Как правильно делать пристенный дренаж. Пристенный дренаж фундамента цена

Одним из способов защиты фундамента здания является пристенный дренаж. Его устройство способно обеспечить эффективный отвод воды от конструкции, что является залогом длительной безаварийной эксплуатации всего здания. Очень часто, особенно в местах высокого уровня грунтовых вод, одними изоляционными методами трудно предотвратить попадание воды в подвальные помещения.

Решить эту проблему можно при комплексном применении нескольких способов защиты конструкций от воздействия влаги.

В такой комплекс в обязательном порядке должны входить мероприятия:

• по гидроизоляции фундамента, с применением высокоэффективных современных материалов,
• устройство систем дренирования грунтовых вод, которое значительно сократит их приток, а в оптимальном случае - устранит его совсем.

Итак, вы уже определились, что причиной появления воды в подвальных помещениях, наличия постоянной сырости является высокий уровень грунтовых вод. Тогда устройство эффективной дренажной системы является насущной необходимостью.

Принцип действия такой системы основан на следующем.

На глубине, несколько превышающей глубину залегания фундамента, выполняется гидроупор (это должно быть сделано еще в процессе строительных работ). Для этого необходимо произвести послойную отсыпку глиной, с обязательной ее трамбовкой. При этом, в несколько слоев глины в обязательном порядке должен добавляться щебень. Таким способом будет значительно сокращен приток воды с нижних горизонтов.

После этого монтируется дренажная система вокруг дома, по всему периметру. При этом все трубы должны быть закольцованы, с соблюдением требуемых уклонов (допускается устройство дренажных колодцев по углам здания).

В качестве дренажного элемента применяются пластиковые перфорированные трубы и несколько слоев отсыпки щебнем.

Для предотвращения размывания вся конструкция обворачивается специальным мембранным материалом -геотекстилем.

Отвод воды из дренажной системы может осуществляться либо в специальные колодцы, либо в систему канализации.

Этапы монтажа дренажной системы

Технологически, как и любой строительный процесс, устройство пристенного дренажа можно разбить на несколько этапов. Мы рассмотрим вопрос о монтаже дренажа при уже построенном доме. То есть после первого паводка вы обнаружили, что грунтовые воды слишком близко к поверхности, и это приводит к подтоплению подвального помещения. Что же необходимо делать в таком случае?

В первую очередь, необходимо определить масштабы проблемы. Исходя из этого, может быть выбран метод снижения уровня грунтовых вод.

Технически существует множество вариантов, но некоторые из них применимы только в конкретных условиях, да и стоимость у них различная. Поэтому в каждом случае правильный выбор сможет осуществить только специалист, имеющий опыт выполнения подобных работ.

Самостоятельно учесть все факторы, влияющие на приток воды в помещение, очень проблематично.

В зависимости от того, куда предполагается сброс воды, будет зависеть схема дренажа фундамента:

• можно устроить кольцевой дренаж, с отводом стоков в один дренажный колодец или систему канализации,
• можно использовать схемы с различным числом колодцев на углах здания.

От этого выбора будет зависеть направление уклона дренажных труб.

Стоит заметить, что при кольцевой схеме протяженность дренажной линии будет равна периметру здания, поэтому потребуется создание значительного уклона. Уклон должен составлять не менее 1% (1 см на 1 м).

Выполняем земляные работы. Вдоль фундамента копается траншея на глубину, которая превысит уровень заложения фундамента.

Учтите, оголять сразу все стороны дома не следует. Лучше всего производить работы последовательно по каждой стене.

На дне траншеи устраиваем гидрозамок (гидроупор). О том, как его сделать, уже говорилось выше - глина послойно вместе со щебнем, каждый слой подлежит тщательной трамбовке.

Учитывайте будущий уклон дренажной линии. Для его точного формирования на дне канавы устраиваем ложе из песка или мелкого гравия.

Для того чтобы защитить пристенный дренаж фундамента от быстрого заиливания, необходимо применять геотекстиль. Этот современный материал будет пропускать только воду, защищая дренажный слой от механических воздействий . Геотекстиль укладывается на ложе с таким расчетом, чтобы им можно было охватить весь дренирующий слой.

После этого укладывают трубы для дренажа. В продаже имеются специальные перфорированные трубы, также в частном домостроении применяют и пластиковые канализационные трубы, диаметром не менее 160 мм.

Трубы стыкуются между собой или выводятся в соответствующие дренажные колодцы. Поверх труб насыпается слой щебня, который и сформирует дренажный слой. Вся эта конструкция тщательно заматывается геотекстилем, который желательно увязать бечевой, не поддающейся гниению, например капроновой.

Обратную засыпку выполняют крупным речным песком, который будет являться отличным фильтром для грунтовых вод.

Вот и все основные этапы, входящие в устройство дренажа фундамента.

Работы при устройстве эффективного дренажа

Как уже говорилось, наибольший эффект принесет именно комплексное решение вопроса, поэтому следует выполнить еще целый ряд работ.

Когда оголите траншеей фундамент, необходимо проверить состояние гидроизоляции, при необходимости следует восстановить и усилить ее.

Кроме грунтовых вод большой проблемой является вода, поступающая из кровельных водостоков. Рекомендуем вместе с укладкой дренажных труб смонтировать ливневую канализацию и отводить осадки через специальные водоприемные воронки в отмостке.

Для эффективной работы дренажа желательно снизить уровень промерзания грунта под отмосткой. Для этого целесообразно предусмотреть утепляющий слой, например, из экструдированного пенопласта.

В таком случае устройство дренажа вокруг дома будет наиболее эффективным.

Дренажные колодцы, в которые и будет осуществляться сток и грунтовых, и атмосферных вод, проще всего сделать из бетона. При устройстве не забывайте об армировании стенок колодца и о качественной гидроизоляции. Собравшиеся стоки либо откачиваются, либо перенаправляются в системы канализации.

Данным способом, в большинстве случаев, можно решить проблему высокого уровня грунтовых вод, но еще раз повторимся, условия бывают различные, поэтому для разработки эффективно действующей системы лучше всего обратиться к специалисту. А вот монтаж вполне можно выполнить своими руками.

В подготовительные работы входит реализация следующих задач:

1. Схема дренажа фундамента. На ней изображаются все траншеи, патрубки, колодцы, указываются точные размеры и глубина погружения трубопроводов. Такая схема подготавливается для того, чтобы на этапе строительства не было никаких недоразумений, которые в дальнейшем повлияют на качество функционирования устройства пристенного дренажа.
2. Подготовка самого фундамента. Необходимо откопать лишнюю землю, вырыть траншеи и котлованы необходимой глубины, отвезти лишнюю землю за пределы вашего приусадебного участка. Также траншеи стоит подготовить с обязательным учетом угла наклона. 2 см на каждый метр трубопровода. Фундамент необходимо обязательно просушить и смазать обмазочной гидроизоляцией.
3. Последний подготовительный этап включает подбор инструментов и материалов. Необходимо собрать: строительный уровень, пластиковый или полипропиленовый трубопровод, геотекстиль, щебень, песок, гравий, землю, если нужно лотки и решетки, водозаборы, лопаты совковые, зажимы для труб, тачки для транспортировки материалов, другие комплектующие.

Чрезмерное количество воды негативно сказывается на качестве и долговечности фундаментных опорных конструкций, приводит к подтоплению подвальных помещений и создает значительные неудобства в процессе проведения разнообразных ландшафтных мероприятий. Ввиду этого, сооружение дренажной системы является обязательным этапом обустройства любого участка.

Главная функция дренажа сводится к обеспечению защиты опорной конструкции строения от пагубного воздействия, создаваемого грунтовыми водами. Дренажная система уменьшает вероятность подтапливания подвального помещения, снижает риск заболачивания и затопления территории.

Пренебрегая устройством дренажа, владелец рискует существенно увеличить вероятность уменьшения срока службы опорной конструкции по причине переувлажнения и воздействия сил морозного пучения.

Вода в подвале – следствие ошибок при проектировании и строительстве, отсутствии дренажной системы

Многих застройщиков интересует: обязательно ли обустраивать дренаж, если грунтовые воды залегают достаточно низко, а почва на участке не подвержена морозному пучению в высокой степени? Ответ следующий: каждый случай подлежит индивидуальному рассмотрению. Безоговорочная необходимость создания дренажа возникает в нижеперечисленных ситуациях:

• если подвальные помещения заглублены ниже уровня грунтовых вод либо если пол подвального помещения возвышается над уровнем прохождения грунтовых вод меньше чем на полметра;
• если подвальное помещение обустроено в грунте глинистого или суглинистого типа. Уровень прохождения грунтовых вод в данном случае значения не имеет;
• если технические подполья на участке с глинистым/суглинистым грунтом заглублены больше чем на 150 см по отношению к горизонту. Особенности прохождения грунтовых вод в данном случае во внимание не принимаются;
• если строение расположено в зоне капиллярного увлажнения.

Вывод из вышесказанного следующий:

• дренажная система нужна, если грунтовые воды критически приближены к опорной конструкции постройки либо же если они проходят настолько высоко, что территория участка выглядит заболоченной и на ней почти ничего не растет;
• дренажная система не нужна, если на участке сухо и уровень грунтовых вод в сезон дождей и период паводков не повышается до критического уровня.

Оптимальный вариант дренажной системы

Существует несколько разновидностей дренажных систем. В комплексе с фундаментной конструкцией целесообразно использовать 2 из них.

Во-первых, кольцевой дренаж.

Данная система предназначена для обеспечения защиты подвальных помещений от затопления грунтовыми водами. В основе – трубчатые дрены, уложенные по контуру опорной конструкции.

Принцип действия кольцевого дренажа основывается на уменьшении уровня грунтовых вод в защищаемом контуре, благодаря чему снижается риск подтопления подземных конструкций. От глубины заложения труб по отношению к подземным водам напрямую зависит, насколько сильно будет понижаться уровень последних. Укладка кольцевых дрен осуществляется на определенном отступе от здания (обычно 1,5 – 3 м от фундамента), что делает возможным обустройство дренажа уже после возведения постройки.

Во-вторых, пластовый дренаж. Недостатком такой системы перед вышерассмотренным вариантом является возможность ее обустройства исключительно на стадии возведения постройки, т.к. оборудуется она под подошвой фундамента на уровне песчаной засыпки. Лишняя влага посредством перфорированных дрен (труб) поступает в принимающей колодец, оттуда – в выбранное застройщиком место (канализацию, водоем, какое-либо углубление рельефа участка, либо же откачивается и используется в хозяйственных нуждах, например, для полива насаждений).

При обустройстве пластового дренажа обеспечивается одновременная защита фундаментной конструкции от грунтовых вод и капиллярной влаги. Пластовый дренаж в особенности эффективен при возведении зданий с подвальными помещениями на грунтах слабопроницаемого типа. Уместно такое водоотведение и в том случае, если участок находится на территории с мощным водоносным слоем. Пластовый дренаж обязательно обустраивается, если здание расположено в зоне капиллярного увлажнения почвы и имеет подвальное помещение.

Пластовый дренаж – инновации

Чтобы дренаж вашего дома был максимально эффективным, мы расскажем о порядке обустройства как кольцевой, так и пластовой системы. Если же постройка уже возведена, останется довольствоваться одним лишь кольцевым дренажом – разрушать здание ради устройства пластового водоотвода никто не станет.

Цены на дренажные трубы

дренажные трубы

Из чего состоит дренаж?

Главными элементами дренажной системы являются трубы, ревизионные колодцы и колодец для сбора воды. Установка последнего выполняется если строение расположено на ровной территории в условиях отсутствия возможности отведения воды за пределы участка.

Трубы для дренажа

Ранее для обустройства дренажной системы применялись преимущественно металлические, асбестоцементные и керамические трубы.

Такие изделия использовались исключительно ввиду своей широкой доступности и имели ряд недостатков, в числе которых:

• частые засорения и заиливания;
• сравнительно небольшой срок эксплуатации;
• необходимость самостоятельной подготовки отверстий для поступления воды.

Гораздо более эффективным, удобным и современным решением являются пластиковые трубы – именно их мы рекомендуем использовать при обустройстве дренажной системы.

Дренажную систему лучше всего собирать из перфорированных труб с ребрами жесткости, обеспечивающими равномерное распределение нагрузок на изделия.

Преимущества пластиковых труб очевидны:

• длительный срок службы;
• высокие прочностные показатели. Наличие ребер жесткости, как отмечалось, способствует равномерному распределению нагрузок, что позволяет трубам эффективно противостоять возникающему давлению;
• устойчивость к гниению, коррозии и различным неблагоприятным воздействиям;
• простота транспортировки и монтажа. Пластиковые трубы для обустройства дренажа мало весят и хорошо гнутся, что позволяет монтировать их без задействования дополнительных компенсирующих элементов;
• способность самоочищаться. Внутренние стенки рассматриваемых труб, в отличие от внешних, являются гладкими, благодаря чему исключается вероятность накопления загрязнений;
• оптимальное соотношение стоимости и качественных показателей.

Пластиковые трубы – это лучшее соотношение качества и цены

Пластиковые трубы можно прокладывать на глубине до 5-6 м, т.е. с их помощью получится обустроить дренаж любого фундамента.

Полезный совет! В продаже доступны перфорированные пластиковые трубы с предустановленными фильтрами. При выборе таковых необходимо, прежде всего, ориентироваться на особенности грунта на участке. Рекомендации приведены в таблице.

Таблица. Выбор фильтров в зависимости от типа грунта

Тип грунта	Рекомендации по обустройству фильтрации
	Для обустройства дренажа в таких грунтах подходят перфорированные пластиковые трубы без применения дополнительных фильтров.
	В данном случае фильтрация обеспечивается силами геотекстиля и щебеночной засыпки.
	В данном случае допускается обустройство дренажа без задействования дополнительного фильтрующего материала, но после укладки труб обязательно выполняется минимум 20-сантиметровая щебеночная засыпка.
	В целях предотвращения заиливания труб, обустраивается фильтрация из геотекстиля.

При выборе диаметра дренажных труб ориентируются, прежде всего, на степень увлажнения грунта. По технологии должен быть выполнен обширный гидрологический расчет, но на практике в условиях частных земельных угодий все обычно ограничивается стандартными значениями, а именно:

• для верховодок – 10-сантиметровые трубы;
• для кольцевого и пластового дренажа – 16,5-сантиметровые трубы.

Глубина закладки труб определяется в соответствии с уровнем промерзания грунта – дренаж должен находиться ниже этой точки.

При обустройстве дренажной системы применяется 2 разновидности колодцев.

Во-первых, инспекционные (ревизионные) колодцы. Устанавливаются для контроля состояния системы и ее очистки от засорений. При образовании таковых в колодец опускается насос и труба прочищается. Установка ревизионных колодцев выполняется в местах пересечения труб, на каждом 2-м повороте и с 50-метровым шагом на прямых трубопроводах. Стандартный диаметр таких изделий составляет 60 см. Дополнительно смотровые колодцы берут на себя функцию уловителей песка. Для этого нижняя часть конструкции укомплектована специальной улавливающей сеткой, а установка изделия осуществляется так, чтобы его дно было на 10-30 см заглублено ниже, чем трубы (конкретное значение подбирается в соответствии с высотой расположения выпускных фитингов для подсоединения труб).

Во-вторых, колодец-коллектор. Является конечным резервуаром системы – именно сюда стекает собранная влага. Герметичная конструкция укомплектована глухим дном. Собранную воду можно расходовать на полив либо отводить в водоем, овраг или другое подходящее место.

Если земельный участок расположен на песчаном грунте или другой почве с хорошей водопроницаемостью, вместо колодца-коллектора можно установить т.н. фильтрующий колодец. Глухое дно у такой емкости отсутствует. Вместо него осуществляется засыпка слоя водопроницаемого материала, как правило, щебенки. Вода, поступившая в фильтрующий колодец по трубам дренажной системы, отводится в грунт.

Дополнительно в состав системы включаются заглушки, переходники, фитинги и колена. Соединение осуществляется через герметизирующие прокладки из комплекта. Ассортимент доступных комплектующих представлен на фото.

Цены на дренажные колодца

дренажный колодец

Предварительные расчеты

При обустройстве частной дренажной системы собственными силами, расчеты сводятся к определению глубины заложения труб и колодцев, а также оптимальных уклонов трубопроводов.

Глубина закладывания дренажа определяется по глубине заложения опорного основания. Принцип прост: дренаж обустраивается на 0,3-0,5 м ниже фундаментной подошвы.

Уклон трубопроводов должен быть таким, чтобы движущаяся по ним вода могла достаточно быстро и эффективно отводиться в приемный резервуар. Традиционно выдерживают уклон, составляющий 20 мм на каждый погонный метр.

Предварительно найдите наивысшую и самую низкую точки участка. В первой вы обустроите место сбора воды (чаще всего это самый высокий угол дома), во второй смонтируете приемный колодец. Благодаря естественному уклону не придется покупать дополнительное насосное оборудование для перекачивания грунтовых вод.

Для лучшего понимания ситуации, ознакомьтесь с примером расчета дренажа фундамента.

Пример спецификации для бани 6х6 м прямоугольной формы, дренажных колодцев – 3 шт.

• размеры здания – 9х6 м;
• расстояние между коллекторным колодцем и строением – 10 м;
• величина выступа верхнего края колодца над землей – 0,3 м.

Для определения длины каждого отдельного участка траншеи до водоприемника нужно сложить длины сторон здания. В данном примере результат будет равен 15 м. Суммарное расстояние до приемного колодца в этом случае составит 25 см. Общий уклон рассматриваемой системы – 0,5 м (по паре сантиметров на каждый из полученных 25 м).

Важно! Расстояние между фундаментом и элементами дренажной системы должно составлять не меньше 3 м. Засыпка песка и щебенки осуществляется на глубине ниже уровня промерзания грунта.

Пластовый дренаж своими руками

Главная функция такой системы, как отмечалось, сводится к защите фундамента от пагубного воздействия грунтовых вод и подвальных помещений от затопления. Пластовый дренаж может применяться как самостоятельное средство, так и входить в состав комплексного дренажа. Во втором случае для соединения пластового дренажа с наружными дренами применяются трубопроводы.

Минимальная толщина слоя пластового дренажа, обустроенного под фундаментом, с учетом засыпок – 30 см. Габариты подбираются так, чтобы периметр дренажной системы на 20-30 см выходил за периметр строения.

Важное примечание! На практике особая необходимость в использовании пластового дренажа возникает разве что при строительстве на глинистом грунте. В остальных случаях кольцевой дренажной системы, как правило, оказывается более чем достаточно.

Глубину заложения труб определяйте так, чтобы они располагались ниже глинистого шара грунта.

Важное примечание! Информация о предварительной разметке, выемке грунта и последующем обустройстве фундамента после укладки дренажных труб не приводится, т.к. обо всем этом ранее в подробностях в соответствующей публикации нашего сайта.

Работа по обустройству пластовой дренажной системы сводится к следующему.

1. Подготовив котлован для опорной конструкции, вы дополнительно углубляете его как минимум на 20 см. На этом этапе, как отмечалось, нужно снимать более широкий слой почвы по сравнению с местом прохождения фундамента.
2. Далее дно полученного котлована засыпается 20-сантиметровым слоем щебенки. Засыпка тщательно уплотняется и разравнивается с соблюдением уклона (в данном случае целесообразно делать 3-сантиметровый уклон на каждый метр площадки) в направлении приемного колодца.
3. Далее по периметру щебеночного основания укладываются гибкие перфорированные пластиковые трубы с ребрами жесткости. Концы труб отводятся к местонахождению приемного колодца.

Дальнейшее обустройство фундамента осуществляется в стандартном порядке.

По итогу влага, проникающая под фундаментную подошву, посредством перфорированных отверстий будет проникать в трубы и по ним отводиться в приемный колодец.

Что касается приемного колодца, в случае с пластовым дренажом целесообразно использовать его фильтрационную разновидность. Размеры готовых фильтрационных колодцев круглой формы в среднем составляют 150 см, прямоугольных – 280х200 см. Высота – больше 200 см.

Для колодца, желательно на расстоянии минимум 3 м от будущего фундамента, выкапывается яма такой глубины, чтобы днище приемного резервуара располагалась хотя бы на 1 м ниже точки входа дренажной трубы. Это в идеале. На практике же делают так, чтобы между грунтовыми водами и дном колодца оставался как минимум 1 м разницы. Соблюдение этих правил обеспечит максимально эффективную и правильную эксплуатацию дренажной системы.

Длину и ширину ямы подбирают так, чтобы после установки колодца с каждой его стороны осталось минимум 200-300 мм свободного пространства. Колодец устанавливается в яму. Дно резервуара засыпается 30-сантиметровым слоем щебенки, уплотняется.

Пространство между емкостью и стенками ямы также засыпается щебнем минимум на высоту 1 м. Трубы дренажной системы вводятся в резервуар. Сверху все это укрывается геотекстилем и послойно засыпается песком и грунтом с тщательной трамбовкой.

Вода из колодца будет отводиться в глубинные слои почвы.

Полезный совет! Не засыпайте колодец полностью – оставьте возможность проведения ревизионных работ. Для этого, доведя засыпку до верхнего края колодца, установите уплотнитель, горловину и люк из комплекта.

Важно! Для установки колодца придется привлечь спецтехнику и/или несколько помощников – справиться с двухметровой объемной конструкцией самостоятельно вряд ли получится.

Кольцевой дренаж своими руками

Такую систему можно обустроить уже после завершения возведения здания. Рекомендации в отношении отступов между конструкциями и дренажем остаются аналогичными.

Предварительно следует привести пару дополнительных важных замечаний.

Во-первых, в отношении глубины заложения дренажных труб. Зависимость проста: трубы закладываются на полметра ниже фундамента постройки.

Во-вторых, в отношении накопительного колодца. В случае с коллекторной системой целесообразнее использовать его разновидность с глухим дном. Порядок установки отличается от инструкции к фильтрационному колодцу лишь отсутствием донной щебенчатой засыпки.

Ревизионные колодцы устанавливаются по тому же принципу, что и накопительные. Меняются лишь габаритные характеристики изделий (подбираются в зависимости от условий конкретной ситуации) и места ввода дренажных труб.

В-третьих, в отношении размеров траншеи. Для определения оптимального показателя приплюсуйте к наружному диаметру трубы 200-300 мм. Оставшееся свободным пространство будет заполнено щебенкой. Поперечное сечение траншеи может быть прямоугольным и трапециевидным – как вам удобнее. Со дна ям обязательно убираются камни, кирпичи и прочие элементы, способные нарушить целостность укладываемых труб.

Порядок работы представлен в таблице.

Предварительно для собственного удобства можете сделать разметку. Для этого отступите от стен дома 3 м (в идеале. В условиях отсутствия достаточного пространства многие застройщики уменьшают этот показатель до 1 м, ориентируйтесь по ситуации), вбейте в землю металлический или деревянный колышек, отступив от него дальше на ширину траншеи вбейте второй колышек, затем аналогичные ориентиры установите напротив, у противоположного угла строения. Натяните между колышками веревки.

Таблица. Кольцевой дренаж своими руками

Этап работы	Описание
	Выройте траншеи по периметру фундамента. Не забывайте о наклоне дна – выдерживайте его в пределах 1-3 см на каждый метр. По итогу наивысшая точка дренажной системы должна располагаться ниже по отношению к самой низкой точке опорной конструкции.
	Засыпьте дно траншеи 10-сантиметровым слоем речного песка. Тщательно утрамбуйте с соблюдением заданного уклона. Поверх песка уложите слой геотекстиля (если грунт чистый песчаный) такой ширины, чтобы в последующем можно было укрыть трубы с учетом толщины щебенчатой засыпки. Поверх геотекстиля засыпьте 10-сантиметровый слой щебенки, не забывая выдерживать заданный уклон. На щебень уложите трубы. На изображении показаны обычные оранжевые канализационные трубы – здесь застройщик самостоятельно сделал отверстия. Удобнее использовать рекомендованные нами гибкие изначально перфорированные трубы, но при отсутствии таковых можете пойти путем застройщика с фотографии. Между отверстиями выдерживайте 5-6-сантиметровый шаг. Рекомендации по соединению труб приводились ранее.
	Поверх трубы насыпьте 15-20-сантиметровый слой щебенки. Заверните геотекстиль с нахлестом. По итогу трубы будут со всех сторон окружены щебенкой, отделенной от грунта и песка геотекстилем.

В завершение остается установить ревизионные и накопительный колодцы, подключить к ним трубы и выполнить обратную засыпку грунта.

Типичные ошибки при устройстве дренажа фундамента

Ознакомьтесь с перечнем наиболее популярных ошибок, допускаемых частными застройщиками, избегайте их в процессе выполнения работы и дренаж вашего фундамента будет максимально долго служить безо всяких нареканий.

1. Во-первых, не возлагайте надежды на пристенный фундамент. Его функции сводятся преимущественно к отведению атмосферных осадков, а не грунтовых вод.
2. Во-вторых, не используйте геотекстиль в качестве фильтра, если ваш участок расположен на суглинках или супесях – спустя несколько лет произойдет кольматация фильтра, что ухудшит эффективность дренажной системы.
3. В-третьих, контролируя угол наклона траншей для укладки труб по возможности работайте с теодолитом и нивелиром вместо уровня – так правильнее.
4. В-четвертых, используйте именно дренажные колодцы вместо ливневых. Последние предназначены для сбора атмосферных осадков.
5. В-пятых, не возлагайте все надежды на одну лишь дренажную систему. Для обеспечения максимально эффективного отведения влаги от опорной конструкции и строения обязательно должна быть обустроена водосточная система в направлении ливневки.

Этот момент заслуживает отдельного рассмотрения. Прежде всего, запомните: дренаж и ливневку запрещается подсоединять к одной трубе. На практике при таком решении эффект будет обратным ожидаемому – в дождливый период дренаж не справится с отведением влаги. В результате почва около опорной конструкции переувлажнится, зимой избыточная влага замерзнет, грунт вспучится. Это может привести к деформации отмостки, возникновению подвижек опорной конструкции и ее дальнейшему разрушению.

Для изготовления ливневки можно использовать обычные оранжевые канализационные трубы. В систему включаются водоприемные лотки. Вода отводится в накопительный колодец. Подробная инструкция по обустройству ливневки не приводится, т.к. это тема для отдельной объемной публикации, не связанной с дренажной системой.

Цены на ливневку

ливневка

Видео – Дренаж фундамента своими руками

Далеко не каждый застройщик, приобретая участок под строительство, может рассчитывать на идеальные условия. Проблемы на участке могут быть связаны не только с рельефом, но и с высоким расположением грунтовых вод. Для того чтобы защитить свой дом от излишней сырости необходимо соорудить пристенный дренаж. Так называется система подземных каналов, расположенных вдоль стен дома, по которым отводится собранная вода.

Основа любого здания – надежный фундамент. А для повышения срока службы фундамента необходимо обеспечить полноценную защиту плит от подтапливания грунтовыми водами.

Поэтому еще на стадии проектирования дома предусматривают устройство пристенного дренажа фундамента – системы труб, которые будут использоваться для сбора влаги и ее отведения от фундамента и стен дома.

Дренажная система, защищающая фундамент

Чтобы уберечь фундамент от столь губительного действия почвенной влаги, необходимо сооружение защитной системы для отведения воды – дренажа. Чтобы построить пристенный дренаж фундамента, необходимо проложить трубы вокруг дома, а по углам здания устанавливают смотровые колодцы. В самой нижней точке участка располагают откачивающий колодец, он предназначен для сбора воды и ее выведения на пределы участка.

Совет! Как правило, сброс воды производится в ближайший водоем или в канал ливневой канализации.

Устройство дренажа подразумевает и выполнение работ по гидроизоляции фундамента. Так, опытные строители рекомендуют дополнительно устроить на расстояние полметра-метр от плит глиняный замок.

Типы дренажных систем

Пристенный дренаж фундамента бывает двух типов:

• Линейная система устраивается по всему периметру отмостки. Основное назначение такой системы – отведение поверхностных вод.

• Пластовая система. В этом варианте трубы укладываются ниже расположения фундаментной плиты на уровне с подушкой из песка. Идущая снизу вода попадает в трубы через перфорацию и отводится в колодец. Такая система необходима для защиты строения от действия грунтовых вод.

Расчет дренажной системы

Чтобы построить эффективно работающий прифундаментный дренаж, необходимо принять во внимание следующие показатели:

• Глубина, на которой заложены плиты фундамента. Трубы дренажной системы следует располагать глубже плит на 30-50 см.
• Уклон. Чтобы вода могла быстро уходить от фундамента дома, необходимо обеспечить прокладку труб с уклоном. Оптимальная величина уклона 2 см на погонный метр трубопровода. В этом случае, вода не будет застаиваться в трубах.
• Следует сразу определить верхнюю и нижнюю точку системы. Как правило, за верхнюю точку принимают угол дома, а за нижнюю – принимающий колодец.

Пример расчета

Необходимо разработать проект пристенного дренажа для жилого дома. Условия задачи:

• Здание прямоугольной формы шириной 6 м и длиной 9 м.
• Колодец удален от дома на 10 метров.
• Верхний уровень колодца находится на 30 см выше поверхности почвы.

Решения для предложенных условий:

• Длина каждого из участка траншеи будет равна сумме длины и ширины дома. В нашем примере 15 метров (6+9=15).
• Длина траншеи от верхней точки до колодца составит 25 метров (15+10=25).
• Следовательно, перепад высоты при укладке трубопровода должен составлять 50 см, то есть по 2 см на каждый из 25 метров трубопровода.

Совет! Если точка сброса воды расположена достаточно высоко и не удается проложить трубы с необходимым уклоном, в схему приходится включить дополнительный элемент – дренажный насос. Это устройство будет окачивать накопившуюся воду из колодца-приемника.

Вне зависимости от условий на каждом конкретном участке, располагать трубы дренажной системы нужно на расстоянии около 3 метров от стены. При этом обязательно устраивается бетонная отмостка у стен, имеющая ширину не менее метра.

Выбор материалов для строительства дренажных систем

Раньше для устройства систем дренажа применяли керамические или асбестоцементные трубы. Работать с этим материалом было достаточно сложно, так как трубы довольно тяжелые и, при этом, хрупкие. Кроме того, использование асбестоцемента спорно с точки зрения экологии.

На сегодняшний момент наиболее популярным видом дренажных труб являются полимерные. Для большей прочности системы используется гофрированная труба. А вот выбор способа укладки труб осуществляется в зависимости от того, какой грунт преобладает на участке:

• При щебеночном грунте разрешается укладывать трубу без использования фильтрующих материалов.
• В глинистых грунтах также не использовать фильтрующий материал, но требуется выполнение подсыпки из средней и крупной фракции щебня. Высота подсыпки – 20 см.
• Если почва на участке суглинистая, следует укладывать трубу, обернув ее слоем геотекстильной ткани. Это предохранит отверстия в трубах от заиливания.
• В песчаных почвах следует использовать и подсыпку из щебня, и фильтр из геотекстиля.

Совет! Некоторые производителя выпускают трубы для дренажа уже обвернутыми слоем фильтрующей ткани. Это очень удобно, так как стоимость материала повышается незначительно, а скорость монтажа увеличивается, так как не приходится тратить время на раскрой геотекстиля и обмотку материалом труб.

Этапы строительства системы дренажа

Работы ведутся по следующему алгоритму:

• Выкапываются траншеи с необходимым уклоном. Дно траншей уплотняется.
• Производится подсыпка слоя песка и щебня.
• Производится укладка подготовленных труб.
• На углах здания и на каждом втором повороте трубопровода предусматривается монтаж ревизионного колодца. При этом глубина колодца должна быть на полметра больше глубины прокладки труб.
• Поверх уложенных труб выполняется засыпка гравия, высота слоя должна быть 20 см. Гравийная подушка накрывается геотестильной тканью, поверх которой засыпается крупный речной песок, а поверх него – грунт.

• Для сооружения системы дренажа не обязательно приобретать специальные трубы. Если после сооружения наружного трубопровода канализации остались трубы из ПВХ, то можно использовать их. Для этого придется их предварительно подготовить, просверлив в них отверстия диаметром 5 мм. Располагать отверстия стоит в шахматном порядке, шаг между отверстиями в ряду – 10 см.
• Дренажные системы склонны к заиливанию, поэтому нужно предпринимать меры защиты от этого явления. В частности, повороты трубопровода следует делать максимально плавными. Они выполняются при использовании двух отводов с углом 45 градусов.
• Уклон труб зависит от их диаметра. Чем больше диаметр труб, тем с меньшим уклоном их можно укладывать.
• Чтобы было удобно контролировать уклоны, можно применять не только гидроуровни, но и натянутые под необходимым углом нити.
• Самой нижней точкой системы дренажа является накопительный колодец. Вода из колодца может использоваться для огородных или хозяйственных нужд. А ее излишки должны откачиваться насосом и сбрасываться в водоемы или в овраги, расположенные за пределами участков.
• Одновременно с дренажной системой часто строят ливневую канализацию. Трубы ливневки располагают выше дренажных, а направлять собранную воду трубопровод ливневой канализации может в тот же колодец, что и дренажная система. Устройство ливневки имеет важное значение, так как при ее нормальной работе происходит снижение нагрузки на фильтрующие слои системы дренажа.

Итак, пристенный дренаж фундамента – это система трубопроводов для сбора и отведения наружных и грунтовых вод. Цель сооружения дренажа – защита фундамента от вредного воздействия воды. При отсутствии дренажных систем или при их плохой работе, происходит подмывание блоков фундамента, а при высоком уровне расположения грунтовых вод, может произойти затопление подвала. Поэтому планировать строительство дренажной системы следует одновременно с планированием постройки дома.

Для отвода воды с приусадебного участка прокладывают подземные и наземные водоотводящие каналы, располагаемые на разном расстоянии от дома. На сложность дренажных работ влияет высота залегания грунтовых вод, рельеф местности, а также степень уклона участка. Защиту подвалов, технических подполий и других заглубленных частей дома от подтопления, вызванного подземными водами, атмосферными осадками, поверхностными стоками, обеспечивает пристенный дренаж фундамента. Дрены, уложенные в траншеи по периметру здания, способны отвести воду от объекта, предотвратив тем самым появление сырости, плесени и преждевременных разрушений конструкций.

В данном видеоролике поэтапно показана технология устройства пристенного дренажа:

Когда нужно строить пристенный дренаж?

В зависимости от особенностей земельного участка принимается решение о необходимости проведения работ по устройству пристенного дренажа. Однако в ряде случаев данные работы выполняются в обязательном порядке:

• при расположении заглубленных частей дома ниже расчетного уровня залегания подземных вод;
• при монтаже полов подвальных помещений на высоте, не превышающей полуметра над расчетным уровнем залегания подземных вод;
• при устройстве эксплуатируемых заглубленных помещений на глинистых и суглинистых грунтах, при этом не играет роли наличие подземных вод;
• размещение конструкций в зоне действия капиллярного увлажнения и недопустимости появления сырости в помещениях;
• устройство подполий технического назначения в глинистых и суглинистых грунтах, если по проекту предусматривается их заглублении более чем на 1,3 м, считая от поверхности земли.

Чтобы исключить обводнение грунтов территории и ограничить поступление воды к жилым зданиям и хозяйственным сооружениям, выполняется не только устройство дренажа фундамента, но также в обязательном порядке возводится отмостка с уклоном 2% и шириной не менее одного метра по всему периметру объекта.

Помогает решить данную проблему качественное уплотнение грунта, проводящееся при засыпке траншей и котлованов в соответствии с действующими нормами. Защитный слой гидроизоляции наносится на части здания, соприкасающиеся с грунтом, в любом случае, независимо от наличия или отсутствия дренажа фундамента. При строительстве дома на песчаных почвах, легко пропускающих воду в нижние слои грунта, и не промерзающих зимой глубже 80 см, пристенный дренаж не обустраивается.

Схема устройства пристенного дренажа, защищающего заглубленные сооружения дома от затопления подземными водами

Общие нормы и требования

Монтаж пристенного дренаха осуществляется с наружной стороны здания по его контуру. Величина расстояния между дренажной трубой и стеной здания зависит от проектной ширины фундамента, а также от особенностей размещения смотровых колодцев. Глубина закладки пристенного дренажа не должна быть ниже основания фундаментной плиты или подошвы ленточного фундамента. Если конструкции фундамента находятся на значительной глубине, то допускается заложение дренажа выше подошвы фундамента, если принимаются меры по недопущению просадки элементов дренажной системы.

Чтобы сэкономить на песке и тем самым удешевить строительство, рекомендуют использовать геокомпозитные материалы, состоящие их пластиковых профилированных мембран, обклеенных содной стороны геотекстилем. Дренажные мембраны не только защищают фундамент от влаги, но и хорошо отводят воду к перфорированным трубам благодаря своей уникальной поверхности. При этом геотекстильный фильтр свободно пропускает воду, задерживая частицы осушаемого грунта.

Использование двухслойной профилированной мембраны позволяет сэкономить на толщине слоя фильтрующих сыпучих материалов

Выбор дренажных труб и их укладка в траншеи

Материал дрен (перфорированных труб) выбирают, исходя из глубины их монтажа, а также с учетом агрессивности подземных вод. В данный момент особой популярностью пользуются дренажные пластмассовые трубы, изготовленные из следующих материалов:

• ПВХ - поливинилхлорида;
• ПНД - полиэтилена низкого давления;
• НДПЕ - полиэтилена высокой плотности;
• ПП - полипропилена.

Наиболее широкое распространение получили пластмассовые дрены благодаря легкости их доставки на объект и простоте монтажа, а также наличию всех необходимых комплектующих заводского производства.

Так, дрены могут иметь полную или частичную перфорацию, а также предназначаться для конкретной глубины заложения, не превышающей обычно 6 метров. Соединение труб между собой проводится соединительными муфтами, произведенными из идентичного материала. При укладке дренажных труб рабочие должны проследить за тем, чтобы водоприемные отверстия располагались по бокам дрены. Верхняя и нижняя сторона труб должна быть сплошной без пропилов. Чтобы не допустить засорения отверстий, трубы обворачивают геотекстилем. Этим же материалом защищают от преждевременного заиливания и слой щебня, в который укладываются дренажные трубы.

Обустраивая дренаж вокруг фундамента, выдерживают необходимый уклон дренажных труб, что обеспечивает полноценный сток воды, во время которого не заиливаются дрены и не размывается грунт. При этом также учитывается водообильность осушаемого горизонта.

Важно заметить, что нецелесообразно увеличивать продольный уклон дрен выше минимальных норм, так как это способствует увеличению объемов строительных работ. Максимальный уклон дренажей определяется, исходя из предельно допустимого значения скорости течения воды по трубам, равного одному метру в секунду.

Предназначение смотровых колодцев и их монтаж

Монтаж смотровых колодцев необходим для осуществления ревизии состояния дренажной системы и своевременного проведения очистки ее элементов. При необходимости устанавливают дополнительно перепадные и приемные емкости. Располагают обычно:

• в местах поворотов трассы;
• на участках существенного изменения уклонов дрен;
• при большой длине уложенной дренажной трубы.

При этом придерживаются следующих норм:

• 40 метров – максимальный промежуток между смотровыми колодцами на прямых участках дренажных систем;
• 50 метров – предельное отдаление соседних дренажных колодцев друг от друга;
• 20 метров должно быть от поворота дрены, сделанного из-за имеющегося выступа здания, до ближайшего смотрового колодца (при этом на самом повороте колодец для осмотра и чистки системы не ставят).

Если на сложном участке, заключенном между двумя смотровыми колодцами, дренажная система имеет несколько поворотов, то необходимо установить дополнительные колодцы через один поворот.

Установка смотровых колодцев проводится в местах поворота системы трубопроводов

Если вы устраивается дренаж самостоятельно, помните о глубине заложения водоприемных и отводящих элементов дренажной системы, которая должна быть не меньше значения, показывающего уровень промерзания грунта в данной местности. Выпуск воды из дренажных труб самотеком может быть направлен в водосточно-дождевую канализацию, в проточные водоемы или в водостоки. Если организовать самотечный выпуск воды из дренажа не удается, то предусматривают монтаж насосной станции, отвечающей за перекачку дренажных вод.

Вот вы и узнали, как сделать дренаж фундамента дома. Теперь можно с учетом предстоящего объема работ принимать решение о самостоятельном их выполнении или об использовании ресурса специализированных компаний.