Как выровнять железный гараж. Моды поднятия крыши гаража

Сегодня мы разберемся, как поднять гараж из металла, чтобы усилить его основание, избавиться от подтопления, перекоса ворот и других проблем. При кажущейся сложности с работой может справиться практически любой человек, причем в одиночку.

Нужно лишь иметь под рукой все необходимые приспособления и строго соблюдать технику безопасности, чтобы не нанести вред здоровью и не испортить конструкцию.

Описание рабочего процесса и подготовки к нему

Чтобы сделать работу быстро и качественно, нужно правильно к ней подготовиться. Поэтому вам придется разобраться с целым рядом важных нюансов, чтобы определить, можно ли поднимать ваш гараж.

Причины поднятия конструкции и условия безопасного проведения работ

Для начала разберем, какие факторы вызывают необходимость поднятия гаража, их несколько:

• Поднятие уровня грунтовых вод на участке. Часто бывает, что при проведении строительных работ неподалеку или сооружении дорожной насыпи, повышается уровень грунтовых вод. Если у вас каждую весну и осень подтапливает гараж, то главной причиной будет именно это. Решить проблему, можно только подняв конструкцию, других вариантов просто-напросто нет;

• Ворота просели и открываются очень плохо. Тут многие начинают резать створки и пытаться обойтись малыми жертвами. Хотя гораздо разумнее приподнять конструкцию на 3-5 см и избавиться от этой проблемы надолго. Конечно, если просели петли, то поднимать гараж не стоит, но если двери упираются из-за того, что гараж просел в землю, то проблему нужно решать правильно;

• Необходимо поднять уровень пола и утеплить его. Если вы решили и положить под нее пенопласт, то высота потолка в гараже уменьшится как минимум на 10 см, а ворота окажутся ниже, чем пол. Поэтому перед такими работами стоит поднять всю конструкцию, и тогда вам не придется переваривать ворота, или ходить в гараже пригнувшись;

• Конструкцию перекосило из-за неравномерной просадки. Такое тоже бывает, чтобы компенсировать все неровности нужно поднимать или весь гараж, или его просевшую часть, тут все зависит от конкретной ситуации. Это может произойти и из-за разрушения основания или фундамента, чтобы его обновить, также нужно приподнять конструкцию и выставить ее как положено.

С причинами проблем разобрались, теперь разберемся с факторами, которые делают поднятие гаража невозможными:

• Ветхость конструкции . Если надежность несущих элементов вызывает опасения, то лучше отказать от поднятия гаража. В процессе работы каркас неизбежно подвергается деформационным воздействиям, и все строение может просто-напросто обрушиться;

Совет! Если гараж ржавый, а поднимать его нужно, то предварительно следует подварить все проблемные участки и усилить каркас уголками или швеллером.

• Соединение с другими гаражами . Очень часто в гаражных массивах отдельные элементы соединены между собой, и при поднятии своего строения вы можете деформировать соседние. Заранее убедитесь, что ваша конструкция не соединена с соседними, и вы не повредите чужое имущество;

• Отсутствие необходимого инструмента . Поднять металлическое строение голыми руками или с помощью лома - решение сомнительное. Скорее всего, вы не сможете этого сделать, да и в процессе работы велика вероятность получения травмы.

Варианты проведения работ

В этом разделе вы узнаете два способа поднятия гаража своими руками. Мы выбрали разные варианты проведения работ, они отличаются и подходом, и используемыми материалами. Вам нужно выбрать тот, который лучше всего подойдет в вашей ситуации.

Инструкция по поднятию конструкции с наружной стороны выглядит так:

Иллюстрация	Описание
	Данная технология подходит для отдельно стоящих гаражей, к которым есть доступ к любому наружному углу, и нет недостатка пространства при работе. В нашем случае просела передняя часть конструкции, из-за чего ворота открываются очень плохо. Поднимать мы будет только эту часть.
	Мы будем использовать мощный железнодорожный домкрат, рассчитанный на десятки тонн. Но вы можете использовать и гидравлические варианты, которые выдерживают нагрузку не менее трех тонн. Домкрата будут два, чтобы мы могли попеременно приподнимать стороны, и при этом не нужно было таскать приспособление с места на место.
	В первую очередь нужно выкопать приямок под установку домкрата. Если у вас конструкция стоит на земле, то все будет очень просто. Если же есть фундамент или залитая отмостка вокруг гараж, то придется разбивать бетон, чтобы обеспечить нормальный доступ к каркасу.
	Подъем производится так: На дно приямка кладется плоская опора, это может быть кирпич или кусок доски; Устанавливается подъемный механизм, тут все зависит от того, какой тип конструкции используется; Начинается подъем — тут очень важно постоянно следить за состоянием конструкции. Никого внутри быть не должно, а вам нужно работать осторожно - при любых посторонних звуках лучше сразу отойти на несколько метров.
	Работа производится очень аккуратно: Вначале нужно приподнять одну сторону на 1-2 см, после так же поднять и вторую сторону; В образовавшуюся щель подкладывайте доски для страховки; После того как конструкция поднята на нужный уровень, разместите дополнительные опоры, чтобы застраховаться от любых неприятностей.
	В качестве опор мы будем использовать самое бюджетное решение: деревянные колодки, пропитанные битумной мастикой. Чтобы мастика пропитала материал получше, ее можно предварительно нагреть. А наносить состав можно как обычной кистью, так и путем окунания в какую-либо емкость. Второй вариант предпочтительнее, но если нет подходящего резервуара, то можно обойтись и кистью. Цена мастики невелика, а деревянные колодки можно найти и бесплатно.
	Для того чтобы колодки не проваливались в грунт, под них необходимы подставки. Мы используем доску толщиной 40 мм, но если у вас есть бетонные элементы подходящей формы, то можно уложить их. Доска обрабатывается точно так же, как и основные подпорки.
	Опоры ставятся следующим образом: Под углами гаража выкапываются ямы требуемого размера и глубины; На дно ставится доска, она располагается по диагонали относительно угла; Колодки ставятся горизонтально, как показано на фото. На угол идет два элемента, это намного надежнее и долговечнее; После выставления опор ямы засыпаются и поверхность выравнивается.

Если вам нужно поднять строение с внутренней стороны, то рабочий процесс будет выглядеть примерно так:

Иллюстрация	Описание
	Устройство приямка усложняется тем, что чаще всего пол внутри гаража залит бетоном. Вам нужно выбить часть пола, после чего выбрать грунт до необходимой глубины. Яма делается под несущим каркасом, чтобы вы упирались в него при подъеме.
	С другой стороны делается такая же работа. Проще всего выбивать бетон перфоратором. Если его нет, то придется работать кувалдой и ломом. Особую проблему может составить армопояс. Разбить арматуру вручную не удастся, нужно вначале освободить пространство от бетона, а затем разрезать металл болгаркой или ножовкой по металлу, если электроинструмента нет под рукой.
	В работе используются гидравлические домкраты на 4 тонны. Процесс подъема аналогичен вышеописанной технологии: ставится два подъемника, работа проводится попеременно, избегая перекосов и контролируя надежность каркаса. Важно! Держите двери открытыми, чтобы в случае необходимости быстро покинуть гараж.
	Чтобы определить, насколько нужно поднять конструкцию, в первую очередь смотрите на зазор под створками ворот. Он должен составлять не менее 3 см, чтобы все легко открывалось даже в зимний период, когда на земле образуется корка изо льда и снега.
	По углам каркаса ставятся подпорки из бетона или кирпича. Если у вас зазор небольшой, то можно использовать бетонную тротуарную плитку или что-то другое. Главное, чтобы используемые элементы были прочными и долговечными.
	Вдоль стенок тоже кладутся опорные элементы. Они должны располагаться через 30-40 см, чтобы вся несущая часть каркаса стояла на прочном основании и конструкция не подвергалась деформационным воздействиям.
	Из цемента и песка готовится раствор, которым мы будем заливать все пустоты по периметру, создавая монолитное основание. Компоненты смешиваются в соотношении 1 часть цемента к четырем частям песка. Вода добавляется понемногу до получения консистенции густой сметаны. Если раствора нужно много, то можно использовать в качестве наполнителя щебень, он добавляется к компонентам, указанным выше, в количестве 3-4 частей. Вместо щебня можно использовать битый кирпич или бетон, а также камни.
	Раствор заливается во все пустоты. С наружной стороны можно поставить доски опалубки, чтобы раствор не растекался. В месте примыкания корпуса к воротам можно сделать небольшой подъем, чтобы вам было удобнее заезжать в гараж и выезжать из него.
	Поврежденный пол тоже нужно залить. Если остались куски старого бетона, то можно уложить его и залить все пустоты для выравнивания поверхности и ее укрепления.
	Как видно на фото, мы укрепили и подъездную часть с наружной стороны. Ворота открываются легко, пользоваться гаражом можно уже через 2-3 дня, когда бетон наберет первоначальную прочность.

Вывод

Теперь вы знаете, что делать, если подтапливает гараж и можете выбрать подходящее решение для своей ситуации. Чтобы разобраться в теме еще лучше, просмотрите видео, в нем многие моменты рабочего процесса показаны наглядно.

Основная причина поднятия гаража - деформация фундамента

Как уже было сказано выше, основной причиной, вызывающей необходимость поднятия гаража, является деформация фундамента.

Она может возникать вследствие:

• использования при строительстве коробки листов металла неодинаковой толщины, что приводит к неравномерной нагрузке;
• размещения на стенках гаража полок для хранения различных инструментов, что вызывает утяжеление одной из сторон;
• стройки, расположенной поблизости от гаражных кооперативов, которая может привести к поднятию грунтовых вод и деформации грунтов;
• закладки фундамента выше уровня промерзания, что чревато его выталкиванием со стороны основной почвы.

Однако не только проблемы с фундаментом могут стать причиной проведения работ по подъёму гаража.

Среди прочих причин можно выделить:

• необходимость замены или утепления пола, если он был сделан из дерева;
• трудности при открывании ворот;
• повышение уровня подземных вод, что приводит к затапливанию;
• обветшание несущих конструкций;
• неравномерная просадка, которая может вызвать перекос каркаса;
• необходимость проведения работ по утеплению помещения и т.д.

Поднимать можно только коробку металлического гаража. Причём убедитесь, что он именно металлический, а не просто обшитая металлом коробка из шлакоблока или другого строительного материала.

Способы поднятия коробки

Использование домкрата - более простой и доступный вариант поднятия гаража

Поднять гараж можно с использованием специального автокрана с достаточно длинной стрелой или домкратом. Автокран целесообразно задействовать для недавно построенных гаражей. В этом случае крыша конструкции обязательно должна быть оснащена крепкими специальными металлическими петлями. Кроме того, стоимость работ достаточно высока.

В ином случае проблема может состоять только в том, что домкрат должен быть достаточно мощным. Лучше приобрести гидравлический или использовать, по возможности, железнодорожный.

Инструкция по поднятию гаража домкратом

Поднять гараж домкратом в одиночку – крайне затруднительно, поэтому советуем найти напарника

Для подъёма гаража домкратом вам понадобятся:

• Домкрат для автомобиля УАЗ, рассчитанный на 5-тонную нагрузку. Менее мощные не подойдут. Они просто не смогут поднять металлическую коробку;
• Кусок металлической трубы диаметром не менее 60-80мм;
• Около полуметра швеллера №20;
• Уголок 45Х45 – примерно 15см для размещения на домкрате;
• Куски бруса 50мм;
• Керамические кирпичи в количестве 10-12 штук.

Перед началом работ желательно снять ворота, так как это значительно облегчит конструкцию. Просчитайте высоту, на которую необходимо поднять гараж. Если вы решили выполнить работы из-за просевших ворот, то высота, на которую нужен подъём, должна обеспечить не менее 3см зазора между основанием и воротами.

Работы начинайте с откапывания стенок. Иногда они «врастают» в землю на значительную глубину. После откапывания стен до основания начинайте поднимать поочерёдно сначала заднюю стенку, затем переднюю. Некоторые откапывают ямы по углам и по центру каждой из сторон.

Подъём осуществляйте на небольшую высоту (не более, чем на 15см), чтобы исключить перекос каркаса и разрыв швов в местах соединения листов.

Работы начинайте с задней стороны. При подъёме стенки в образовавшееся пространство немедленно следует подложить доску и приступить к подъёму следующей. Следите, чтобы не было существенного перекоса. Поднимите все стенки так, чтобы по периметру были сквозные отверстия. Подставьте под все стены доски.

Теперь пришло время для домкрата. Его следует установить в углу на доску. На него укладывают уголок, а на уголок устанавливают кусок металлической трубы. На трубу ставят швеллер таким образом, чтоб упор приходился на ребро жёсткости основания гаража.

Дальнейший подъём противоположных стенок производится поэтапно. Используя уровень, проверяйте уклон в районе крыши. Выравнивание производите подкладыванием досок или камней. После выравнивания подо все углы и посередине длинных стенок подложите кирпичи. Можно использовать и бетонную тротуарную плитку. Главное, чтобы материал обладал достаточной крепостью и долговечностью. Можно установить гараж на шпалы, защищённые пропиткой от грибков и плесени.

В таком состоянии конструкция должна находиться около месяца. Это позволит фундаменту и грунту основательно просохнуть.

1. При наличии рядом стоящих соседних гаражей убедитесь, что ваш с ними не связан. В противном случае вы рискуете поднять крышу соседа.
2. Проводите работу вместе с напарником. Во-первых, дополнительные руки не помешают, во-вторых – страховка. При этом важно следить, чтобы во время работ внутри гаража никто не находился. Если в результате неправильных действий произойдёт существенный перекос, и конструкция рухнет, вы избежите ненужных травм или даже жертв.
3. Появление подозрительных звуков может говорить об опасности обрушения. В этом случае прекратите работы и отойдите на безопасное расстояние.
4. Не просовывайте руки в образовавшееся пространство под стенками. Отведите эту роль доскам. Как только все углы будут стоять на кирпичах, выровняйте конструкцию с применением уровня.
5. В процессе подъёма следите, чтоб не было сильного перекоса, способного стать причиной развала всей конструкции. Подъём осуществляйте не более, чем на 10 – 15 см. Как только заметите перекос, переходите к подъёму следующей стенки.
6. При наличии залитой отмостки вокруг конструкции, её придётся убрать, чтобы получить доступ к периметру гаража.
7. Если причиной перекоса стала неравномерная просадка, возможно обойтись подъёмом только перекосившейся части, а не всей конструкции. Подобное может произойти из-за частичного разрушения фундамента или основания гаража.
8. Перед проведением работ проверьте надёжность несущих элементов. Если их крепость вызывает сомнения, лучше откажитесь от самостоятельного проведения работ. В противном случае может произойти полное разрушение каркаса и обрушение всего строения.
9. Если гараж сильно ржавый, а вы хотите его поднять, усильте каркас уголками или швеллерами, подварите ржавые участки. В этом случае работы следует проводить особенно аккуратно, обращая внимание на перекосы.

Если у вас есть малейшие сомнения в собственных силах, есть смысл обратиться к профессионалам. Лучше заплатить, чем обрушить всю конструкцию металлического гаража.

Проблема – как поднять металлический гараж, может возникнуть по многим причинам:

• просели ворота и открываются с трудом;
• поднялся уровень грунтовых вод на участке;
• надо поменять деревянный настил пола;
• есть желание утеплить гараж и избавиться от сырости.

Утепленная цементная стяжка пола тоже требует поднятия металлической коробки гаража. Если просевшие ворота можно просто подрезать болгаркой или убрать лишний грунт, то другие проблемы решаются не так просто.

Надо поднять гараж – причина, деформация фундамента

В гаражных кооперативах, которые формировались еще в советские времена, не особо заботились о качестве и надежности фундамента. Сейчас такие «островки» металлических гаражей часто расположены рядом с новыми микрорайонами.

А при большом строительстве и глубоких котлованах под многоэтажки деформация грунтов неизбежна. Поэтому часто возникает проблема – как поднять металлический гараж, если фундамент просел или перекосился.

Причины деформации фундамента

Причины деформации ленточного фундамента или просадки грунта под гаражом:

• неравномерный вес металлических стенок гаража. Часто самодельные сварные конструкции сделаны из листов металла разной толщины;
• по стенкам гаража всегда есть полки с инструментами и другими необходимыми для гаражника мелочами. Они тоже добавляют нагрузку на слабый фундамент;
• если рядом происходи масштабная стройка, то деформация грунта неизбежна, поэтому «плывет» фундамент и его надо укреплять;
• ливневые сезонные воды или поднятие грунтовых вод тоже могут вызывать пучение грунта и деформацию фундамента и земли под металлическим гаражом;
• слабый грунт – глина, суглинок и супесь при резких перепадах температур тоже выталкивают старую ленту фундамента при сезонной пучинистости, если фундамент расположен выше точки промерзания почвы.

Необходимо сначала выяснить, по какой причине перекосился гараж и только потом приступать к подъему и ремонту.

Порядок работ по подъему металлического гаража

Работы лучше проводить с напарником, так как конструкция тяжелая и обязательно нужна подстраховка, особенно при работе с домкратом.

Инструменты для работы:

• домкрат, подойдет гидравлика на пятитонный УАЗ, модели, рассчитанные на две – три тонны вес металлической коробки не потянут;
• металлическая труба для упора при поднятии гаража (диаметр минимум 60 мм);
• швеллер двадцатый, полметра;
• сантиметров десять уголка (45х45), его кладем на домкрат и на него устанавливаем трубу;
• доска - 50 мм;
• сразу подготовить кирпичи, на которые будем ставить поднятую коробку.

Если потом под гараж хотите установить сварную конструкцию, то удобней подкладывать не кирпичи, а толстую доску. Так буде удобней регулировать высоту стоек и симметричность всей конструкции.

Перед тем, как поднять гараж уберите весь лишний грунт по периметру, который возможно. Это облегчит работу. Старые гаражи врастают в землю серьезно, бывает, что и на полметра.

Как поднять металлический гараж при помощи домкрата:

• если стенки прочно вросли в грунт, то сначала откапываем коробку до основания и поднимаем поочередно заднюю стенку, а потом переднюю.

Совет. Если есть возможность демонтировать ворота, то перед подъемом коробки это надо сделать обязательно, чтобы снизить массу всей конструкции.

• поднимать стенку сразу на большую высоту нельзя, может перекоситься каркас металлического гаража, и порвутся швы, соединяющие листы. Поднимаем одну стенку на 10 - 15 сантиметров, потом поднимаем другую.

• в образовавшуюся щель сразу подкладываем доску и начинаем поднимать вторую – обязательно противоположную стенку. Нельзя допускать, чтобы всю конструкцию сильно перекосило;
• постепенно поднимая все стенки на доски, добиваемся сквозных отверстий по всему периметру;
• теперь под все стенки подставляем доску по периметру;
• на доску ставим домкрат на него кусок уголка и на уголок выставляем металлическую трубу;
• на трубу выставляем швеллер так, чтобы он упирался в ребро жесткости основания металлического гаража.

Важно. Если поднимаем длинные стенки гаража, то уголок должен упираться в любую жесткую сварную конструкцию (сварной уголок стенки). Проверьте прочность упора, чтобы при работе домкрата эта конструкция не рассыпалась.

• можно выполнять подъем, опять поэтапно, каждую противоположную стенку поочередно;
• при помощи уровня проверяем горизонталь крыши, где надо приподнимаем стенки и подкладываем камни или доски;
• теперь под все углы надо подложить кирпичи или камни, а также посередине двух длинных боковых стенок.

В таком положении конструкцию надо оставить на 1 месяц, чтобы грунт высох.

Удобно установить гараж на старые железнодорожные шпалы, они уже обработаны заводской защитной пропиткой от влаги и грибка. Для утепления пола, под цементную стяжку, подойдет битое стекло или кирпич, пенополистирол.

Перед тем как поднять гараж, сразу подсчитайте, какая высота будет нужна для устройства бетонной стяжки, утепления или ремонта ленточного старого фундамента.

Чердачное перекрытие – делаем и утепляем правильно

1. Конструкция чердачного перекрытия балочного типа
2. Плитное чердачное перекрытие
3. Утепление чердачного перекрытия – важнейший элемент конструкции
4. Как утеплить чердачное перекрытие, чтобы это было правильно

При частном строительстве используются перекрытия двух видов: из балок или плит, которые укладываются на несущие стены. Балочные перекрытия оборудуются из дерева, железобетона или металла, плитные – из железобетона или продуктов деревообработки. Перекрытия из данных материалов обладают своими особенностями: железобетонные очень тяжелые, поэтому им требуется усиленный фундамент, железные – недешевы. В связи с этим, чаще всего применяются перекрытия из дерева. В зависимости от расположения, эти элементы постройки делятся на межэтажные, цокольные, чердачные и подвальные, и методы их утепления существенно различаются. Наша статья посвящена чердачному перекрытию и способам его утепления.

Теплоизоляция чердака очень важна, так как существенно влияет на энергосберегающие свойства всего гаража.

Требования, которые предъявляются к перекрытиям

Перекрытие должно иметь достаточную прочность, чтобы выдерживать нагрузки, как от собственной массы, так и полезные (оборудование, мебель, находящиеся в здании люди и т.д.).

Параметры полезной нагрузки на один квадратный метр перекрытия строительными нормами установлены в зависимости от предназначения помещений и характеристик установленного в них оборудования. Для перекрытий чердака полезная нагрузка может составлять не более 105кг на один квадратный метр, для межэтажных и цокольных конструкций – до 210кг на один квадратный метр.

Перекрытие должно обладать жесткостью и под воздействием нагрузок не прогибаться. Допустимые по нормам величины прогибов: от 1/200 пролета для чердачных конструкций и до 1/250 для перекрытий междуэтажных.

При монтировании плит, необходимо предусмотреть достаточную степень их звукоизоляции. Ее величина регламентируется строительными нормами либо особыми рекомендациями по проектированию строений разного назначения.

Для этой цели необходимо тщательным образом закрывать все щели в местах стыкования материала, с тем, чтобы звук не переходил из помещений, которые расположены ниже либо выше.

Если перекрытия разделяют помещения, разница температур в которых составляет более 10 градусов (например, конструкция между не отапливаемым подвалом и первым этажом либо чердаком и первым этажом), то они должны быть хорошо утеплены. По мере необходимости имеет смысл в этом случае увеличить слой теплоизоляционного материала.
Ни один из видов перекрытий, особенно изготовленных из древесины, не способен выдерживать длительное воздействие открытого пламени. Но каждый из строительных материалов обладает своим пределом огнестойкости.

Пределы огнестойкости:

• У железобетонных и бетонных перекрытий – 1 час
• У деревянных конструкций, имеющих засыпку и нижнюю оштукатуренную поверхность – 45 минут
• У деревянных перекрытий, которые защищены штукатуркой – примерно 15 минут
• У деревянных сооружений, не имеющих несгораемого покрытия – 5 минут.

Конструкция чердачного перекрытия балочного типа

Чердачное перекрытие, располагается между помещением гаража и его чердаком, и такое «стратегическое» местоположение, влияет на особенности его монтажа и подбор утепляющих материалов. При возведении гаражей, как мы уже говорили, в большинстве случаев используется деревянное чердачное перекрытие по балкам технология которого проста и незамысловата и не требует применения сложных механизмов, а теплоизоляционными свойствами оно обладает высокими. Его можно собрать самостоятельно.

При устройстве чердачного перекрытия такого типа, несущую способность ему обеспечивают балки из дерева. Диаметр и тип материала рассчитывается, в соответствии с совокупной величиной ожидаемых нагрузок и длины пролетов между внешними стенами. Обычно сечение опорных элементов составляет 5, 7.5 или 8см. Что касается размеров балок, то их высота выбирается не меньше 1/24 длины пролета. Опорные элементы делаются из клееного или массивного бруса, на малых пролетах допустима установка сбитых спаренных балок из досок, толщиной не меньше 5 см. В большинстве случаев опоры делаются из хвойных сортов дерева. Промежутки между ними заполняются накатом и звуко -, паро- и теплоизоляционными материалами.

Чердачное перекрытие по деревянным балкам начинают с разметки мелом мест, куда они будут уложены.
Концы бруса при монтаже упирают на внешние стены, а если конструкция большепролетная, то средняя часть опирается на несущие внутренние стены. Кладут опоры от краев и идут к центру, устанавливая при этом их шаг, исходя из расчетов по проекту. Какое-либо изменение длины шага допустимо только в сторону, меньшую от проектных величин.

Правильность укладки крайних опор обязательно проверяется либо строительным уровнем, либо нивелиром.

Промежуточные брусья можно выравнивать по рейке или нитке. Все части конструкции деревянных чердачных перекрытий должны быть обработаны антисептиками и антипиренами.

При обустройстве опорных конструкций по каменным и кирпичным стенам, перед их заделкой, концы брусьев необходимо просмолить или обернуть в гидроизоляцию. Промежуток между концом балки и стеной нужно проложить утеплителем из минеральной ваты, оставив при этом вентиляционный зазор, чтобы предотвратить на древесине образование конденсата. При монтаже чердачного перекрытия по балкам технология предусматривает крепление брусьев к стенам с помощью анкеров, заделанных в железобетонный пояс или кирпичную кладку.

В бревенчатых гаражах балки между венцами врубают так плотно, чтобы обойтись без дополнительного крепления, а в каркасных сооружениях их опирают на обвязку и крепят гвоздями, шпильками или скобами.

При монтаже конструкции деревянных чердачных перекрытий пристальное внимание надо обращать на прохождение через нее каминных, печных и вентиляционных труб. Расстояние между трубами и элементами перекрытия не должно быть меньше 25 см, а вокруг самой трубы необходима теплоизолирующая прокладка из минерального волокна или листового асбеста. Для придания чердачному перекрытию по деревянным балкам хороших свойств шумоизоляции и сбережения тепла, промежутки между балками заполняются различными видами утеплителей. О чем мы и поговорим позже.

Перекрытия по железным балкам, в сравнении с деревянными аналогами, более надежные и долговечные. Они обладают меньшей толщиной, а значит, экономят пространство. Чтобы заполнить проемы меж балками можете применить вставки из легкого бетона, деревянный накат либо щиты. Следует учитывать, что вес 1м² подобной конструкции нередко бывает свыше 400кг.

Преимуществами металлических балок можно считать то, что они способны перекрыть длинные пролеты – до 6м и больше. Они не горючие и имеют устойчивость к микробиологическим воздействиям.

Из недостатков стоит отметить подверженность коррозии и не очень хорошие показатели звуко- и теплоизоляции. Чтобы уменьшить данный недостаток, концы стальных балок надо оборачивать войлоком.

Плитное чердачное перекрытие

Иногда, если гараж выполняет какие-либо дополнительные функции и предусматривается возведение основательного одно- или двухэтажного сооружения из кирпича, бетона и других тяжелых элементов, владельцами участков избираются плитные конструкции чердачного перекрытия. В них несущую нагрузку воспринимает плита, которая служит также и основой для укладки звуко- и теплоизоляционных материалов, полов и закрепления подвесных потолков. При этом применяются сплошные или пустотные железобетонные панели. Пустотные плиты с толщиной в 22см могут перекрыть пролет до 6,6 м, монолитные – при толщине в 12см перекрывают пролеты до 4,2м. При толщине в 16см – до 6,6метров. Панели монтируют на внешние стены на цементном растворе и опирают их на глубину до 10-12см.

Эти типы панелей удовлетворяют все требования по нормами параметров звукоизоляции перекрытий. Использование монолитных ж/б плит с толщиной меньше 12 см требует дополнительного улучшения звукоизоляционных свойств перекрытий.

Утепление чердачного перекрытия – важнейший элемент конструкции

Чердак утрачивает тепло гораздо интенсивнее, чем сам гараж, так как обладает большей общей поверхностью взаимодействия с внешней средой.

Для обеспечения его эффективной защиты надо создавать непрерывный утепляющий контур для всей поверхности помещения.

Пирог чердачного перекрытия (то есть совокупность всех его конструктивных элементов) должен сохранять зимой тепло и препятствовать его поступлению внутрь гаража летом, защищать утеплитель от паров влаги, проникающих из помещения и пропускать их на улицу, если все же они в него попали.

Теплоизолирующие характеристики утеплителя заметно снижаются при увлажнении материала. Поэтому, перед тем, как утеплять чердачное перекрытие – одна из самых важных задач – оснастить изолирующий материал эффективной защитой от увлажнения водяными парами, которые содержатся в воздухе, идущем из внутреннего помещения, а также от конденсата и атмосферных осадков, скапливающихся на покрытии кровли. Для успешности выполнения всех этих условий надо сооружать правильную структуру пирога чердачного перекрытия. Выбрать составными частями для него необходимо какой-либо утеплитель и как минимум – два вида изолирующих пленок: паро- и гидроизоляционную. Позаботьтесь и о вентиляционных зазорах в кровле – они необходимы для удаления из нее избыточной влаги. Каждый из слоев пирога обладает своим предназначением и одинаково важен для него. Если хотя бы один из элементов окажется ненадлежащего качества или будет плохо смонтирован, пострадает все устройство чердачного перекрытия.

Не экономьте на составляющих конструктивных элементах «кровельного пирога». Правильное его обустройство позволит без дальнейших дополнительных трат эксплуатировать крышу и чердак долгие годы.

Как утеплить чердачное перекрытие, чтобы это было правильно

Согласно СНиП 23-02-2003 “Тепловая защита зданий”, для климатических условий средней полосы РФ оптимальная толщина теплоизоляции из минеральной базальтовой ваты, а также вспененного пенополистирола должна быть около 20см, экструдированного пенополистирола – 15 см. Для юга России достаточная толщина утеплителя 15см.
Важно: рекомендуется утепление чердачного перекрытия делать многослойным, то есть класть не один мат толщиной 20см, а четыре по 5см, или два по 10см. Это необходимо чтобы появилась возможность класть плиты в шахматном порядке и тем самым перекрыть стыки.

При возведении гаража, перед вами встанет выбор, обустраивать ли чердак, как полноценное помещение, иными словами – сделать мансарду или произвести монтаж конструкции обычного типа. В мансарде утеплитель для чердачного перекрытия укладывается по скатам крыши, а в обычном чердаке материал монтируется между потолочными балками. Если вы планируете использовать потом ваше чердачное помещение как дополнительную нежилую комнату, надо будет закрыть утепляющий материал каким-либо настилом, чтобы не повредить теплоизоляцию при эксплуатации мансарды. Если же вы планируете подниматься на чердак гаража лишь изредка для его осмотра, то вполне достаточно будет сделать пешеходные трапы, они так же защитят и утеплитель от повреждений. Чтобы потом вам не пришлось заниматься ремонтом теплоизоляции чердачных перекрытий, необходимо соблюдать технологию ее монтажа. Именно эта часть кровельных работ является скрытой и промахи, допущенные при сооружении пирога утепления, в большинстве случаев устраняются, только если вскрыть все кровельное покрытие.

Теплоизоляция чердачных перекрытий, как правило, производится плитами из пенополистирола или матами из минеральной ваты, которые кладутся между балками или на плиты перекрытий. Величина слоя материала подбирается, исходя из его теплоизоляционных свойств, а также требований СНиП к температурному сопротивлению сооружений, в зависимости от зоны климата. Перед укладкой утеплителя производится пароизоляция чердачного перекрытия или специальными пленками или обычной толстой полиэтиленовой. Чтобы предотвратить разрывы в утеплителе, а также образование «мостиков холода», слой теплоизоляции должен класться непрерывно и перекрыть расположенный вертикально утеплитель внешних стен.

Для утепления чердачных перекрытий с несущими конструкциями в виде монолитной или пустотной железобетонной плиты, производится аналогичный комплекс работ. Железобетонные панели имеют очень невысокую паропроницаемость, поэтому обустраивать пароизоляцию чердачного перекрытия на них необязательно.

Для уменьшения выноса тепла из изолирующих материалов в результате воздействия ветра и сквозняков, их рекомендуется защищать ветрозащитными паропроницаемыми пленками. Их применение дает возможность не только увеличить теплоизоляцию помещения, но и защитит утеплитель для чердачного перекрытия от намокания в результате проникновения в него воды (например, при мелких повреждениях или протечках крыши). Со стороны карниза изолирующий материал также необходимо избавить от воздействия ветров. Для этой цели можно применить базальтовую вату с высокой плотностью.

Несущие части перекрытий не должны прерывать или нарушать слой изолятора в тех местах, где они опираются на внешнюю стену. Поэтому бетонные плиты или деревянные балки надо заглублять во внешние стены на оптимальное расстояние и не доводить их края до самого утеплителя.

Применяя при сооружении гаража современные и высокоэффективные утеплители, вы имеете возможность снизить финансовые затраты на его обогрев до 50 процентов и при этом максимально улучшить микроклимат помещения. Гараж, чердачное перекрытие которого утеплено по вышеописанным технологиям, на многие годы защитит вас и ваш автомобиль от сырости, сквозняков, холода и непомерных трат на отопление.

Трещина на стене дома способна вызвать у его хозяев панику. Что делать, если появились признаки очень серьезных проблем с жилищем? На самом деле не все еще потеряно, и за сохранность дома можно побороться.

Если стали появляться трещины на стенах дома, необходимо приложить все усилия для определения истинной причины их появления.
Если фундамент здания цел и невредим, то причиной растрескивания стен являются допущенные грубейшие ошибки в технологии их строительства и эксплуатации. Характер проблемы может быть индивидуальным и самым неожиданным. Ее поиск, скорее всего, потребует помощи опытных инженеров – строителей.
Но в большинстве случаев проблема обнаруживается в том, что треснул фундамент под этой стеной.
Если видны усадочные трещины в фундаменте здания, то с большой долей вероятности:

• лопнул фундамент, его литой монолит или блочная кладка;
• произошла усадка свайной конструкции;
• началось разрушение опорных столбов столбчатого основания.

Причинами того, что треснул фундамент дома, практически всегда являются ошибки, допущенные при его проектировании и строительстве:

• ошибки при определении несущих свойств почвы;
• неверное определение степени обводненности участка;
• неправильный выбор глубины заложения фундамента;
• низкая конструкционная прочность фундамента;
• постоянная высокая влажность подвала и подпола, вызванная неправильной эксплуатацией дома.

Борьба с трещинами фундамента и стен дома сводится к двум организационно – технологическим методам:

• устранение причины аварийной ситуации;
• ремонт трещин и укрепление поврежденного фундамента.

Организация наблюдения за появившейся трещиной

Если фундамент и стены здания начали трескаться, следует сразу же организовать за ними наблюдение.
Трещина в фундаменте может быть расположена:

• перпендикулярно (по нормали);
• диагонально;
• горизонтально.

По размеру они бывают:

• микротрещины;
• крупные;
• сквозные.

Горизонтальные трещины на фундаменте могут быть вызваны технологическими ошибками, допущенными после его заливки. Они не настолько опасны для устойчивости здания в целом и подлежат заделыванию в ходе его фасадного ремонта. Большую опасность для целостности дома могут представлять крупные диагональные и нормальные трещины в его фундаменте.
Микротрещины (до 1 – 2 мм) в фундаменте могли появиться по ряду причин. Они пока что не опасны, но заделать их необходимо, поскольку вода и мороз станут причиной их расширения и постепенного крошения бетона на поврежденном участке.

За крупными трещинами (около 10 мм) необходимо организовать наблюдение. Для этого на трещину накладывается маячок (полоска из цементного или гипсового раствора). Если через несколько недель маячок окажется разорванным, то дело плохо: трещина продолжает расширяться, необходимо принимать срочные меры. Если маячок остается цел, то не все так плохо. Скорее всего, здание дало небольшую первоначальную усадку, которая вскоре прекратилась. В этом случае достаточно будет заделать трещины и продолжать за ними наблюдение.
Если фундамент дома трескается и дальше, или выявлен появившийся сквозной разлом, надо немедленно принимать меры по реанимации здания.

Устранение причин растрескивания

При обнаружении морозно - пучинистых грунтов и высокого уровня грунтовых вод на участке производится:

• строительство дренажной системы открытого (траншеи) или закрытого (керамические трубы) типа, отведение грунтовых вод, понижение их общего уровня;
• устройство по периметру дома широкой водоотводящей и утепляющей отмостки (до 3 – 4 м шириной) для осушения верхних слоев грунта непосредственно под зданием.

При постоянной влажности подвала или подпола производится поиск источников поступления воды, ремонт водоподводящих и водоотводящих коммуникаций.
Если причиной треснувшего фундамента определены ошибки в расчетах его прочности, в этом случае надо принять решение и сделать проект его ремонта или усиления.

Ремонт поврежденного ленточного фундамента

Полностью разгрузить фундамент кирпичного или железобетонного дома в большинстве случаев не представляется возможным, поэтому на нем производится лишь профилактический и частичный ремонты, которыми фиксируются уже полученные повреждения, останавливается и предотвращается их развитие.
Особенностью легких деревянных зданий является принципиальная возможность проведения полного ремонта их фундамента.
Профилактический ремонт фундамента здания производится на начальных стадиях его растрескивания, если причины разрушительных процессов выявлены и устранены, и в результате длительного наблюдения за ним роста обнаруженных трещин не выявлено.
Целью профилактического ремонта является заделка появившихся трещин в фундаменте и восстановление его целостности.
В ходе такого ремонта выполняется:

• очистка трещин (щетками, сжатым воздухом, струей воды) от пыли и грязи;
• разделка зубилом трещины таким образом, чтобы были доступны ее скрытые полости и глубинные ходы;
• заделывание всех ходов и полостей специальной шпатлевкой или смолой.

Укрепление ленточного фундамента

Укрепление фундамента выполняется в случае, если меры по устранению причин его разрушения результата не дали, и расширение трещин продолжается.

Укрепление ленточного фундамента деревянного дома

Конструкция деревянного дома намного более легкая и цельная, чем кирпичного здания. Деревянный сруб можно полностью приподнять на домкратах без его разрушения.
Если венец деревянного дома был прикреплен к фундаменту, то его необходимо открепить. Если венец крепился вертикальными шпильками, то чтобы не разбирать весь сруб, необходимо найти места выхода шпилек и обрезать их болгаркой на уровне верхнего среза фундамента.
Для поднятия деревянного сруба необходимо:

• заготовить необходимое количество домкратов: по две единицы на каждую точку поддомкрачивания (с наружной и внутренней стороны стены, с шагом 2.5 – 3 м, плюс на каждый угол здания);
• подготовить опоры для домкратов:
• под их нижнюю подошву - опорные железобетонные плиты или плиты из металла (обычно обрезки швеллеров);
• для верхней опоры - под деревянный сруб забиваются обрезки металлических двутавров таким образом, чтобы их оконечности служили верхними опорными точками для домкратов;
• домкраты устанавливаются на подготовленные места;
• деревянный сруб равномерно поддомкрачивается, поднимаясь над фундаментом.

После такого подъёма сруба можно приступать к ремонту основания дома. Уже ненагруженный фундамент на поврежденных участках можно переделывать, углублять, расширять, усиливать различными способами.

Укрепление ленточного фундамента кирпичного здания

Кирпичное здание невероятно трудно приподнять с целью разгрузки поврежденного участка его фундамента без угрозы его разрушения. Поэтому необходимо будет закрывать и фиксировать появившийся сквозной пролом, накладывая с боков укрепляющий и стягивающий пояс.
Для усиления ленточного фундамента необходимо полностью вскрыть поврежденный его участок, для чего с наружной и внутренней его стороны (с внутренней стороны потребуется вскрыть в доме пол) необходимо прокопать траншеи на всю глубину его заложения.
Лопнувший фундамент можно усилить путем накладывания металлических шин на поврежденный участок. Для этого:

• с двух сторон от трещины, с отступом от ее края на 20 – 30 см, сверлятся с шагом 20 см по два – три отверстия диаметром около 20 мм (всего 4 - 6 отверстий на одну шину);
• в пробуренные отверстия вставляются металлические костыли длиной равной ширине фундамента;
• к этим штырям с внутренней и внешней стороны старого фундамента привариваются пластью обрезки швеллера 10 размера или больше. Таких шин необходимо установить две (сверху и снизу) или три (еще одну посередине).

Более надежным будет усиление ленточного фундамента путем пристройки к нему дополнительного армированного железобетонного пояса. Для этого:

• старый поврежденный фундамент бурится под металлические штыри от двух и более рядов с каждой стороны трещины;
• в пробуренные отверстия вставляются штыри из металлического прута или арматуры сечением около 20 мм и длиной, соответствующей ширине ленты фундамента плюс ширина усиливающего монолита;
• на свободных концах штырей наваривается арматурная решетка;
• монтируется опалубка;
• подготовленная арматурная решетка заливается бетоном в опалубке.

Таким образом, заделанный пролом в фундаменте после заливки получает дополнительную опорную площадь, распределяющую на себя нагрузку.

Укрепление свайного фундамента

Причиной трещины в стенах здания, установленного на сваях, обычно является непредусмотренная усадка одной или нескольких опорных свай. Локализация проблемы осуществляется путем устройства участка ленточного фундамента, призванного усилить свайный фундамент на участке проседания. С этой целью:

• параллельно проседающей стене дома выкапывается технологическая траншея на глубину заложения усиливающего участка;
• с технологической траншеи выполняется подкоп под просевшую стену здания в обход опорных свай без нарушения их положения;
• на участке подкопа устраивается арматурная решетка, которая связывается с 2 – 3 сваями старого фундамента;
• на усиливаемом участке монтируется опалубка;
• арматурная решетка усиливаемого участка в опалубке заливается бетоном.

Появление вопроса, как укрепить фундамент дома, если пошла трещина на его стене - очень неприятная проблема для хозяев. Но это еще далеко не повод для отчаяния. Реанимация фундамента - вполне посильное занятие. Как отремонтировать трещину в фундаменте домашний мастер может узнать, руководствуясь данными советами и рекомендациями.

Трещина фундамента

Если в частном доме, гараже или даче пошли трещины по стенам, треснул фундамент - не обязательно впадать в отчаяние, можно исправить возникшие разрушения. Причины появления подобных дефектов заключаются в неравномерной осадке грунтов, допущения конструкционных просчетов на стадии проектировании, ошибок во время проведения строительных работ или влияние природных, механических воздействий на конструкцию основания. Трещины в фундаменте обязательно надо устранять, иначе может нарушиться несущая способность конструкций дома и произойдет необратимое последствие обрушения.

Классификация трещин по месту появления

Трещины основания можно классифицировать по месту появления:

• Горизонтальная трещина фундамента относится к распространенному виду разлома, возникающего из-за ошибок технологии производства кладочных работ, неправильном подборе состава строительных растворов. Чаще всего горизонтальные трещины появляются на ленточных конструкциях, возведенных поэтапно. Существенной угрозы горизонтальные трещины не представляют, тем не менее, рекомендуется своевременно делать ремонт трещин, чтобы не допустить их дальнейшего развития.
• Вертикальная трещина появляется из-за деформации конструкции основания под влиянием сил вспучивания грунта и от повышения уровня грунтовых вод. Появление вертикальных трещин свидетельствует о начале процесса разрушения несущей конструкции, поэтому их по возможности надо быстро устранять. Если треснул фундамент по вертикали, рекомендуется усилить основание подушки конструкции.

Чтобы не допустить появления трещин опорной конструкции дома, рекомендуется на стадии проектирования проводить тщательную оценку геологии грунтов основания, не экономить на покупке качественных строительных материалов, правильно рассчитывать предельные нагрузки и учитывать возможность изменения грунтов под влиянием различных природных факторов.

Горизонтальное разрушение фундамента

Причины возникновения деформации фундамента

Прежде чем начинать ремонт конструкции основания необходимо определить причину почему треснул фундамент и правильно подобрать эффективный метод устранения возникших нарушений. Наиболее частыми причинами, из-за которых мог лопнуть фундамент, могут быть следующие факторы.

Технологические причины

Если во время проведения строительных работ по устройству конструкции основания допущены нарушения обязательного технологического процесса, тогда все эти ошибки приведут к возникновению разрушительных деформаций. Поэтому так важно правильно выполнять армирование основания, последовательно монтировать опалубочную систему, правильно подбирать марку бетонной смеси, учитывать глубину промерзания и уровень грунтовой воды на участке.

Эксплуатационные причины

Еще одной причиной раскрытия трещин в фундаменте могут быть нарушение режима эксплуатации домостроения. Например, на существующий фундамент одноэтажного дома домовладелец решил выполнить надстройку второго этажа. Такое увеличение нагрузки может отрицательно повлиять на несущую способность конструкции основания и на фундаменте дома появятся значительные разрушения.

Повышенная влажность в подвальной части строения и отсутствие водоотведения от строения - все эти факторы можно отнести к эксплуатационным причинам возникновения трещин.

Конструкционные причины

Схема возникновения трещин фундамента

На стадии проектирования постройки необходимо провести геологические исследование грунтов основания участка под застройку, правильно сделать расчет нагрузки на конструкции основания. Если по каким-то причинам допущены такие просчеты, то тогда наверняка могут возникнуть значительные деформационные изменения конструкций основания.

Наблюдение трещин

При появлении трещины на фундаменте специалисты советуют провести наблюдение за изменением величины разрыва трещины, будет ли она со временем увеличиваться. Процесс выявления характера разрушения трещины происходит в следующем порядке:

1. Открытую трещину следует аккуратно очистить от остатков штукатурки, грязи и пыли.
2. Устанавливаются небольшие гипсовые маяки толщиной не более 5 мм с определенным шагом. После этого наблюдаем за их состоянием.
3. Если в течение двух или трех недель маяки не дали трещину и новые деформации не проявились, тогда конструкции фундамента ничего не угрожает и трещина на поверхности, скорее всего, образовалась от усадки здания.

Видеоурок установки маяков можно увидеть:

Заделка простых трещин

Ремонт простых трещин от усадки производится в несколько приемов:

• Вначале полость трещины очищается от пыли и промывается водой.
• После сухую трещину на всю возможную глубину покрывают грунтовкой для наружных работ.
• Полость трещины заполняется специальными герметиками или цементным раствором с маркой цемента не ниже 500.

Расчистка простой трещины

Методы ремонта трещин

Способы ремонта трещин фундамента подбираются в зависимости от вида материалов капитальных стен строения. Для каменных, кирпичных или деревянных стен существуют свои специальные схемы заделки трещин:

• Укрепление основания каменного или шлакоблочного дома производится железобетонными обоймами, которые монтируют с двух сторон фундамента.
• Фундамент деревянного дома редко покрывается деформационными трещинами. Но если это произошло, то можно с помощью домкратов приподнять деревянную постройку, предварительно освободив все помещения от мебели.
• При укреплении фундаментов кирпичных домов возможно использование двух методов: залить цокольную стену бетонной смесью по предварительно установленному по всему периметру металлическому каркасу или установить буроинъекционные сваи. Второй метод очень эффективный, этим способом можно восстановить практически разрушенный фундамент, но цена такого укрепления довольно высокая.

Видеопример укрепления фундамента деревянного домика:

Способы укрепления основания

Перед тем как укрепить фундамент, если пошли трещины на стенах, необходимо выбрать максимально подходящий метод устранения возникновения деформаций. Современные строительные технологии заделки трещин в фундамент дают оптимальные рекомендации, что делать в таких случаях. Обычно применяются следующие методы укрепления фундамента.

Усиление подошвы новой конструкцией

Вначале лопнувший фундамент предварительно очищается от грязи и пыли, трещины заполняются ремонтным раствором. Под деформированном участком конструкции в шахматном порядке выкапывается небольшая траншея шириной не более 60 см на глубину на 200-300 мм ниже основания фундамента. Открытое основание фундамента необходимо заполнить бетонной смесью и тщательно уплотнить ее.

После обратной засыпки и уплотнения грунта, усиленного таким образом участка основания, можно через расстояние 60 см выполнить ремонт следующего треснувшего участка.

Усиление специальными сваями

Свайный способ укрепление треснувшего фундамента является самым эффективным способом. Существует несколько видов свай по способу их установки:

1. Винтовые сваи. Самый простой и распространенный вид укрепления треснувшего фундаментов, не требующий специальных навыков. Конструкция сваи имеет вид трубы с винтовыми лопастями на окончании. При установке сваю вкручивают в грунт, на поверхности остается видным только оголовок.
2. Буронабивные сваи имеют полую конструкцию высотой 2 м, в которую вставляется металлическая арматура и после этого вся полость заполняется бетонной смесью. Перед установкой буронабивных свай бурятся скважины с шагом от 1,5 до 2 м.
3. Применение забиваемого способа установки свай не подходит для ветхого строения, так как от ударов сваебойной машины стены здания могут трескаться.

Укрепление фундамента винтовыми сваями

Дополнительное армирование при укреплении основания

Усиление лопнувшего фундамента способом дополнительного армирования заключается в обвязке всей цокольной части строения армирующей сеткой из продольной и поперечной металлической арматуры, установкой опалубки и заливкой бетонной смесью марки не ниже 200. Данная технология укрепления фундамента - наиболее популярная и менее трудоемкая, чем остальные способы.

При появлении трещин фундамента надо внимательно изучить рекомендации и инструкции по их устранению. Конечно, ремонтировать всегда сложно, чем строить, поэтому лучше не допускать ошибок и не нарушать технологический строительный процесс. Тогда и не будет возникать потребности в укреплении фундамента.

Статьи по теме:

Все появляющиеся на фундаменте дома трещины свидетельствуют о том, что основание строения необходимо усиливать или ремонтировать. Но для того, чтобы сделать это собственными руками, необходимо знать о причинах разрушения основания, а также о том, как именно нужно проводить восстановительные работы

Чем опасны трещины

Если фундамент строения треснул, необходимо немедленно начать работы по его восстановлению. Если этого не сделать, через некоторое время из-за перекоса дома двери и окна начнут заклинивать. Если дом выполнен из кирпича, трещина может распространиться на стену, в результате чего вся конструкция начнет разрушаться. Именно поэтому необходимо начать работы по усилению основания в самые короткие сроки.

Перед началом работ по восстановлению стоит определить тип трещины. Для этого достаточно очистить ее от пыли и промыть водой. После этого нужно установить на разлом маяк. На него наносится дата закрепления. Это необходимо для определения скорости разрушения основания. Если маяк в течение двух недель останется целым, трещину можно просто заделать бетонным раствором. Если же маяк разорвет, необходимо начинать работы по усилению основания.

Обычно трещины начинают появляться зимой или весной, так как именно в это время неправильно созданный фундамент начинает неравномерно подниматься или оседать. Стоит помнить, что фундамент может лопнуть из-за множества причин, поэтому необходимо думать о данной проблеме еще на этапе проектирования дома.

Причины разломов

Перед началом проведения восстановительных работ необходимо определить причину, из-за которой началось разрушение. Если этими действиями пренебречь, даже после ремонта основание будет постепенно разрушаться. Причины разрушения можно разделить на несколько групп:

1. Технологические. В пример можно привести создание основания дома с нарушениями армирования или монтажа опалубки. Также к ошибкам можно отнести выбор неправильной марки бетона. Технологической ошибкой также считается закладка фундамента выше уровня грунтовых вод.
2. Эксплуатационные. Такие ошибки совершаются уже в процессе использования сооруженного строения. Например – увеличение нагрузки на фундамент в результате создания второго этажа. Также нарушением является увеличение влажности в подвальном помещении или некачественный монтаж водоотводящей системы около дома.
3. Конструкционные. В пример можно привести составление неправильных расчетов во время проектирования строения. Часто фундамент начинает разрушаться раньше времени из-за того, что перед началом строительства не были проведены геологические исследования.

Важно! Чтобы не столкнуться с описываемой проблемой перед постройкой дома необходимо точно рассчитать нагрузку на фундамент.

Виды трещин

Трещины в фундаменте деревянного дома, которые могут возникать на фундаменте, разделяются на несколько видов:

1. Волосяные. Такие трещины являются малозаметными и имеют толщину не более 3 мм. Их наличие говорит лишь об изменении наружного слоя основания. Такие изъяны можно исправить достаточно легко.
2. Горизонтальные. Такие дефекты не влияют на целостность фундамента.
3. Усадочные трещины. Подобные дефекты возникают при нарушении правил создания фундамента.
4. Вертикальные. Именно такие трещины и являются признаком того, что фундамент нуждается в ремонте. Часто они появляются под воздействием на основание грунтовых вод или из-за пучения почвы.

Как устранить проблему

Если вы заметили, что треснул фундамент дома, необходимо как можно быстрее приступать к его усилению. Такие работы производятся следующим образом:

• сначала при помощи домкрата поднимаются просевшие части основания до проектного уровня;
• после этого происходит бурение шурфов, диаметр которых составляет от 20 до 40 см;
• образовавшаяся пустота заполняется жидким стеклом, цементным молочком или горячим битумом.

Это позволяет снизить водопроницаемость грунта, что позволит сделать грунт более стабильным. Описываемый метод укрепления может применяться только при использовании специального оборудования, поэтому для таких работ необходимо нанимать профессиональных строителей.

Усиление основания каменного дома

Основной задачей ремонта основания дома является остановка процесса осадки строения. поэтому нельзя производить подкоп под фундаментом, не закрепив его. Часто применяется способ укрепления, при котором со всех сторон происходит возведение укрепляющего бетонного пояса. Такие работы производятся следующим образом:

1. Вдоль ленточного основания дома выкапывается траншея, ширина которой составляет примерно 45 см. Во время таких работ нельзя оголять подошву фундамента.
2. После этого фундамент очищается от грязи и пыли. При этом все трещины необходимо расшить шпателем.
3. Затем происходит удаление отваливающихся частей старого фундамента.
4. На следующем этапе поверхность бетона обрабатывается грунтовкой. Стоит помнить, что выбирать нужно составы глубокого проникновения.
5. После этого в фундаменте просверливаются отверстия. Расстояние между ними должно составлять около 60 см.
6. В созданные отверстия забиваются анкера, которые впоследствии привариваются к арматурному каркасу. Диаметр арматуры должен быть равен примерно 12 мм.
7. На последнем этапе происходит заливка бетонной смеси в созданную траншею. Чтобы бетонный раствор равномерно распределился по траншее, необходимо использовать строительный вибратор. Это также способствует заполнению трещин старого фундамента.Если пренебречь данным этапом работ, в бетоне могут остаться пустоты, которые впоследствии станут причиной разрушения основания.

Обратная засыпка грунта происходит только после полного застывания бетона. Если трещины вызваны не проседанием или деформацией фундамента, их можно заделать раствором и оштукатурить.

Стоит помнить, что если работы будут проведены с ошибкой, фундамент быстро начнет разрушаться даже при наличии дополнительных усиливающих элементов конструкции.

Ремонт основания дома из дерева

Треснувший фундамент деревянного дома можно усилить достаточно просто, так как подобные конструкции могутбыть подняты при помощи домкрата и установлены на временные опоры. Но стоит помнить, что если нижние бревна прогнили, конструкцию поднять не получится.

В случае если венцы являются ненадежными, в них вырезаются прогнившие участки, после чего и происходит поднятие дома. После этого можно восстанавливать фундамент одним из распространенных способов. Часто владельцы загородных домов устанавливают вокруг основания бетонный бандаж. Также можно сделать подкопы под основание и залить бетонные столбы. Это позволит сделать фундамент устойчивым к значительным нагрузкам.

Стоит помнить, что перед тем как поднять дом, необходимо разобрать часть кровли в том месте, где она соединяется с печной трубой. Для проведения таких работ лучше пригласить профессиональных строителей.

Усиление сваями

В некоторых случаях повысить плотность грунта под строением не представляется возможным. В такой ситуации необходимо усилить основание сваями:

1. Если дом деревянный, вся конструкция поднимается на временные опоры, после чего происходит связка оголовков ростверком. После этого строение опускается на новый фундамент.
2. В случае, когда необходимо усилить основание без поднятия дома, используются «быки». Они представляют собой сваи, которые забиваются наклонно с разных сторон угла. На оголовки данных элементов навариваются балки, которые и будут служить опорой для строения.

При использовании свай стоит помнить, что их длина должна быть достаточной, чтобы они упирались в твердый грунт.

Ремонт монолитной плиты

Монолитные фундаменты разрушаются достаточно редко, но при определенных условиях это возможно. В случае появления серьезной трещины на таком основании его можно только заменить на новую плиту. Ни один способ не поможет остановить разрушение монолитного фундамента, если он уже начинает деформироваться.

Заключение

Если заменить фундамент полностью по каким-либо причинам невозможно, происходит укрепление стен и удаление старых участков плиты. В этих местах происходит заливка бетонного раствора, что помогает временно сохранить целостность строения. также можно установить в качестве опор бетонные блоки или сваи.

• Строим дом из пеноблоков своими руками
• Плавающий фундамент
• Опалубка для фундамента своими руками
• Фундамент под печь в баню

Очень часто при возведении фундаментального основания начинающие строители допускают массу ошибок. Некоторые производят работы, не учитывая времени, которое требуется бетону на то, чтобы набрать марочную прочность. Другие используют для строительства смеси низкого качества, так как они стоят намного дешевле. В итоге такая экономия может влететь в копеечку, так как в основании дома будут появляться трещины, которые могут привести к полному разрушению всей постройки. В итоге начинающий строитель потратит кучу времени и средств на восстановление дома. Потому стоит рассмотреть рекомендации профессионалов по данному вопросу.

Причины появления трещин

Пучинистые почвы и высокий уровень грунтовых вод могут негативно сказаться на основании здания. Именно поэтому ленточный фундамент на такой земле строить категорически запрещено. Для данного типа почвы подходят только монолитные основания. Однако многие этого не учитывают и в итоге совершают огромную ошибку.

Отсутствие отмостки также может вызвать подобные проблемы. Дело в том, что бетонированные дорожки вокруг дома делаются далеко не для эстетических целей, а с целью защитить фундаментальное основание от переувлажнения. С крыши постоянно капает вода, которая собирается у основания дома. Потому отмостка выполняет роль надежной гидроизоляции. Однако возводить ее стоит только через год после заливки фундамента, когда он немного просядет в почве и займет наиболее устойчивое положение.

Кроме этого, многие начинающие строители совершают ошибки еще в процессе проектирования основания. Расчеты нужно производить только вооружившись всеми данными о состоянии почвы и особенностях загородного участка.

Недобросовестные строительные фирмы стараются произвести работы как можно быстрее. Нужно понимать, что если после возведения фундамента не дать ему 1 года на усадку, а вместо этого сразу начать возводить стены, то это приведет к очень быстрым разрушениям всего здания.

В чем опасность трещинообразования

Если закрыть глаза на проблему, она не решится. Напротив, ситуация будет ухудшаться с каждым годом. Если своевременно не произвести ремонт трещин в фундаменте дома в Астрохани, Москве, Санкт-Петербурге или любом другом городе, то двери и окна будут перекашиваться, из-за чего изделия просто начнут лопаться. Кирпичные постройки разрушаются от этого еще быстрее.

Способы ремонта трещин в фундаменте отличаются в зависимости от сложности повреждения. Поэтому прежде чем приступать к работе, нужно уточнить тип щели. Для этого трещина очищается от грязи и промывается водой. После этого в нее нужно установить маяк и запомнить дату его создания. Если в течение нескольких недель он не изменит своего положения и останется целым, то это будет свидетельствовать о том, что для заделки щели можно использовать обычный строительный раствор. В случае, когда маяк лопается, приходится прибегать к более серьезным мерам реконструкции. Для этого потребуется укрепить основание сваями.

Диагностика

Прежде чем начать ремонт трещин фундамента своими руками, нужно определиться с причиной появления излишнего давления на основание. Определить это можно согласно внешним параметрам трещин. Если они:

• вертикальные и расходятся к верхней части больше, то, скорее всего, причина кроется в том, что грунт вспучился во время оттаивания снега после периода зимних заморозков;
• наклонные, направленные от центральной зоны к углу, то, возможно, просела обратная засыпка одной из смежных стен;
• вертикальные, расходящиеся книзу, то, скорее всего, все дело в просадке грунта под центральной частью дома, либо произошло неравномерное промерзание стен.

Если трещин сразу несколько и при этом они формируют арку, то это также свидетельствует о просадке центральной части фундаментального основания.

Определившись с областью, которая пострадала больше всего, нужно как можно быстрее выполнить ремонт трещин в фундаменте.

Какие меры нужно предпринимать незамедлительно?

В первую очередь стоит произвести профессиональную оценку грунта, так как именно особенности почвенного покрова становятся причиной трещинообразования. Также рекомендуется постараться самостоятельно зафиксировать щели, чтобы они не начали расходиться еще больше. Для этого можно выполнить временный ремонт трещин фундамента при помощи мет.уголков. Однако после этого нужно будет произвести более серьезные реставрационные мероприятия.

Заделка трещин строительным раствором

Для этого можно приготовить специальную смесь для заделки швов. Для ее приготовления необходимо смешать 1 часть быстросохнущего портландцемента высокой марки, 3 части просеянного речного песка и залить смесь 2/3 части воды. Состав необходимо тщательно перемешать до пастообразной консистенции. Наносить смесь необходимо сразу после ее приготовления. Дело в том, что в зависимости от затвердителя раствор может схватиться в течение 10-30 минут.

Чтобы правильно выполнить ремонт трещин в фундаменте дома в Астрохани, Москве или любом другом городе, нужно сначала промыть щели водой, удалить из них пыль и пройтись по кромкам зубилом. Только после этого можно наносить раствор.

Для этого рекомендуется использовать специальную кельму. После обработки смесь должна немного выступать над трещиной. Как только она начнет схватываться, раствор нужно выровнять и тщательно его разгладить, полностью сровняв уровни поверхностей.

На заключительном этапе ремонта трещин в фундаменте необходимо накрыть обработанную поверхность влажной тряпкой и мочить ее до тех пор, пока раствор полностью не затвердеет.

Применение эпоксидной смолы

Как правило, данный способ используется, когда речь идет о мелких щелях глубиной не более 3-5 мм. Также подобный метод оптимален для ремонта трещин в фундаменте монолитного типа.

Перед началом работ необходимо тщательно прочистить и высушить щели. Лучше всего для этого использовать строительный фен. Поверхность должна быть абсолютно сухой. Кроме этого обязательно нужно избавиться от бетонной крошки. Для этого рекомендуется использовать воздух под высоким давлением.

На следующем этапе на трещины наносятся специальные насадки, которые устанавливаются на расстоянии 30 см друг от друга.

Эпоксидная смола перемешивается с отвердителем при помощи шпателя. После этого состав наносится на нижние поверхности подготовленных насадок. Далее элементы наносятся на трещины.

На следующем этапе готовится еще одна порция смолы, которой покрывается вся поверхность щели. В таком виде заделанный участок нужно оставить на ночь, после чего процедура повторяется. Время застывания смолы составляет 5 дней.

Стоит учитывать, что ремонт трещин в фундаменте должен быть произведен таким образом, чтобы избежать повторения проблем в будущем.

Особенности усиления каменных построек

Чтобы притормозить осадку ослабленной почвы под ленточным фундаментом, необходимо возвести специальный пояс-накладку. Для его монтажа потребуется:

• Выкопать по периметру ленточного фундамента траншею под углом 35 градусов. Ее глубина должна составлять приблизительно 40-50 см, но не меньше.
• Очистить цоколь и сам фундамент от пыли и грязи.
• Простучать поверхность и удалить все разрушающиеся и слабые фрагменты бетона.
• Обработать фундаментальное основание грунтовкой. Рекомендуется отдавать предпочтение составам глубокого проникновения.
• Высверлить 3-4 ряда горизонтальных отверстий на расстоянии 60-120 см друг от друга.
• Забить в них анкеры и обварить эти элементы арматурой, диаметр которой составит приблизительно 10-14 мм.

После этого вокруг фундаментального основания устанавливаются опалубочные щиты. Их можно изготовить самостоятельно из досок или взять в аренду готовые конструкции. Также нужно произвести армирование, после чего можно залить траншею бетоном высокого качества.

Особенности ремонта трещин в фундаменте деревяного дома

Такие повреждения устранить намного проще. Дело в том, что сруб довольно просто поднимается на временные опоры для ремонтных работ. Однако если речь идет о старом деревянном доме, то такие манипуляции могут привести к печальным последствиям. Нижние прогнившие венцы основания могут просто развалиться. Потому перед началом работ рекомендуется оценить состояние сруба и при необходимости вырезать пораженную древесину.

В зависимости от особенностей постройки может потребоваться демонтаж кровли. Определенно точно это придется сделать, если в крышу уходит печная труба.

Тем не менее описанные средства ремонта трещин в фундаменте могут оказаться бездейственными, если толщина рыхлого слоя земли слишком большая. В том случае повысить сопротивление можно только при помощи более серьезных мероприятий.

Усиление при помощи свайных конструкций

Данная технология сопряжена с определенными трудностями, поэтому ее применяют только в самых сложных случаях.

Сваи бывают двух типов:

• Винтовые. Такие элементы устанавливаются по периметру фундамента. После этого производится подъем здания на необходимый уровень и свои связывают ростверком. В итоге получается новый фундамент, на который опускается дом. Данный метод подойдет только для деревянных построек.
• «Быки». Такие сваи могут вбиваться или закручиваться под наклоном по противоположным углам фундамента. После этого на их оголовки необходимо наварить двутавровые или швеллерные балки, которые будут принимать на себя нагрузки наземных частей построек.

Особенности ремонта монолитных плит

Данный тип фундамента считается самым надежным, поэтому разрушается он очень редко. Однако если это произошло, то ремонту такое основание практически не поддается. В этом случае придется произвести частичную или полную замену плиты.

Если трещины не сквозные

Такие повреждения чаще всего появляются при выветривании. Чтобы заделать трещины этого типа, достаточно произвести торкретирование или оштукатурить поверхность. После этого желательно покрыть фундамент гидроизоляционным составом.

Торкретирование представляет собой довольно простую процедуру, которая заключается в том, что основание опрыскивается специальным раствором из цементного молочка и кварцевого песка. Наносится состав под давлением.

Приобретая готовый гараж, может возникнуть ситуация, когда его высоты для вашего автомобиля будет недостаточно. Такая же ситуация может возникнуть при покупке другого авто, которое не сможет войти в ваш гараж, кроме этого, в низком гараже невозможно установить лебёдку или подъёмник. В таких случаях, можно поднять крышу гаража и решить возникшие проблемы. Хотя это и непростое задание, но если знать, как всё правильно сделать, то выполнить работу можно своими руками, а как это можно реализовать, рассмотрим дальше.

Как правильно и безопасно поднять крышу гаража

Многие специалисты утверждают, что проще построить новое здание, чем переделать старое. Несмотря на это, часто возникает ситуация, когда приходится вносить изменения в конструкцию гаража, обычно проблемы возникают с его недостаточной высотой.

Если вы приобрели гараж старой постройки, то раньше старались сэкономить, поэтому высота нижнего края крыши в нём обычно не более 2–2,5 метров. Этого недостаточно, чтобы можно было загнать в такой гараж микроавтобус или установить в нём лебёдку. Полностью перестраивать гараж будет дорогим удовольствием и для этого надо потратить много времени. Чтобы решить такую проблему, достаточно поднять крышу в гараже, это обойдётся дешевле, чем строительство нового гаража, и сделать всё можно своими руками.

Намного выгоднее поднять старую крышу вместе с балками и кровельным пирогом, чем разбирать её и перестраивать заново.

Способы подъёма крыши гаража

Есть несколько способов поднятия крыши гаража:

1. С применением автокрана. Этот вариант подойдёт в том случае, когда у здания крыша сделана из бетонных плит или выполнена так, что её можно укрепить при помощи создания единого контура. После установки надёжного контура, кран поднимает крышу и оставляет её в сторону, на предварительно подготовленную ровную площадку. После этого, стены гаража поднимаются на необходимую высоту, и крыша ставится на место. Недостаток этого способа в том, что держать кран, пока будут подняты стены дорогое удовольствие, дешевле будет вызвать его два раза, но это также обойдётся в кругленькую сумму.

   При помощи автокрана можно быстро и безопасно поднять крышу, но его аренда обойдется дорого

   Установка на внутренние опоры. В этом случае также понадобится мощный автокран. Перед его вызовом и созданием единого контура, надо приготовить опоры. Обычно это металлические стойки, которые легко и быстро собираются. Они устанавливаются вдоль стен и в углах гаража. После того как кран поднимет крышу, устанавливаются внутренние опоры и поднятая конструкция опускается на них. Образовавшийся зазор между стеной и крыше закладывают кирпичом или другим материалом. В этом случае будет достаточно вызвать автокран только один раз и не понадобится его надолго задерживать.

   После того как крыша опускается на внутренние опоры, пространство между ней и стеной залаживается кирпичом

2. Домкратом. Это самый трудоёмкий вариант, для выполнения которого понадобится больше времени и более тщательная подготовка крыши. С внутренней стороны устанавливают дополнительные связующие, которые не позволят кровле во время её поднятия перекоситься. Надо будет несколько домкратом, причём их количество должно быть чётным. После поднятия определённого участка кровли, она фиксируется, и переходят к другому участку. Таким образом, можно поднимать не только крыши из бетонных плит, но и деревянную стропильную систему, только её надо правильно укрепить.

   Для поднятия крыши, можно использовать только гидравлические домкраты

Если у вас стальной гараж, то при необходимости поднять крышу, которая жёстко и прочно закреплена со стенами, проще поднять стены здания. Сначала надо оценить состояние гаража, посмотреть, нет ли следов коррозии, чтобы во время выполнения работ, не возникло непредвиденных ситуаций.

Такой гараж приподнимается на необходимую высоту при помощи крана или домкратов, после чего устанавливается на опоры. Оставшееся пространство между полом и стеной закрывается металлическими листами или делают кирпичное основание.

Большое значение на последовательность выполнения работ имеет месторасположения гаража. Если это отдельностоящее здание, то можно использовать любой из описанных методов. Если есть общие стены с соседним гаражом, порядок выполнения работ будет немного отличаться. Чтобы максимально обезопасить работы по поднятию крыши гаража, часто применяется совместное использование автокрана и гидравлических домкратов.

Домкратами

Для того чтобы поднять крышу гаража без привлечения дорогостоящей крупногабаритной техники, можно воспользоваться несколькими гидравлическими домкратами.

Порядок поднятия крыши в гараже таким способом, будет состоять из следующих этапов:

1. Для выполнения работ понадобится минимум два гидравлических домкрата. В зависимости от конструкции кровли, грузоподъёмность домкратов может быть разной, но обычно достаточно моделей, рассчитанных на 3–4 тонны.

   Грузоподъёмность домкрата должна составлять не менее 3–4 тонн, их должно быть минимум два

2. Создание опор для домкратов. Сделать опору можно из кирпичей, при этом они укладываются без использования раствора.

   Можно сделать для домкрата кирпичную опору необходимой высоты или использовать деревянный брус соответствующей длины

3. Создание единого контура. Если крыша из мощных железобетонных плит, то приподнимать их можно по очереди, без создания единого контура. Если вы сомневаетесь в прочности плит или крыша имеет деревянную стропильную систему, то выполняется единая обвязка, которая не позволит кровле во время поднятия перекоситься. Для создания такого контура используется швеллер.

   Для создания обвязки крыши используется металлический швеллер

4. При помощи одновременного действия двух домкратов, установленных на колоны, выполняется поднятие крыша на 5–7 см. Приподнимать крышу за один раз более чем на 10 см нельзя, так как, а это может вызвать её перекос. Если крыша имеет небольшую площадь, то её можно поднять сразу, для этого используется минимум 5 домкрата. Выполняется обвязка крыши, домкраты устанавливают по центру гаража и в его углах. Если у гаража большая площадь, то каждую плиту крыши поднимают отдельно.
5. Фиксация плиты. После того как плита приподнялась над стеной, между ними устанавливают надёжные опоры. Это могут быть кирпичи, металлические бруски или деревянные балки. После чего переходят к поднятию следующего участка крыши.
6. Наращивание стен. После поднятия крыши на заданную высоту, наращивают стены.

   После фиксации крыши, пространство между ней и стеной закладывают кирпичом или другим материалом

7. На последнем этапе осматривают и проверяют надёжность конструкции, и выполняют отделочные работы.

Если гараж металлический, то домкратами крышу приподнимают вместе со стенами, а оставшееся пространство заполняют кирпичной кладкой. Для того чтобы самостоятельно поднять крышу гаража, используются мощные гидравлические домкраты, другие модели не подходят.

Автокраном с временной укладкой на стальные опоры

Если есть средства и возможность вызвать автокран, то работа по поднятию крыши значительно упрощается. В этом случае последовательность будет такой:

При помощи автокрана можно быстро и безопасно приподнять крышу гаража, но стоимость выполнения таких работ будет высокой.

Поднятие крыши, когда гараж имеет общую стену

Очень часто гаражи имеют общую стену, в этом случае поднять крышу будет сложнее, чем в отдельно стоящем здании. Это связано с тем, что ширина общей стены обычно не превышает ширины одного кирпича, и для домкрата остаётся мало опорной поверхности.

Чтобы решить эту проблему, надо сделать дополнительную опорную поверхность, реализовать это можно несколькими способами:

• создание железобетонных или кирпичных опорных колон, которые располагаются под линией соединения плит;
• можно сделать дополнительную общую стену, она выполняется в полкирпича, при этом делают обязательную перевязку с имеющейся кладкой;
• колонны можно сделать из мощных металлических швеллеров, которые дополнительно обвязываются стальным профилем.

Если в вашем гараже общая стенка с соседним зданием, то после поднятия крыши, вам придётся восстанавливать кровлю не только на своём, но и на соседнем гараже.

Если стена у гаража общая, то после поднятия крыши, надо будет восстановить кровлю на своём и соседнем гараже

Подъем плит с созданием дополнительных внутренних опор можно делать только в том случае, когда гараж имеет монолитный фундамент. Если же фундамент ленточный или свайный, то такой способ использовать нельзя, так как со временем, не имея надёжной опоры, возведённые конструкции будут смещаться.

Видео: подъем крыши гаража краном

Материал и оборудование для подъёма крыши гаража

В зависимости от выбранного способа подъёма крыши, могут понадобиться разные материалы и оборудование, поэтому надо иметь:

• несколько гидравлических домкратов, грузоподъёмностью порядка 3–4 тонн или вызвать автокран;
• кирпич, шлакоблок или другой строительный материал, при помощи которого будет заделан зазор между стеной и крышей;
• цементный раствор;
• металлический швеллер, он нужен для создания обвязки крыши;
• быстросборные металлические конструкции, если крыша приподнимается автокраном с установкой на опоры;
• кирпич для создания опор для установки домкратов.

Если вы решили самостоятельно поднять крышу в гараже, то помните, что это не только трудоёмкий, но и довольно опасный процесс. Перед выполнением указанных работ, надо изучить технологию проведения всех этапов и позаботиться о мерах безопасности. Можно пользоваться только исправными гидравлическими домкратами. Самым безопасным методом является поднятие крыши гаража с использованием автокрана, но вызов автокрана стоит дорого, поэтому обычно такие работы выполняют при помощи домкратов. Поднятие крыши является довольно сложным процессом, поэтому во время строительства гаража, надо сразу предусмотреть возможность приобретения крупногабаритного автомобиля и установку лебёдки или подъёмника.

Фундамент под гараж металлический

Фундамент под гараж металлический выбирается согласно конструкции гаража и самое основное, это зависимость грунта. Устанавливая фундамент для железного гаража надо учитывать и качество почвы и близость грунтовых вод, и многое другое.
Сегодня мы и рассмотри вопрос, как сделать фундамент под металлический гараж.Цена данной конструкции будет полностью зависеть от типа фундамента. Так же будет предложена инструкция для изготовления самого распространенного варианта.

Фундамент под металлический гараж своими руками можно сделать практически любой. Только надо сначала определить, какой надо делать и после этого решать, как сделать фундамент под железный гараж.
Есть несколько вариантов изготовления, которые характерны каждый для своей почвы и приближенности грунтовых вод.

Название фундамента	Краткая характеристика
Ленточный фундамент	Этот вариант наиболее часто применяется владельцами. Цена его не высокая и он является довольно надежной конструкцией. Ведь металлический гараж имеет не большой вес. При такой конструкции можно сделать и гараж, а это не маловажно. Его полностью можно сделать своими руками и этим снижается его цена.
Столбчатый фундамент	Это более дорогой вариант. Здесь не получится сделать подвала, зато не надо будет делать гидроизоляции. Это прекрасно можно применять в местах, где близкие грунтовые воды и для ленточного потребуется делать довольно глубокую траншею, чтобы добраться до устойчивых пластов земли. Следует сказать, что такой фундамент нельзя строить на почве, которая подвержена пучению и смещению пластов. Зато при наличии сырой почвы вы сбережете от коррозии свою машину. Только и строительство будет более затратно.
Фундамент монолитный	Он как раз и предназначен для не тяжелых конструкций. Такая конструкция довольно устойчива и не потребует больших затрат. Есть и недостаток, у вас не будет подвала. Зато его прекрасно можно установить практически на любой почве. Даже если в вашей местности перемещается грунт, можно быть уверенным, что гаражу это не навредит.
Фундамент свайный	Это наиболее дорогая конструкция, которая делается только с применением специализированной техники и для установки металлического гаража не пригодится. Это будет дорогим проектом и не рентабельным.

Строительство фундамента

Первым делом необходимо определиться с местом для возведения гаража, а также с его размерами.
Стандартными считаются следующие (в метрах):

Схема изготовления фундамента

• Ширина – 3,4,
• Длина – 6,
• Высота – 2,5 (по коньку).

Размеры ворот обычно таковы (в метрах):

• Высота – 2,
• Ширина – 2,5.

Возводить капитальный фундамент для последующего строительства металлического гаража – бесполезная трата денег, времени и сил. Чтобы строение в последующем было удобно использовать, имелась возможность соорудить в гараже смотровую яму или сделать пол, разумнее его поместить на монолитную плиту, послужащую впоследствии полом, либо на незаглубленный ленточный фундамент.

Технология возведения ленточного фундамента

Эта работа выполняется по некоторым правилам:

• Площадку для строительства очистить от мусора, веток и растений.
• После чего произвести разметку, опираясь на выбранные размеры.

Внимание: Не следует пренебрегать измерением диагоналей, дабы удостовериться в том, что стены фундамента четко параллельны. Углы разумнее отмечать путем забивания колышков либо обрезков арматуры. Бечевку (или капроновую веревку) натянуть вдоль будущих стен, по ней будет удобно делать опалубку.

• Выкопать траншею шириной 40 см и глубиной 20 см по периметру гаража. Вслед за этим из досок (или фанеры) установить опалубку так, чтобы будущий фундамент имел ширину 30 см, а высоту – 40 (20 см под землей и 20 см над ней).

Копаем траншею

• Затем произвести армирование, для чего достаточно арматуры около 7 мм диаметром. Ее надо сделать в виде решетки. У нас конструкция не тяжелая, поэтому можно ее просто уложить крест на крест.
• Подготовить или купить бетон и залить фундамент для гаража. Для возведения фундамента размером 3,5×6×0,4 понадобится порядка 8,5 кубометров бетона. Как только бетон встанет (приблизительно через неделю), смело следует переходить на следующий этап.

Возведение каркаса

Для его строительства рациональнее всего применять уголок 35 на 35, для обеспечения оптимальной жесткости каркаса этого вполне достаточно.

Внимание: Не следует чересчур утяжелять конструкции и тратить лишние деньги. Порой используют в качестве каркаса профилированную трубу, что тоже удачный вариант, поскольку та считается более прочной. Однако она и стоит дороже.

Технология изготовления каркаса

Это процесс не такой и сложный, но достаточно кропотливый и делается следующим образом:

• Сперва сварить нижнюю часть каркаса, которая будет крепиться к фундаменту посредством анкеров.
• Потом установить вертикальные стойки. Делать их по длинным сторона гаража нужно на расстоянии порядка 1,5 метров один от другого.
• Далее сварить верхнюю часть каркаса. Дополнительную жесткость сможет придать уголок, установленный по диагонали в некоторые (или в каждый) пролеты между стойками.
• Верхнюю (крышную) часть каркаса выполнить в виде треугольника (равнобедренного), с высотой 0,5 м, что обеспечит оптимально возможный угол наклона скатов. Следует все заготовки сварить на земле, после чего поднять наверх и зафиксировать.
  Для обеспечения надежности данной конструкции потребуется пара элементов на торцевые стены, а также еще такое их количество, сколько установлено вкупе вертикальных стоек. Таким образом, для гаража 6 метров длиной и с 1,5-метровым шагом понадобится 5 элементов.

Лучше размещать треугольные элементы над установленными вертикальными стойками самого каркаса.

Монтировка обшивки

В качестве обшивки рациональнее применять металлический прокат, толщиной не более 3 мм:

• Металл к каркасу следует крепить посредством точечной сварки или посредством болтов или же саморезов по металлу.

Внимание: Обычно заднюю стенку стараются выполнить из цельного металлического листа. Листы на боковые стороны гаража лучше крепить внахлест, поскольку это сведет к минимуму попадание влаги в само строение и обеспечит наибольшую жесткость.

• Швы, оставшиеся после монтировки обшивки необходимо обработать болгаркой. Потом поверхность стоит тщательно обезжирить и обработать грунтовкой по металлу (лучше двумя слоями), а затем окрасить в выбранный цвет. Подобную процедуру нужно проделать и с каркасом.
• Ежели к моменту окраски на металлической поверхности образовался небольшой налет ржавчины, непосредственно перед покраской его следует удалить с помощью щетки-кварцовки.
• Для облицовки, помимо листового металла, можно применять оцинкованные стальные листы, прикрепить которые можно лишь на саморезы или болты, поскольку
  сварка повредит цинковое покрытие, и в местах швов вскоре образуются очаги коррозии.

Металлический сайдинг – еще один вариант обшивки. На готовый каркас он монтируется довольно легко, не требует специальной обработки и при этом выглядит весьма эстетично. Однако обойдется он на порядок дороже упомянутых вариантов.

Как утеплить металлический гараж

Обычно металлический гараж утепляют, как и иные виды подобных строений, с помощью пенопласта, стекловаты либо любых утеплителей подобного рода.
Особое внимание уделяют утеплению потолка, поскольку именно через него происходят главные тепловые потери. Однако следует учитывать: как металлический гараж ни утепляй, он все равно будет оставаться наиболее «холодным» из всех вариантов.
Перед началом выполнения работ стоит посмотреть фото и видео и сразу составить план ведения работ. И самое главное не торопится, надо делать все обдуманно.

Фундамент под гараж: виды

Итак, делаем фундамент под гараж. Первый вопрос, который возникает перед началом строительства: «Какой лучше фундамент для гаража?»

Исходя из требуемых характеристик, в гаражном строительстве рекомендуется применять следующие типы фундаментов:

Ленточный

Можно сделать ленточный фундамент под гараж своими руками. Фундамент этого типа способен нести значительную нагрузку .

Поэтому он пригоден для возведения гаражей абсолютно из любого материала.

Можно возводить ленточный фундамент под металлический гараж, деревянный, из кирпича или бетонных блоков.

Также подойдет такой фундамент под гараж из металлопрофиля.

Высокая несущая способность также позволяет не ограничивать гараж в этажности.

Поэтому вполне возможно устроить над гаражом второй этаж под мастерскую или для хозяйственных надобностей.

Дополнительное удобство ленты - наличие свободного пространства по всей площади гаража. Его можно использовать под обустройство смотровой ямы или даже полноценного погреба.

ВАЖНО: Ленточные фундаменты малопригодны на пучинистых почвах . При сезонных подвижках грунта сравнительно легкая постройка может перекоситься из-за неравномерности смещения почвы. От таких деформаций может пострадать и сам фундамент.

Также существует ограничение, связанное с рельефом местности . Зачастую под гаражные кооперативы отводят далеко не самые лучшие участки, испещренные оврагами. При больших перепадах высот такое основание под гараж придется делать ступенчатым.

Большой объем пространства под гаражом удобен в плане эксплуатации , однако на устройство подобного фундамента может быть израсходовано чрезмерное количество материалов, труда и денег.

Если Вам нужно построить фундамент под гараж дешево , то можно рассмотреть вариант с мелкозаглубленным ленточным фундаментом.

Читайте также здесь о том, какой фундамент под гараж из шлакоблоков выбрать.

Свайный или столбчатый

Как сделать фундамент под гараж правильно? Свайный или столбчатый фундаменты представляют собой вертикальные опоры, заглубленные в грунт.

К их достоинствам относят малый расход материала и высокую скорость возведения.

При этом опоры обладают очень большой несущей способностью , с учетом небольшой массы гаража позволяющей свести их количество к минимуму.

Возводить можно такой фундамент под гараж на болотистой местности .

Для упрощения дальнейшего строительства и придания всей конструкции гаража большей жесткости оголовки свай нередко дополняют ростверком . Ростверк может быть выполнен либо из деревянного бруса, либо из профилированной трубы, либо из металлопроката.

Под гаражи можно использовать опоры любого типа: набивные и буронабивные сваи, столбчатые опоры из кирпича и т. д. Материал для свай может быть любым: железобетон или металл .

Преимуществом свайного фундамента является наличие свободного пространства между полом гаража и поверхностью почвы. Это позволяет обеспечить естественную вентиляцию и гарантированно решить проблему влажности в гараже.

Особое место занимают винтовые металлические сваи . Под легкий гараж допускается использовать дешевые сваи минимального диаметра, не требующие значительных трудозатрат при завинчивании.

Еще одно достоинство свайно-винтового решения - полная независимость от типа грунта и рельефа. Подойдет такой фундамент для гаража на пучинистых грунтах .

Монолитная плита

Как делать фундамент для гаража? По своей сути монолитная плита - это плита из железобетона, лежащая на грунте. В некоторых случаях фундамент может быть заглублен на толщину плиты, за счет чего получается сравнять уровни пола в гараже и поверхности земли. Это упрощает заезд в гараж.

Монолитную плиту допускается укладывать на любые виды грунта, вне зависимости от их состава и несущей способности.

При этом либо вообще не потребуется устройство котлована сколько-нибудь значительной глубины, либо заглубляться придется лишь на толщину самой плиты. Это ускоряет и удешевляет строительство.

Дополнительная экономия достигается возможностью использования поверхности фундаментной плиты в качестве пола в гараже. После ее заливки останется лишь возвести стены и крышу, произвести отделку. Какой-либо дополнительной гидроизоляции от почвенной влаги производить уже не нужно.

Из недостатков монолитной плиты отмечается лишь невозможность устройства погреба или смотровой ямы.

Теоретически все это сделать можно, однако ввиду малых габаритов плиты наличие пустот в ее центре чревато потерей механической прочности.

Еще одна сложность - повышенный расход материала.

Так как бетон и металлическая арматура должны быть уложены и залиты по всей площади гаража.

Затраты труда при этом будут соответствующими. Интересует, как правильно залить фундамент под гараж? Узнайте здесь.

Подойдет такой фундамент для металлического гаража . Сколько сохнет фундамент под гараж? Время полного высыхания плиты зависит от температуры воздуха. Примерно 9-15 дней .

О том, как разметить фундамент под гараж и как рассчитать глубину, Вы можете узнать здесь.

А также статья о том, какой выбрать фундамент под каркасный гараж.

Глубина заложения

Выделяют следующие основные факторы, влияющие на глубину заложения фундамента:

• материал для строительства гаража;
• тип грунта;
• вид фундамента.

Ленточный фундамент под одноэтажный гараж в большинстве случаев требуется заглублять на 20-40 см . Однако если он кирпичный и/или имеет второй этаж, а также при строительстве на почвах с высоким содержанием глины, то заглублять его следует ниже точки промерзания грунта.

В большинстве регионов эта точка располагается на глубине 60-80 см. Соответствующей глубины должна быть и траншея под ленту.

ВАЖНО: На гравийных грунтах не рекомендуется заглублять фундаменты ниже точки промерзания. Мелкозаглубленные варианты будут лучше противостоять пучению.

Свайные или столбчатые фундаменты заглубляют до достижения несжимаемых слоев грунта.

Здесь определяющим фактором является состав почвы.

На каменистых грунтах может оказаться достаточным и 40-60 см , на слабонесущих - от 1 м и более.

Свайно-винтовые опоры завинчивают до тех пор, пока это представляется возможным или пока хватает длины сваи.

Есть вероятность, что завинтить все сваи на равную глубину не получится.

В этом случае высоту концов свай выравнивают путем спиливания болгаркой.

Плитные фундаменты могут либо вообще не заглубляться , либо устраиваться вровень уровнем земли. В первом случае будет достаточно лишь подготовки котлована для засыпки подушки, во втором необходимо прибавить расчетную толщину плиты.

Пошаговое строительство фундамента для гаража из пеноблоков Вы можете найти в статье.

Подготовка почвы и гидроизоляция

Суть подготовки почвы сводится к расчистке строительной площадки и изучению геологии . Очищать от мусора, растительности и посторонних предметов следует не только участок в периметре будущего гаража, но территорию вокруг. Это упростит ведение работ.

Геологические изыскания состоят в изучении состава почвы. Для этого на площадке производят бурение, во время которого производят анализ извлекаемой на поверхность породы. В зависимости от его результатов (гравийный, скальный, песчаный, глинистый, супесь и т. п.), делают вывод о целесообразности использования фундамента того или иного типа.

Гидроизоляция фундамента гаража благотворно сказывается на сохранности как самого основания, так и стен гаража. Чаще всего применяются два способа, выбор которых зависит от вида фундамента:

• гидроизоляция рулонным материалами. Применяется для ленточных и столбчатых кирпичных фундаментов. Ее суть сводиться к наплавлению битумосодержащих листов на поверхность фундамента. Листы при этом должны накладываться внахлест;
• нанесение мастики. Такой способ необходим в случае устройства свайного металлического фундамента. Обработке подлежат оголовки свай.

В том случае, когда пространство под гаражом планируется отвести под подпол, фундамент дополнительно утепляется пористым материалом на основе каменной ваты или вспененного пенополистирола.

Теперь Вы знаете, как построить фундамент для гаража своими руками. Продуманный выбор оптимального типа фундамента под гараж позволит сохранить в целости не только саму постройку, но и хранящейся в ней куда более дорогостоящий автомобиль.

Поэтому имеет смысл тщательно сопоставлять геологические условия и конструкцию гаража , а также выполнять все работы без отклонений от технологических рекомендаций.

Небольшие лёгкие металлические гаражи достаточно популярны в последнее время. Их просто возвести и демонтировать в случае необходимости. Учитывая относительную лёгкость конструкции, о фундаментах обычно особо не заботятся или же совершенно отказываются от них. Сегодня это всё чаще становится причиной беспокойства для владельцев гаражей, выливаясь в такие проблемы, как просадка или перекос коробки. В большинстве случаев для устранения подобных неприятностей понадобится подъём конструкции.

Для чего нужно поднимать гараж

Основная причина поднятия гаража - деформация фундамента

Как уже было сказано выше, основной причиной, вызывающей необходимость поднятия гаража, является деформация фундамента .

Она может возникать вследствие:

• использования при строительстве коробки листов металла неодинаковой толщины, что приводит к неравномерной нагрузке;
• размещения на стенках гаража полок для хранения различных инструментов, что вызывает утяжеление одной из сторон;
• стройки, расположенной поблизости от гаражных кооперативов, которая может привести к поднятию грунтовых вод и деформации грунтов;
• закладки фундамента выше уровня промерзания, что чревато его выталкиванием со стороны основной почвы.

Однако не только проблемы с фундаментом могут стать причиной проведения работ по подъёму гаража.

Среди прочих причин можно выделить:

• необходимость замены или утепления пола, если он был сделан из дерева;
• трудности при открывании ворот;
• повышение уровня подземных вод, что приводит к затапливанию;
• обветшание несущих конструкций;
• неравномерная просадка, которая может вызвать перекос каркаса;
• необходимость проведения работ по утеплению помещения и т.д.

Поднимать можно только коробку металлического гаража. Причём убедитесь, что он именно металлический, а не просто обшитая металлом коробка из шлакоблока или другого строительного материала.

Способы поднятия коробки

Использование домкрата - более простой и доступный вариант поднятия гаража

Поднять гараж можно с использованием специального автокрана с достаточно длинной стрелой или домкратом. Автокран целесообразно задействовать для недавно построенных гаражей. В этом случае крыша конструкции обязательно должна быть оснащена крепкими специальными металлическими петлями. Кроме того, стоимость работ достаточно высока.

В ином случае проблема может состоять только в том, что домкрат должен быть достаточно мощным. Лучше приобрести гидравлический или использовать, по возможности, железнодорожный.

Инструкция по поднятию гаража домкратом

Поднять гараж домкратом в одиночку – крайне затруднительно, поэтому советуем найти напарника

Для подъёма гаража домкратом вам понадобятся:

• Домкрат для автомобиля УАЗ, рассчитанный на 5-тонную нагрузку. Менее мощные не подойдут. Они просто не смогут поднять металлическую коробку;
• Кусок металлической трубы диаметром не менее 60-80мм;
• Около полуметра швеллера №20;
• Уголок 45Х45 – примерно 15см для размещения на домкрате;
• Куски бруса 50мм;
• Керамические кирпичи в количестве 10-12 штук.

Перед началом работ желательно снять ворота, так как это значительно облегчит конструкцию. Просчитайте высоту, на которую необходимо поднять гараж. Если вы решили выполнить работы из-за просевших ворот, то высота, на которую нужен подъём, должна обеспечить не менее 3см зазора между основанием и воротами.

Работы начинайте с откапывания стенок. Иногда они «врастают» в землю на значительную глубину. После откапывания стен до основания начинайте поднимать поочерёдно сначала заднюю стенку, затем переднюю. Некоторые откапывают ямы по углам и по центру каждой из сторон.

Подъём осуществляйте на небольшую высоту (не более, чем на 15см), чтобы исключить перекос каркаса и разрыв швов в местах соединения листов .

Работы начинайте с задней стороны. При подъёме стенки в образовавшееся пространство немедленно следует подложить доску и приступить к подъёму следующей. Следите, чтобы не было существенного перекоса. Поднимите все стенки так, чтобы по периметру были сквозные отверстия. Подставьте под все стены доски.

Теперь пришло время для домкрата. Его следует установить в углу на доску. На него укладывают уголок, а на уголок устанавливают кусок металлической трубы. На трубу ставят швеллер таким образом, чтоб упор приходился на ребро жёсткости основания гаража.

Дальнейший подъём противоположных стенок производится поэтапно. Используя уровень, проверяйте уклон в районе крыши. Выравнивание производите подкладыванием досок или камней. После выравнивания подо все углы и посередине длинных стенок подложите кирпичи. Можно использовать и бетонную тротуарную плитку. Главное, чтобы материал обладал достаточной крепостью и долговечностью. Можно установить гараж на шпалы, защищённые пропиткой от грибков и плесени.

В таком состоянии конструкция должна находиться около месяца. Это позволит фундаменту и грунту основательно просохнуть.

1. При наличии рядом стоящих соседних гаражей убедитесь, что ваш с ними не связан. В противном случае вы рискуете поднять крышу соседа.
2. Проводите работу вместе с напарником . Во-первых, дополнительные руки не помешают, во-вторых – страховка. При этом важно следить, чтобы во время работ внутри гаража никто не находился. Если в результате неправильных действий произойдёт существенный перекос, и конструкция рухнет, вы избежите ненужных травм или даже жертв.
3. Появление подозрительных звуков может говорить об опасности обрушения. В этом случае прекратите работы и отойдите на безопасное расстояние.
4. Не просовывайте руки в образовавшееся пространство под стенками. Отведите эту роль доскам. Как только все углы будут стоять на кирпичах, выровняйте конструкцию с применением уровня.
5. В процессе подъёма следите, чтоб не было сильного перекоса, способного стать причиной развала всей конструкции. Подъём осуществляйте не более, чем на 10 – 15 см. Как только заметите перекос, переходите к подъёму следующей стенки.
6. При наличии залитой отмостки вокруг конструкции, её придётся убрать, чтобы получить доступ к периметру гаража.
7. Если причиной перекоса стала неравномерная просадка, возможно обойтись подъёмом только перекосившейся части, а не всей конструкции. Подобное может произойти из-за частичного разрушения фундамента или основания гаража.
8. Перед проведением работ проверьте надёжность несущих элементов. Если их крепость вызывает сомнения, лучше откажитесь от самостоятельного проведения работ. В противном случае может произойти полное разрушение каркаса и обрушение всего строения.
9. Если гараж сильно ржавый, а вы хотите его поднять, усильте каркас уголками или швеллерами, подварите ржавые участки. В этом случае работы следует проводить особенно аккуратно, обращая внимание на перекосы.

Если у вас есть малейшие сомнения в собственных силах, есть смысл обратиться к профессионалам. Лучше заплатить, чем обрушить всю конструкцию металлического гаража.

Хороший гараж нужно строить только на хорошем основании, конструкция которого должна выбираться с учётом конкретных условий и гидрогеологии места строительства. От того, насколько правильно будут произведены работы по устройству фундамента, будет зависеть успешность предпринятых усилий по возведению гаража в целом.

Как построить фундамент под гараж

Опорное основание для любого здания предназначается для восприятия всех нагрузок от верхнего строения и компенсации дополнительных нагрузок от сейсмических и других природных явлений. Для того чтобы в дальнейшем гараж можно было эксплуатировать без каких-либо проблем, необходимо выполнять работы в соответствии с требованиями технологического процесса и использовать только качественные материалы.

Капитальный гараж из кирпича лучше строить на ленточном фундаменте

Выбор вида фундамента

Чтобы определиться с типом фундамента, нужно учесть все обстоятельства реальных условий строительства:

1. Характеристики грунта и глубину залегания подпочвенных вод. Эти показатели определяются разведочным бурением и лабораторным исследованием проб с участка. Понесённые на это затраты (приглашение специалиста и весь комплекс работ обойдётся в 6–10 тысяч рублей) с лихвой окупятся длительностью эксплуатации гаража. Особенности сезонного колебания грунтовых вод можно уточнить осмотром имеющихся по соседству водозаборных устройств - колодцев или скважин. Периодичность изменений уровня выясняется путём опроса местных жителей.
2. Предполагаемая конструкция гаража - со смотровой ямой и подвалом или без них.
3. Выбранные материалы для строительства.

Влияние грунтов на выбор типа фундамента

К слабым грунтам относят мелкие пылевые почвы, супеси и суглинки, пески. Они характеризуются способностью перемещаться под внешним воздействием. Такие основания нужно уплотнять. Для этого под фундамент роют траншею и утрамбовывают её дно с помощью вибрационной плиты. Нужно учитывать, что при хорошем уплотнении просадка грунта составляет до полуметра. При этом основание не теряет водопроницаемости, поэтому на нём можно сооружать фундамент любого типа.

Супесь относится к слабым грунтам, которые необходимо уплотнять перед постройкой фундамента

Средний песчаный грунт с включением гравия выносит любые нагрузки без смещения, в его уплотнении необходимости нет. На таких естественных подложках можно устанавливать фундаменты любого типа.

На песчаном грунте можно возводить любые фундаменты с небольшим заглублением

Самыми надёжными грунтами для опорного основания любого строения являются каменистые и скальные образования. Они не подвержены вспучиванию при промерзании и размыванию грунтовыми водами.

Скальные грунты допускают устройство незаглублённых фундаментов

Самыми неблагоприятными для любых фундаментов являются глинистые грунты. Такие почвы плохо пропускают воду. В них образуются водяные прослойки и небольшие линзы. При замораживании вода расширяется и оказывает на окружающее пространство значительное давление. Такое явление называется вспучиванием, оно способно разрушить даже самые прочные бетонные конструкции.

Глинистые грунты обладают повышенной пучинистостью, потому что плохо пропускают воду

Для ограничения давления пучинистого грунта на фундамент его основание нужно заглубить ниже уровня промерзания почвы. В этом случае сохранится только боковое воздействие при расширении грунтовых вод. Самый надёжный способ избавления от пучинистых грунтов - обезвоживание. Для этого используется дренирование - кольцевое или пристенное. Способ трудоёмкий и затратный, но часто неизбежный.

Особенности конструкции гаража

Значение для выбора фундамента имеют следующие обстоятельства:

• намерение устроить подвальное помещение или смотровую яму;
• особенности материалов, которые будут использоваться для возведения стен и устройства кровли;
• наличие второго этажа над основным строением для обустройства мастерской или кладовой.

Гараж со смотровой ямой

При таком варианте обустройства сначала нужно отрыть траншею для ямы. По окончании работы стенки ямы лучше обшить временной опалубкой и только после этого приступать к рытью траншей для основного фундамента. Обязательно надо учесть необходимость прокладки пристенного дренажа ниже уровня опорной поверхности фундамента.

Пристенный дренаж делается при наличии в строении заглубленных помещений

Основным условием для устройства смотровой ямы является расположение верховых вод ниже 2,5 метров даже во время их максимального поднятия - весной, во время таяния снега. Если это условие не выполняется, можно устроить пластовый дренаж под ямой (подвалом). Это значительно увеличивает трудозатраты и финансовые вложения.

Принято считать стандартными размеры ленты фундамента для гаража 40х60 сантиметров. Этого достаточно, чтобы выдержать вес строения из пеноблоков, ракушечника, шлакоблоков или деревянного бруса. Увеличение нагрузки при строительстве дома из кирпича или бетона, а также при возведении второго этажа требует соответственного увеличения размеров основания. Ширина стен должна быть на 12–15 сантиметров меньше ширины фундамента .

Виды фундаментов

В зависимости от перечисленных обстоятельств можно выбрать следующие основные конструкции фундаментов:

1. Ленточный. Это наиболее распространённый вид опорного основания из бетона.

   Если в гараже нужно обустроить смотровую яму, лучше всего поставить его на ленточный фундамент

2. Свайный на полых погружных сваях. В шурф устанавливается труба диаметром до 40 сантиметров, в неё помещается арматурная сетка, затем внутрь трубы заливается бетон. Верхние концы свай выравниваются горизонтально по натянутому шнуру. Чаще всего такой фундамент используется на участках с естественным уклоном.

   Фундамент на сваях применяется на слабых грунтах и в местах с большим естественным уклоном

3. Свайный на винтовых металлических сваях. Основанием для стен гаража является мауэрлат, закрепляемый на верхних концах опор. Преимущество состоит в полном отсутствии земляных работ.

   Фундамент из винтовых свай не требует проведения земляных работ

4. Столбчатый. Возводится на бетонированных шурфах.

Разумеется, здесь указаны не все фундаменты, сооружаемые для гаражей, а только самые часто используемые в индивидуальном строительстве.

Заливка фундамента своими руками

Из всего разнообразия опорных оснований рассмотрим самый распространённый тип фундамента - ленточный.

Подготовительные работы

Подготовка к устройству фундамента заключается в следующем:

• исследовать участок на выявление гидрогеологических условий на месте строительства;
• выбрать подходящий тип фундамента;
• составить эскизный проект со всеми особенностями устройства;
• рассчитать и приобрести необходимые материалы;
• расчистить участок под фундамент, сняв грунтовый слой не только на месте установки, но и на несколько метров вокруг него;
• выполнить разметку для рытья траншей с использованием колышков и шнура.

Разметку производят двумя шнурами в каждом направлении, так чтобы угол фундамента находился на месте их пересечения

Когда разметка готова, можно приступать к рытью траншеи. Её глубина должна соответствовать эскизному проекту. При этом нужно учесть толщину дренажного слоя. Для его формирования нужно насыпать на дно траншеи гравий в смеси мелкой и средней фракций толщиной 20–30 сантиметров. Насыпь разровнять и утрамбовать. Поверх гравия выполнить отсыпку песком средней фракции, тщательно разровнять, утрамбовать и пролить водой для уплотнения.

Трамбовка слоя подсыпки виброплитой значительно улучшает эксплуатационные характеристики фундамента

Установка опалубки

Для изготовления опалубки под гаражный фундамент можно использовать различные материалы:

• доску обрезную строганую;
• фанеру водостойкую толщиной от 12 миллиметров;
• древесно-стружечную плиту;
• лист металлический;
• цементно - стружечную плиту.

Можно использовать и другие плоские материалы вплоть до несъёмной опалубки из бетонных профилей. Основное требование - гладкая формирующая поверхность.

Опалубку можно собрать из любого материала с гладкими стенками, например, из фанеры

Перед установкой опалубки на дно траншеи укладывается гидроизоляция из рубероида в два слоя. На месте ввода коммуникаций в опалубку встраивается труба нужного размера из асбоцемента или пластика.

Опалубка для малозаглубленного ленточного фундамента может быть смонтирована в таком порядке:

1. По ранее установленной шнуровой разметке в дно траншеи нужно вбить стойки из бруска 50х50 миллиметров. Расстояние между ними должно соответствовать размерам плитного материала или заранее сколоченных дощатых щитов.
2. Плиты или щиты крепятся к стойкам самонарезающими винтами изнутри.

   Щиты из досок крепятся к стойкам, а затем усиливаются укосинами и поперечными перемычками

3. Расстояние по ширине регулируется поперечными перемычками из бруска или доски. Они также устанавливаются на саморезы.
4. Для дополнительного усиления опалубки устанавливаются укосины, которые могут упираться в грунт или в заранее вбитый анкерный дюбель. Количество укосин между стойками определяется гибкостью формирующего листа. В месте их установки также нужно укрепить поперечины.

Зазор между плитами (щитами) не должен быть более двух миллиметров .

Видео: монтаж опалубки

Армирование фундамента

Выбор армирующих прутков для фундамента зависит от веса будущего строения. Для гаража достаточно использовать арматуру диаметром 8–10 миллиметров. Порядок устройства арматурной сетки следующий:

1. Первый слой арматуры формируется на расстоянии 5 сантиметров от гидроизоляции. Для этого обычно используются обломки кирпича. Расстояние между прутками должно быть в пределах 12–14 сантиметров. Их скрепляют вязальной проволокой из низкоуглеродистой стали.
2. После этого крепятся стойки из нарезанной арматуры.
3. Второй и последующие слои сетки из арматуры формируются на расстоянии 14–15 сантиметров выше первого с соблюдением тех же размеров.Выход элементов арматуры из слоя бетона не допускается . Это приведёт к коррозионному разрушению деталей сетки. Не допускается также оставлять концы прутков арматуры в углах фундамента. В этих места их следует приводить с запасом и загибать на следующую сторону. Стыки производятся внахлёст и увязываются проволокой.

   Армирование фундамента выполняется в несколько рядов

Заливка фундамента

Для изготовления опорного основания гаража обычно используется бетон марки 300. Чтобы его правильно приготовить, используются следующие материалы:

• цемент марки M400 – 1 ведро;
• песок речной средней фракции - 4 ведра;
• гравий средней фракции - 4 ведра.

Количество воды по правилам должно составлять половину объёма остальных компонентов. В нашем случае её потребуется 4,5 ведра. Но здесь нужно проявить осторожность. Влажность остальных материалов может быть различной, поэтому воду нужно добавлять частями, контролируя консистенцию раствора. При использовании воды из естественного водоёма нужно следить, чтобы в них не попадались органические включения в виде водных растений.

Заливка фундамента производится послойно. Учитывая небольшой объем работ, её можно выполнить в течение одного дня. При заливке бетонную массу нужно тщательно утрамбовывать, не допуская образования воздушных пузырей.

Заливка ленточного фундамента под гараж должна быть выполнена в течение одного дня

Время схватывания бетона составляет не менее 7 дней, после чего можно снять опалубку. Однако полное затвердевание бетонной массы составляет не менее 28 суток. После этого работы можно продолжать. Фундамент при его высыхании нужно укрывать полиэтиленовой плёнкой, а в жаркое время года несколько раз в день смачивать водой. При быстрой сушке бетон не успевает кристаллизоваться должным образом. Впоследствии он может растрескаться.

После демонтажа опалубки на поверхность фундамента нужно нанести гидроизоляцию. Чаще всего для этого применяют битумную мастику. Её можно наносить способом напыления или обычным малярным валиком. Перед нанесением поверхность нужно загрунтовать. Грунтовка выбирается в соответствии с рекомендациями на упаковке основного материала.

После нанесения слоя мастики ей нужно дать выстояться в течение суток, затем нанести второй слой. Обратную засыпку можно производить спустя сутки после устройства гидроизоляции.

Видео: устройство фундамента для гаража своими руками

Если учтены все приведённые обстоятельства и правильно выбрана конструкция фундамента гаража, он будет стоять на прочном основании и служить долгие годы.

• Какой фундамент лучше для дома из бруса на глинистой почве? Расход арматуры на 1 м3 бетона монолитной плиты фундамента