечка слетает с пробки, начинаешь вытаскивать дальше, пальцами, ногтями – пробка начинает крошиться, ломаться.
Именно так в большинстве случаев и приходит она в негодность, приходится отрезать слой пробки, чтоб снова надеть крышечку (ненадёжно, приходится подвальцовывать, морщить её), а пробка в итоге болтается в горловине – и тут в ход идут пластырь и фольга.
Я подумал, а почему бы, пока пробка не усохла окончательно, не прикрутить к пробке сверху ручку для извлечения пробки. Материал - та же пробка, только не винная, а от шампанского (её целостность не нарушена штопором). Пусть она и не цельная, а склеенная из кусочков. Сначала сделал коротенькую, но, поразмыслив, решил увеличить её длину так, чтоб при завинчивании навершия-стаканчика его донышко прижимало всю систему к горлышку колбы, но очень нежно, чтоб не сломать хрупкое стекло. Это обеспечивает почти полную герметичность при переворачивании термоса. Кроме того для надёжности перед сборкой я снял металлическую крышечку, промазал её изнутри лаком для ногтей (часто использую его как клей) и снова тщательно завальцевал. Винт для скрепления конструкции использовал оцинкованный с широкой головкой-шайбой, углубив его на 5 мм в ручку. Залил тело винта и углубление в ручке клеем и закрыл на том же клею декоративным навершием из кусочка узкого конца пробки от шампанского.
ЗЫ: Высота стаканчика у разных термосов разная, поэтому расчёт делается по месту. Проверка. Вставляем систему плотно в горлышко. Чуть прогибаем пальцами верх стаканчика внутрь и завинчиваем. Если в самом конце завинчивания мы видим как распрямляется наружу прогиб верхушки стаканчика – результат достигнут. Если это происходит раньше – стачиваем или срезаем верх ручки. Ну, или придётся стаканчик не докручивать до конца резьбы, что хуже.

ПРОБКА №3

Воплощая идею Пенкина, я её несколько усовершенствовал.

На фото видно, что резьбу я обрезал полностью, но не под самый буртик, а оставив маленький кусочек горлышка без резьбы. Это позволяет упереться в горловину термоса не жёстко косой резьбой, а гладкой плоскостью буртика, в то же время чуть проникая в него выступом горлышка. Можно, конечно, ещё и смочить стык буртика и выступа герметиком, но абсолютная герметичность может привести к тому, что при полном остывании содержимого (особенно, если воздуха в колбе будет много, а жидкости мало) колба может сломаться от возникающего вакуума. Ведь жёсткая конструкция в отличие от мягкой пробки не сможет втягиваться внутрь.
Заизолировал верх конструкции герметиком. Так как он практически не соприкасается с содержимым, я позволил себе использовать самый обычный белый герметик Момент, а не пищевой, который дорог и трудно находим. Содержимое в итоге должно остывать не так быстро, как без герметизации.
Герметик я сделал выпуклым, точно рассчитав высоту конструкции (в моём случае она - без герметика – 35 мм + 1 см выступ герметика). Выпуклость герметика мягко и упруго упирается изнутри в центр крышки-стаканчика при завинчивании (мягкий металл позволяет 2-3 мм люфта) и обеспечивает надёжность герметичности при переворачивании термоса.

ЗЫ: Проверку точности сборки производим по примеру №2 (см.)

ПРОБКА №4

Меня не удовлетворило КАЧЕСТВО пробки №3, и я внёс изменения.

1. Уменьшил с 5 до 3-х количество пробковых частей, используя ТОЛЬКО шампанские пробки. Это позволило загонять части с бОльшим усилием в горлышко и выступающие пробочные части стали плотнее входить в горловину, обеспечивая бОльшую сохранность тепла. Да и смотрится красивее. Хотя возникла небольшая овальность пластика при втискивании кусков, это не мешает плотному контакту конструкции с колбой. Если №3 люфтил в горловине, то №4 уже начиная с пробковой части плотненько, но без усилий касается колбы.

2. Залил герметик внутрь конструкции не только сверху, но тщательно между кусочками до самого буртика, чтоб жидкость из термоса не проникала между частями пробки, болтаясь в ней с угрозой закисания. При этом №4 стал раза в 2 тяжелее №3!
3. Затянул конструкцию с выпуклой частью герметика пищевой плёнкой для лучшего товарного вида конструкции

Через сутки плёнку можно снять и досушивать герметик без неё. Полное впечатление, что плёнка не снималась. Но её нет!!!Красота!!?

ЗЫ: Герметик дюже вонюч (пахнет уксусной эссенцией), поэтому сушку лучше производить на лестничной клетке хотя бы первые дня три.

ПРОБКА №5 и т.д – тупиковые варианты

1. Потратил немало времени, чтоб выточить и склеить лаком для ногтей вот такую икебану.

Но из-за прекрасности №3 и №4 дальнейшая обработка была признана нецелесообразной в связи с излишней трудоёмкостью.
2. Можно было, конечно, купить настоящую пробковую кору и пищевой герметик и соорудить почти копию оригинала. Но дорого и времени займёт тучу.
3. В китайском Инете также искать лень. Если Вы вдруг в благодарность за мой труд пришлёте найденную ссылку на покупку на И-бее именно нужной пробки для термоса – буду благодарен и помещу её в этом эпохальном посте, но сомневаюсь, буду ли заморачиваться заказом, когда у меня уже есть даже 2 запасных варианта: для одного термоса№1 и для другого №3.
4. Как-то давно наткнулся в Инете на вариант расширения пробки за счёт сверления её по центру и забивания в отверстие цилиндра чуть большего диаметра. Перед забиванием пробку надо распарить!!! Если кто попытается и добьётся успеха – ветер в парус.

Стеклянная тара, в отличие от пластиковых бутылок, подходит для повторного применения. К примеру, красивая винная бутылка, в которой можно хранить вино домашнего производства, не только сохранит вкус вашего напитка, но и на праздничном столе будет более уместна. Очень часто фабричные бутылки закрывают корковой пробкой, которой повторно закрыть горлышко не получается — она, как правило, становится в несколько раз больше, чем горлышко бутылки. Даже если подрезать ножом пробку, первоначального плотного закрывания бутыли не удастся достичь, к тому же, корковая пробка не слишком долговечна. А если речь идет о 10-литровом бутыле, то тут никакая старая пробка и вовсе не подойдет. В недалеком прошлом наши бабушки закрывали бутылки початком от кукурузы. Согласитесь во время технического прогресса закрывать бутыль таким способом несовременно и неудобно. В нашей статье мы расскажем, как сделать пробку для бутылки 20 л своими руками, чтобы это было красиво, удобно и надежно.

Силиконовая пробка для бутылки своими руками

Способ №1

Пластиковый 100-граммовый стаканчик для формочки;
Крахмал;
Силиконовый герметик.

Важно! Из одной упаковки силиконового герметика выходит 3 пробки.

Насыпьте на стол горкой ¾ упаковки крахмала, сделайте углубление.

Важно! Чтобы силикон не прилипал к столу, можно подложить на поверхность стекло.

С помощью профессионального пистолета для силикона выдавливаем силикон в воронку из крахмала.

Важно! Количество силикона совпадает с размером нашей заготовки, а именно пластикового стаканчика.

Затем следует смешать силикон и крахмал до однородной массы. Чтобы силикон не прилипал к рукам, обмакните их в крахмал и начинайте замешивать ингредиенты, подобно замешиванию теста.

Важно! При замешивании силикона важно достичь такой консистенции, чтобы тесто получилось не слишком жестким и не имело рыхлых образований. В противном случае — готовая пробка будет пропускать воздух. Идеальная для производства пробки смесь должна напоминать пластилин и не приставать к рукам.

Тесто для заготовки необходимо тщательно перемешать, чтобы силикон полностью пропитался крахмалом, хорошо прокатать его по столу и придать конусную форму.

Важно! Чем больше смесь содержит крахмала, тем более жесткой получится пробка.

Затем немного присыпьте заготовленную пробку крахмалом, чтобы она не прилипла к пластиковому стаканчику и легко вышла из него в завершении изготовления.

Важно! Чтобы избавиться от лишнего воздуха, на донышке стакана иголкой или шилом сделайте небольшие проколы.

Далее помещаем сырье в пластиковый стаканчик, вкручивающими движениями плотно и равномерно распределяем массу по всей емкости.

Важно! Совсем не обязательно использовать заготовку в виде стаканчика. Если проблематично подобрать заготовку для вашей бутылки, пробку плотно скатываете руками, штангенциркулем измеряете ее диаметр, и оставляете сохнуть на ровной поверхности.

В таком виде оставляем заготовку на 3-4 часа сохнуть. По истечении времени извлекаем нашу пробочку из заготовки.

Важно! Чтобы ускорить процесс сушки, по истечении 30 минут поставьте емкость рядом с горячей поверхностью или разместите возле батареи.

Кухонным ножом можно подровнять все неровности или уменьшить диаметр готовой пробки.

Важно! Силиконовый герметик имеет специфический запах. Чтобы избавиться от него, необходимо готовую пробку поместить сначала в горячую воду, затем — в холодную воду с добавлением соды на некоторое время, или просто вынести изделие на свежий воздух.

Важно! Для любителей винного производства в пробке следует просверлить отверстие, чтобы из бутыли выходил воздух. Для этого диаметр отверстия должен быть немного меньше дренажа, который вы будете использовать.

Способ № 2

Консервная банка от горошка или кукурузы;
Паяльник;
Пистолет для жидкого силикона;
Наждачная бумага;
Строительный фен;
Жидкий силикон.

Последовательность действий:

На первом этапе изготовления пробки следует сделать формочку, в которую заливают жидкий силикон. Для этого в консервной банке отрезаем верх и низ, в итоге — получаем цилиндрической формы заготовку.
Затем разрежьте заготовку вертикально, чтобы получилась жестянка прямоугольной формы.
Штангель циркулем замеряйте диаметр горлышка бутылки, скрутите жестянку до нужного размера снизу, плавно расширяя ее кверху.
Когда один край сойдется с другим, поставьте насечки сверху и снизу, соедините насечки косой линией и обрежьте ножницами.
Тщательно руками придайте заготовке конусную форму, соблюдая размер по всей длине заготовки.
Разверните вашу заготовку и наждачной бумагой зашлифуйте скошенный и ровный край жестянки.
Соедините два среза встык друг к другу, паяльником зафиксируйте заготовку в таком положении по всей длине. У вас получается конусная рюмочка без дна.
Далее необходимо припаять низ. Сначала зачистите нижний срез заготовки наждачной бумагой.
Возьмите одну из обрезанных частей и паяльником припаяйте дно, ножницами подровняйте края.
Далее необходимо припаять ручку. Для ее изготовления можно использовать жесткую проволоку или металлическую трубку.
Зашлифуйте место расположения ручки и край проволоки для лучшей адгезии материала. Формочка для отливки пробки из силикона готова, теперь можно браться за изготовление самой пробки.
Возьмите строительный фен и выставьте температуру 120 градусов.

Важно! Строительный фен послужит для подогрева формы, чтобы силикон не застывал во время заполнения и равномерного распределения внутри формы.

После того, как формочка прогрелась, с помощью клеевого пистолета заполните ее жидким силиконом.

Важно! Жестяную формочку следует постоянно держать над струей горячего воздуха.

Как только силикон будет полностью залит в емкость, оставьте ее застывать.
В завершении плоскогубцами отогните спаянный край и вытяните пробку.

Пробки для бутылок своими руками

Можно быстро и без инструментов делать альтернативу пробкам для бутыли.

Способ №1

Последовательность изготовления:

Наберите в пластиковую бутылку до половины воды, плотно закройте крышкой.
Переверните и опустите бутылку в горлышко бутыли.
Приспособление плотно и надежно закрывает стеклянную тару.

Важно! Для виноделов необходимо просверлить сквозное отверстие в крышке и донышке пластиковой “пробки”, пропустить шланг и закрыть горлышко бутыли с вином.

Способ №2

Кухонный нож;
Корковая пробка;
Клей ПВА;
Деревянные катушки с нитками разного цвета.

Способ изготовления:

В первую очередь штангенциркулем замеряйте диаметр горлышка бутылки.
Кухонным ножом аккуратно обрежьте пробку конусообразно до соответствующего диаметра.
Верхний широкий край пробки смажьте клеем ПВА и приклейте деревянную катушку с нитками разного цвета.
Оставьте полностью высохнуть.

Ваши креативные пробочки готовы!

Видеоматериал

Сделать пробки для бутылок своими руками в домашних условиях совсем несложно. Для этого достаточно следовать инструкциям, описанным в данной статье. С их помощью вы сможете изготовить пробки разного диаметра, чтобы закрыть большие бутыли, а также сделать маленькие декоративные пробки для бутылок с любимыми напитками. Как видите, большинство предметов, которые для этого понадобятся, есть в каждого дома. Не бойтесь экспериментировать с декорированием изделий. Тогда у вас получатся не просто пробки, бутылки будут выглядеть красиво и дополнительно послужат элементами декора в комнате.

«Красненькая», «катенька», «петенька» - этими ласковыми именами в России издавна называли бумажные деньги. Это связано и их историей и внешним видом. Хотя облик русских банкнот менялся на протяжении истории, при их разработке следовали определенным традициям. По тому, как трансформировались купюры, можно изучать историю.

«Синица» в руках

Очарованный странник Лескова встретил в трактире молодую красавицу-цыганку... «Даже нельзя ее описать как женщину, а точно будто как яркая змея, на хвосте движет и вся станом гнется, а из черных глаз так и жжет огнем... А в руках она держит большой поднос, на котором по краям стоят много стаканов с шампанским вином, а посредине куча денег страшная. Только одного серебра нет, а то и золотом и ассигнации, и синие синицы, и серые утицы, и красные косачи, - только одних белых лебедей нет».

Николай Семенович написал свою повесть в 1872-1873 годах. К тому времени свободный размен бумажных денег на золото и серебро был запрещен (результат Крымской войны 1853-1856 годов, вызвавшей значительный дефицит в императорской казне). Но цвета, присвоенные купюрам разного достоинства во время реформы Канкрина, остались неизменными. Этой цветовой кодировке банкнот предстояло пройти сквозь века, пережить династию Романовых и перекочевать в совсем другое государство с иной системой управления.

Итак, граф Егор Францевич Канкрин (а точнее - Георг Людвиг Канкрин, рожденный в городке Ханау, что в ландграфстве Гессен-Кассель) в 1823 году был призван на должность министра финансов Его императорского величества Александра I. Он пришел на место графа Гурьева, того самого по имени названа гурьевская каша. По свидетельству современников, он «…обладал умом неповоротливым», да и ко двору был приближен «через дружество с графом Скавронским». Тем не менее, именно при нем русские ассигнации уже прошли усовершенствование в 1818 году. Усложнить дизайн и снабдить банкноты каждого номинала своим водяным знаком было решено после печального опыта Отечественной войны 1812 года. Тогда Наполеон наводнил страну фальшивыми ассигнациями, которыми французские фуражиры расплачивались ими с русскими крестьянами за провиант. Тогда вышли купюры достоинством 25 и 50 рублей, а в следующем - достоинством 5, 10, 100 и 200 рублей.

Купюры разного достоинства имели свой цвет: достоинством в один рубль - желтые, трешницы - зеленые, пятирублевки - синие (те самые «синицы» на подносе цыганки), а десятирублевые купюры были красного цвета, потому и назвались «червонцами». Белого же цвета были сторублевки.

В обиходе часто купюры именовались по цветам, причем ласково: «синенькая», «красненькая»… «Послушай, Иван Иванович, я тут в одно место наведаться собрался, а кошелек, вот незадача, дома забыл, ты не мог бы мне до завтра ссудить красненькую?», - просит Вишнепокромов во втором (сожженном) томе «Мертвых душ». Надо отметить, что когда в 1830 году десятирублевка изменила цвет, ее все равно продолжали именовать «красненькой».

Называть пятирублевку «синицей» было также принято, как и десятку «червонцем». А теперь представим, какой дополнительный смысл раскрывался в поговорке «Лучше синица в руках, чем журавль в небе», особенно если взять слово «синица» в кавычки.

Спустя 16 лет после своего назначения, уже при следующем государе – Николае I – Канкрин проводит денежную реформу. В 1840 году издается манифест «Об устройстве денежной системы», согласно которому все сделки должны были исчисляться исключительно в серебре. С 20 декабря 1839 по 18 июня 1841 года были выпущены депозитные билеты достоинством в 3, 5, 10, 25, 50 и 100 рублей. Билеты свободно обменивались в серебряные монеты. К тому времени червонцу вернули его червонный цвет. Во всяком случае, бумажка, которую получил повар от барина в «Обыкновенной истории» Гончарова, действительно была красного цвета: «Вот его сиятельство так каждый день изволит жаловать... такой добрый барин. Я намедни ходил к нему с какой-то тетрадкой от барышни - красненькую пожаловал» (впервые напечатано в 1847 году).

Защищены эти банкноты были весьма хорошо: многоцветная печать в несколько краскооттисков, сложные фоновые сетки, причудливые гильоширные розетки и т.п. Новый дизайн и более совершенные средства защиты потребовались только через полвека.

Баба Катя

1860-е годы отмечены экономическим кризисом, одной из причин которого было поражение России в Крымской войне. На троне в то время - Александр II, а Министерство финансов возглавлял Михаил Христофорович Рейтерн. Власть проводит целый ряд важных реформ: отказывается от промышленного протекционизма, либерализует внешнюю торговлю, отменяет крепостное право.

Принципы денежной политики, установленные Канкриным, размываются: начиная с 1859 года в обращение были введены кредитные деньги, не имевшие твердого курса к золоту. Они выпускались до 1870-х годов для покрытия бюджетного дефицита. Это вызвало обесценение денег и сокращение оборота металлических денег. Также страна активно заимствовала за границей.

Новая экономическая реальность требовала новых денег. Их выпустили в 1866 году. На этих купюрах уже появились портреты. Их наличие существенно усложняло технологию производства, а значит - снижало вероятность подделки. На синей пятирублевке был изображен Дмитрий Донской, на «красненькой» - первый самодержец династии Романовых Михаил Федорович, а «беленькую» сотку украсил портрет Екатерины Второй. С тех пор сторублевка получила новые прозвища: купцы и заводчики ласково именовали ее «катенькой», а воры-медвежатники, выгребавшие сотки из сейфов - «бабкой». Отсюда и вошло в язык слово «бабки» применительно к деньгам. Обычные же обыватели, чиновники, разночинцы, как правило, не держали сторублевой купюры в руках за всю свою жизнь. Кстати, на обороте «катенька» была уже не белой, а разноцветной, радужной.

Не очень понятно, насколько на самом деле были белы «лебеди», которые лесковский странник метал под ноги танцующей цыганки. Кстати, если это были купюры нового образца, то получается, что девушка топтала ногами изображения августейших особ, пускай и не ныне царствующих.

Также выпускалась банкнота достоинством в 50 рублей, которая почему-то называлась «уголком», на которой был изображен Петр Великий. Правда, она вышла только в 1866 году и потом была постепенно изъята из обращения.

В конце царствования Александра III, в 1890 году, была изобретена «орловская печать», которая обеспечивала абсолютно точное совпадение элементов рисунка, печатаемых красками разных цветов. Тогда были выпущены новые кредитные билеты номиналами в 25, 10 и 5 рублей с применением новой технологии. А в 1898 году появилась новая, очередная серия русских денег.

Теперь портреты монархов переместились с оборотной стороны на лицевую. Снова появилась пятидесятирублевая купюра, только на ней теперь был изображен Николай I. «Катенька» порозовела, а оборотная сторона купюры стала и вовсе красно-желтой с серой окантовкой. Впрочем, в обиходе ее все равно продолжали называть «беленькой».

Кроме того, была выпущена новая банкнота - номиналом в 500 рублей с портретом Петра Великого. Ее крайне редко можно было встретить в обращении. Вроде как по аналогии с Екатериной, этот билет назывался «петенькой», а в криминальных кругах - «дедушкой».

«Дедушка» имел 46 степеней защиты, оставаясь в течение долгого времени самой защищенной банкнотой в мире. Когда фальшивомонетчикам все же удалось выкрасть бумагу для пятисотрублевок в Экспедиции заготовления государственных бумаг, они обошли только 43 степени защиты.

Последняя модификация денег прошла в 1905 году. Тогда «катеринки» (их еще и так называли) вновь стали белыми с желтоватым оттенком. Вскоре в стране прошла революция, которая свергла монархию. При таком повороте событий появление новых денег было неизбежно.

Свастические деньги

В конце XIX - начале XX века во всей Европе (и в России в том числе) приобретают популярность мистика и оккультизм всякого рода. Основывает свое Теософическое общество Елена Блаватская, получает популярность тибетский врач Петр Бадмаев, а семья последнего русского царя Николая II попадает под влияние Григория Распутина. Вместе с оккультными практиками, пришла и связанная с ними символика.

После свержения монархии в феврале 1917 года власть переходит к Временному правительству, которое сразу же разрешило Государственному банку увеличить эмиссию до 8,5 миллиарда рублей, а к началу октября эмиссия достигла уже 16,5 миллиарда рублей. Печатали старые, царские деньги, в результате чего они резко обесценились. В то же время, Временное правительство наметило и программу по выпуску собственных денег. Однако из запланированных к вводу бумажных купюр в обращение успели войти только государственные кредитные билеты («думки») номиналом в 250 и 1000 рублей и «керенки» номиналом в 20 и 40 рублей.

На купюре в 250 рублей был изображен двуглавый орел, лишенный царских атрибутов - короны, скипетра и державы, а сквозь него просматривалось изображение свастики. На тысячной купюре тоже присутствовала свастика. Чем это объясняется? Этот символ использовался в то время довольно широко. Его можно было найти на банкнотах других стран, например, на получивших независимость Финляндии и Эстонии.

Годом позднее в Мюнхене появляется оккультное политическое общество Туле (Thule-Gesellschaft), символом которой также стала свастика. Позднее эта группа изучения германских древностей переродится в Национал-социалистическую немецкую рабочую партию, которая закрепила за этим восточным знаком весьма печальные ассоциации.

С приходом к власти большевиков и началом гражданской войны бумажные деньги стали весьма разнообразными. Помимо денег, выпускавшихся Российской Советской республикой были выпущены банкноты Бухарской, Хорезмской советских республиках, Туркестанского края, Дальневосточной республики. Свои деньги и разменные знаки выпускали белогвардейские правительства: администрации Колчака, Деникина, Родзянко, Войска Донского и т.п.

В конце концов, монополия по денежной эмиссии оказалась у Союза советских социалистических республик, образованном 1922 года путем объединения РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской СФСР в одно государство. Позднее в состав коммунистического государства тем или иным способом вошли и другие республики.

Реинкарнация червонца

«Не было бы зодиака - не было бы солнца, если б не было совзнака - не было б червонца», - часто говорили на улицах городов в 1920-х годах.

Совзнаки, или расчетные знаки, выпущенные в 1919 Народным комиссариатом финансов РСФСР, официально деньгами не назывались, поскольку в коммунистическом обществе денег, согласно теории Карла Маркса, быть не должно. Но теория теорией, а на практике это были самые настоящие бумажные деньги. Только номинал их был такой, что царскому режиму и не снилось: пятьсот, тысяча, пять тысяч, десять тысяч рублей. На купюрах впервые появился герб РСФСР. В 1921 году была проведена новая эмиссия, в которой дизайн банкнот был упрощен, а самой крупной стала банкнота в сто тысяч рублей.

В «Республике ШКИД», где действие происходит как раз в 1920-х годах, Сашка и Ленька на Александровской толкучке «за десять лимонов продали первому попавшемуся маклаку Сашкины английские ботинки». Затем они продают за пять миллионов золотой зуб ювелиру и вырученные деньги несут завшколой Викниксору в качестве компенсации за разбитое стекло.

Советские знаки так быстро обесценивались, что деноминацию пришлось проводить в течение двух лет подряд - в 1922-м и сразу же следом в 1923-м. Причем в первый раз убрали четыре нуля, а во второй - целых шесть! Параллельно с 1922 года, в СССР действовала еще одна денежная единица - «червонец», которая именно так и называлась. Поскольку при новой пролетарской власти все должно быть по-новому, поначалу решили отказаться от старорежимного рубля, придумав новое название. Работники Наркомфина предлагали называть советскую валюту и «федералом», и «гривной», и «целковым»… Но поскольку гривнами назывались деньги, выпускавшиеся петлюровцами на Украине, а «целковый» ассоциировался с серебряным рублем, остановились на «червонце». И идеологически название подходило: у власти красных должны быть красные деньги. Правда красной была только купюра в три червонца. Банкноты других номиналов были серыми с портретом Ленина. На них значилось, что один червонец содержит 1 золотник и 78,24 доли чистого золота. Ходили и металлические червонцы, которые, однако, стали ненужными со свертыванием НЭПа и началом индустриализации.

Деньги 1938 года уже снова называются рублями. На них изображены рабочий, солдат, летчик.

После Великой отечественной войны, в 1945 году в СССР проходит денежная реформа. Были отменены хлебные карточки и объявлен обмен наличных денег: за десять старых рублей давали один новый. На купюрах изображался герб СССР, номинал был написан на 16 языках союзных республик (тогда еще была Карело-финская ССР). Располагалась банкнота вертикально.

Следующая денежная реформа и смена дизайна произошла при Хрущеве, в 1961 году, когда Гагарин полетел в космос. Именно тогда в дизайне советских банкнот вернулись к традиционной цветовой гамме русских денег. Один рубль был желто-оливковым, трешка - зеленой, пятерка - синей, а десятка - красной. Еще была фиолетовая банкнота в двадцать пять рублей. И только «белых лебедей» не было.

Этот дизайн в общем и целом сохранился вплоть до 1991 года, когда Советского Союза не стало. Впрочем, на закате СССР еще появились банкноты с профилем Ленина номиналом в 100, 200, 500 и 1000 рублей. В новой России следовать «основным цветам» русских денег уже не было смысла, поскольку номиналы банкнот были весьма далеки от тех, что были приняты в эпоху монархии.

Уже в середине XVIII века существовала потребность в реформировании системы наличного расчета в царской России. Основной расчетной единицей на тот момент являлись серебряные и медные монеты, стоимость которых выступала всеобщим эквивалентом на территории страны. Однако добывалось нужных металлов не так много, как требовалось, да и себестоимость добычи была очень высока. Еще в 1762 году Петром III была предпринята попытка создания государственного банка, который выпускал бы бумажные деньги - банкноты до 1000 рублей, однако его проект не был реализован.

Вновь вернулись к замыслу, выпуска бумажных денег, в 1769 году, когда и был учрежден Ассигнационный банк. Тогда были напечатаны ассигнации достоинством 25, 50, 75 и 100 рублей. Их отличительной чертой было наличие фигурной орнаментальной рамки, в которую были заключены не только обозначение номинала и места обмена денег в царской России, но и тисненая символика, которая служила защитой от подделки. Кроме того, по краям дополнительно располагались водяные знаки, а в углах – гербы.

В 1818 году купюры были заменены - предыдущие бумажные деньги, имевшие хождение на территории царской России, слишком легко подделывались. Теперь они выпускались на специальном более защищённом материале Экспедицией по заготовлению государственных бумаг, располагавшейся в Петербурге. На лицевой стороне ассигнаций теперь красовался масонский гербовый орел с опущенными крыльями. Кроме того, банкноты подписывались лично кассиром, выдавшим их, а также имели факсимильную подпись управляющего - князя Хованского, отличную для каждого номинала. На оборотной стороне указывалась цена купюры прописью. Денежные знаки изготавливались из специальной литой бумаги, которая для 5 рублей имела синий цвет, 10 - розовый, а для более высоких - белый. Кроме того, в ходе реформы была введена и банкнота номиналом 200 рублей.

В каталогах бумажных денежных знаков царской России приведены ориентировочные цены на ассигнации, стоимость купюр периода 1769 – 1817 гг. как правило, превышает сто тысяч рублей, не редки продажи когда аукционная цена превышает миллион. Цена на ассигнации 1818 – 1843 гг. естественно несколько пониже, но меньше чем за 50 тысяч приобрести их, даже в не самом лучшем, удовлетворительном состоянии, практически не реально.

Очередная денежная реформа в царской России произошла в 1843 году, когда появились первые кредитные билеты , приравнивающиеся по указанной на них стоимости уже к серебряной монете. На лицевой стороне был изображен уже привычный герб Российской Империи, а также указание номинала и подписи ответственных за выпуск лиц, включая директора государственного банка. Кроме того, на данной части банкноты наносились и номера, причем для каждого номинала применялся свой собственный гарнитур шрифта. Достоинство купюры, также дублировалось в текстовой и цифровой форме, а с обратной стороны находилась выдержка из царского манифеста о хождение кредитных билетов. Для защиты бумажных денег от подделки данная информация была набрана тремя разными шрифтами в строго определенной последовательности.

В связи с развитием полиграфии и совершенствованием качества печатания с 1866 года было принято решение выпускать банкноты более высокого уровня защиты. Они создавались методом металлографской печати с использованием специальных красок и розеток. Лицевая сторона теперь была украшена императорскими регалиями и факсимильными подписями ответственных лиц, а на оборотную сторону наносились портреты известных правителей царской России. Кроме того, отличительной чертой купюр, имевших хождение с 1866 года , было наличие водяных знаков с полутонами.

Цены, указанные в каталогах российских банкнот, даже на самые распространенные кредитные билеты середины XIX века начинаются с 10 – 15 тысяч. Сохранилось купюр этого периода очень мало, так как все они в течение достаточно большого времени обменивались без каких либо ограничений. Более детально стоимость бумажных денег этого периода можно посмотреть в специализированных каталогах по бонистики.

В 1887 году появились новые бумажные деньги , изготовленные с использованием двухцветной печати, украшение которых было выполнено в «русско-византийском» декоративном стиле. Отличались эти банкноты и наличием впрессованных в них шелковых нитей, повышавших степень защиты. 1 и 3-х рублевые купюры этого выпуска, формально имели силу до 1922 года, они сохранялись в обороте вплоть до первых денежных реформ Советской власти - однако постепенно изымались по мере печати новых купюр.

С 1892 года бумажные деньги в царской России стали многоцветными - при их создании применялась радужная, переливающаяся цветами, так называемая «орловская печать». Подразумевавшая использование единого клише для формирования многоцветного изображения. В стилистике купюр образца 1892 – 1895 гг. применялись изображения женщины, символизировавшие великую Россию в шапке Мономаха.

В ходе реформы Витте с 1898 года была сформирована потребность в выпуске новых бумажных денег . Их основным отличием от старых банкнот стало указание о возможности обмена кредитных билетов на золото. Кроме того, была принципиально обновлена купюра в 50 руб., она стала выпускаться с портретом Императора Николая 1, и появился новый кредитный билет в 500 рублей с портретом Петра 1.

Последние купюры царской России были выпущены в 1905-1913 гг. Они содержали металлографическую печать до 5 цветов в одной стороне бумаги, а также отличались совершенно новой стилистикой, предполагавшей использование сложных орнаментов для денежных знаков в 3, 5 и 10 руб. 25 рублей стали портретными, с изображением Александра 3. В ходе печати некоторому обновлению подвергались банкноты, номиналами 100 и 500 рублей.

Ориентировочные цены на банкноты царской России конца 19, начала 20 века указаны в статьях данного сайта посвященных этим денежным знакам.